Satir
Готовящийся
Технология от КОТАН
http://www.saveyou.ru/forum/showthread.php?t=7994&highlight=%ED%EE%E6%E8&page=14#ixzz6hA7jDp5u
http://www.saveyou.ru/forum/showthread.php?t=7994&page=15&highlight=%ED%EE%E6%E8#ixzz6hA7J1OHm
1. Закалка
По цвету определять температуру нагрева заготовки мне не вариант - цвет зависит от освещенности в самой кузне и можно ошибиться. Зато есть одно средство - "точка кюри", это та температура при которой сталь теряет свои магнитные свойства и ее кристаллическая структура переходит в аустенит ( с терминологией всё)). Марку стали знаю заранее. У высокоуглеродистой точка кюри - это как раз то что надо.
Грею и пробую магнитом.
Самый интересный и отчасти мистическо-завораживающий момент...
когда по стали начинают "бежать облака" словно маленькие призраки - это значит температура близка к нужной.
Последняя проверка - сталь не магнитится, значит заготовку в подогретое масло, потому что закалка в масле мягче чем в воде. Глубина закалки в масле примерно 0,5мм в секунду, а в воде - в два раза больше.
Бывает, что после закалки в воде - высокоуглеродистая сталь лопается при остывании, т.к. закалка прошла слишком быстро и накопилось много внутренних напряжений.
2. Выдержка
Закаленная заготовка должна обязательно спокойно остыть и полежать, где то сутки. Сразу переходить к отжигу не надо, что бы произошло перераспределение/снижение внутренних напряжений. Некоторые ножи, закаленные горе кузнецами, иногда лопаются сами, редко но такое бывает.
Для послезакалочного остывания заготовки ножа надо поддерживать продолжительный, равномерный ее нагрев, не более 150 градусов без резких перепадов.
Я поступаю простейшим способом - вешаю заготовку на ниточке возле инфракрасного обогревателя. Там она спокойно висит около 6 часов.
Показатель готовности - это цвет, стал:
- темно-бронзовым - снимаю. Заготовка лежит дальше и остывает при комнатной температуре;
- красным - заготовка перегрета при послезакалочном остывании, либо превышено время послезакалочного остывания. Заготовка конечно не испорчена - но твердость будет меньше желаемой.
Кладу концами на досочки, встаю сверху, если пружинит под весом, но не ломается - значит все норм. Но это касается заготовок ножей из высокоуглеродитых сталей с нормальной пропорцией и геометрией сечения клинка, например как у финок (3-4мм возле обушка и плавный переход на ноль к острию).
3. Низкотемпературный отжиг (цветная калка, оксидирование).
Если отполировать сталь в зеркало и начать нагревать сталь начнет менять цвет - это от реакции с кислородом. Чем более качественная сталь, тем более плавно и ровно она будет менять цвет.
Как только заготовка нагреется до 100 с лишним градусов пойдет желтый. Сначала светло-соломенный сменится темно-бронзовым, потом оранжево-красным с переходом в фиолетовый. Дальше темно-синий, потом на короткое время светло-голубой и в завершении - серый. Это значит что заготовка нагрелась свыше 300 градусов.
Цвет меняется оттого что оксидная пленка становится всё толще и толще.
Не обязательно греть заготовку свыше 300 градусов, можно просто длительное время ее держать при температуре около 150 градусов. Цвета будут меняться также, но более медленно.
На структуру зерна стали такой отжиг особо не влияет и зависит от степени закалки. Если сталь закалена в средних пределах, то ей без разницы. Если закалена на максималках, то то такой отжиг снизит ее твердость га 5-7 единиц по Роквелу (информация оценочная и требует уточнения/проверки). Все зависит от марки стали, степени ее закалки, температуры и времени низкотемпературного отжига.
Такой отжиг возможно применить и для декоративных целей, винтики там веселые* сделать или курки золотисто-бронзовые, или кому синий больше нравится. Такое покрытие имеет плюс - защита стали от коррозии, хотя и истирается со временем.
P.S. Зачем нужен низкотемпературный отжиг на ножах, если он снижает твердость?
При ковке, после закалки, особенно если имеет место быть сварка разных марок/классов сталей друг с другом имеется много внутренних напряжений. Длинномеры (шашки мечи катана и прочее) бывает рвет при закалке от внутренних напряжений. Если хорошо приглядеться, то на стали можно найти волнообразные морщинки - это и есть следы внутренних напряжений. Так вот отжиг как раз и выравнивает внутренние напряжения (температура+броуновское движение в помощь). Правильно закаленный нож - это не перегретый, а именно "пущеный" в масло на точке кюри, поэтому он после закалки твердый, но с балансом смещенным от вязкости и упругости в сторону хрупкости. Поэтому отжигая мы снимаем внутренне напряжения и повышаем вязкость и упругость, правда в ущерб твердости. Главное не переборщить, если этого не сделать, то нож может сломаться, а режущая кромка будет крошится.
P.P.S. Еще есть такое понятие как самоотпуск. Если массивную заготовку, например топор, при закалке не держать в масле (пока масло бурлить не перестанет) и не погружать его целиком, а только лезвие, тогда калории тепла из внутренностей заготовки выйдут наружу и температура выровняется по всей площади. Это и будет самоотпуском, т.е. с массивными предметами закаленными подобным образом больше колдовать не надо. Закалили и положили - пусть все само равномерно остынет. Как то так. Естественно потом низкотемпературный отжиг.
P.P.Р.S. И еще один момент (может кому пригодится). Если нагреть сталь чуть свыше 300 градусов, полирнуть и подождать пока станет серой, а потом протереть ветошью смоченной минеральным маслом, то получим черный цвет. Это горячее воронение в масле - хорошая защита от коррозии. Покрытие достаточно устойчивое, не так круто - чем горячее щелочное или ржавый лак, но наименее геморное и доступное каждому. С ножом так делать не стоит, а для топора самое то.
http://www.saveyou.ru/forum/showthread.php?t=7994&highlight=%ED%EE%E6%E8&page=14#ixzz6hA7jDp5u
http://www.saveyou.ru/forum/showthread.php?t=7994&page=15&highlight=%ED%EE%E6%E8#ixzz6hA7J1OHm
1. Закалка
По цвету определять температуру нагрева заготовки мне не вариант - цвет зависит от освещенности в самой кузне и можно ошибиться. Зато есть одно средство - "точка кюри", это та температура при которой сталь теряет свои магнитные свойства и ее кристаллическая структура переходит в аустенит ( с терминологией всё)). Марку стали знаю заранее. У высокоуглеродистой точка кюри - это как раз то что надо.
Грею и пробую магнитом.
Самый интересный и отчасти мистическо-завораживающий момент...
когда по стали начинают "бежать облака" словно маленькие призраки - это значит температура близка к нужной.
Последняя проверка - сталь не магнитится, значит заготовку в подогретое масло, потому что закалка в масле мягче чем в воде. Глубина закалки в масле примерно 0,5мм в секунду, а в воде - в два раза больше.
Бывает, что после закалки в воде - высокоуглеродистая сталь лопается при остывании, т.к. закалка прошла слишком быстро и накопилось много внутренних напряжений.
2. Выдержка
Закаленная заготовка должна обязательно спокойно остыть и полежать, где то сутки. Сразу переходить к отжигу не надо, что бы произошло перераспределение/снижение внутренних напряжений. Некоторые ножи, закаленные горе кузнецами, иногда лопаются сами, редко но такое бывает.
Для послезакалочного остывания заготовки ножа надо поддерживать продолжительный, равномерный ее нагрев, не более 150 градусов без резких перепадов.
Я поступаю простейшим способом - вешаю заготовку на ниточке возле инфракрасного обогревателя. Там она спокойно висит около 6 часов.
Показатель готовности - это цвет, стал:
- темно-бронзовым - снимаю. Заготовка лежит дальше и остывает при комнатной температуре;
- красным - заготовка перегрета при послезакалочном остывании, либо превышено время послезакалочного остывания. Заготовка конечно не испорчена - но твердость будет меньше желаемой.
Кладу концами на досочки, встаю сверху, если пружинит под весом, но не ломается - значит все норм. Но это касается заготовок ножей из высокоуглеродитых сталей с нормальной пропорцией и геометрией сечения клинка, например как у финок (3-4мм возле обушка и плавный переход на ноль к острию).
3. Низкотемпературный отжиг (цветная калка, оксидирование).
Если отполировать сталь в зеркало и начать нагревать сталь начнет менять цвет - это от реакции с кислородом. Чем более качественная сталь, тем более плавно и ровно она будет менять цвет.
Как только заготовка нагреется до 100 с лишним градусов пойдет желтый. Сначала светло-соломенный сменится темно-бронзовым, потом оранжево-красным с переходом в фиолетовый. Дальше темно-синий, потом на короткое время светло-голубой и в завершении - серый. Это значит что заготовка нагрелась свыше 300 градусов.
Цвет меняется оттого что оксидная пленка становится всё толще и толще.
Не обязательно греть заготовку свыше 300 градусов, можно просто длительное время ее держать при температуре около 150 градусов. Цвета будут меняться также, но более медленно.
На структуру зерна стали такой отжиг особо не влияет и зависит от степени закалки. Если сталь закалена в средних пределах, то ей без разницы. Если закалена на максималках, то то такой отжиг снизит ее твердость га 5-7 единиц по Роквелу (информация оценочная и требует уточнения/проверки). Все зависит от марки стали, степени ее закалки, температуры и времени низкотемпературного отжига.
Такой отжиг возможно применить и для декоративных целей, винтики там веселые* сделать или курки золотисто-бронзовые, или кому синий больше нравится. Такое покрытие имеет плюс - защита стали от коррозии, хотя и истирается со временем.
P.S. Зачем нужен низкотемпературный отжиг на ножах, если он снижает твердость?
При ковке, после закалки, особенно если имеет место быть сварка разных марок/классов сталей друг с другом имеется много внутренних напряжений. Длинномеры (шашки мечи катана и прочее) бывает рвет при закалке от внутренних напряжений. Если хорошо приглядеться, то на стали можно найти волнообразные морщинки - это и есть следы внутренних напряжений. Так вот отжиг как раз и выравнивает внутренние напряжения (температура+броуновское движение в помощь). Правильно закаленный нож - это не перегретый, а именно "пущеный" в масло на точке кюри, поэтому он после закалки твердый, но с балансом смещенным от вязкости и упругости в сторону хрупкости. Поэтому отжигая мы снимаем внутренне напряжения и повышаем вязкость и упругость, правда в ущерб твердости. Главное не переборщить, если этого не сделать, то нож может сломаться, а режущая кромка будет крошится.
P.P.S. Еще есть такое понятие как самоотпуск. Если массивную заготовку, например топор, при закалке не держать в масле (пока масло бурлить не перестанет) и не погружать его целиком, а только лезвие, тогда калории тепла из внутренностей заготовки выйдут наружу и температура выровняется по всей площади. Это и будет самоотпуском, т.е. с массивными предметами закаленными подобным образом больше колдовать не надо. Закалили и положили - пусть все само равномерно остынет. Как то так. Естественно потом низкотемпературный отжиг.
P.P.Р.S. И еще один момент (может кому пригодится). Если нагреть сталь чуть свыше 300 градусов, полирнуть и подождать пока станет серой, а потом протереть ветошью смоченной минеральным маслом, то получим черный цвет. Это горячее воронение в масле - хорошая защита от коррозии. Покрытие достаточно устойчивое, не так круто - чем горячее щелочное или ржавый лак, но наименее геморное и доступное каждому. С ножом так делать не стоит, а для топора самое то.
Последнее редактирование:
