Что нового?
Форум выживальщиков

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.

Добрые советы.

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Медведь и охота на него

Бурый медведь - один из самых сильных и крупных хищников нашей страны. Он всегда был популярным зверем среди русского населения, а как объект охоты, как трофей до сих пор остается предметом мечтаний многих охотников.

Медведь - зверь всеядный. Однако почти повсеместно основная его пища - растения, плоды, ягоды, корневища. На диких копытных медведи охотятся в основном весной, после выхода из берлог, растительной пищи еще нет. Дерут медведи (чаще - медведицы с медвежатами) и домашний скот. Как правило, жертвой становятся те животные, которых оставляют без охраны и присмотра.
0061-1.jpg

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где хоть и редко, но случаются годы полного неурожая основных кормов (всех видов дикорастущих ягод, кедровых орехов), медведи, не накопив достаточных запасов жира, необходимого для благополучной зимовки, не ложатся в берлоги, учащают свои нападения на домашних и диких животных, а иногда нападают даже на человека. Медведи-шатуны особенно опасны для людей, постоянно работающих в лесу (охотников, лесорубов, геологов).

Медведь - типично лесное животное. Местами его обитания служат крупные лесные массивы. Вырубка, сокращение площади лесов, беспокойство со стороны человека приводят к сокращению численности этого зверя даже там, где охота на него полностью запрещена. Так, медведь исчез в Орловской и Тамбовской областях, совсем редко встречается в Татарской АССР, Московской, Рязанской, Калужской, Брянской областях; немного его во Владимирской, Ивановской и на юге Ярославской областей.

Большинству городских жителей медвежья охота известна в основном по охотничьим рассказам писателей. Многим она кажется более недоступной, чем весенняя охота на гусей в таймырской тундре. Как-никак гусей во время пролета можно услышать ночью в раскрытую форточку подмосковной квартиры, а вот медведь!.. "Его теперь не встретишь, наверное, и в тюменских тайгах, заполненных геологами и нефтяниками",- так рассуждают некоторые охотники, всю жизнь охотившиеся по перу в поймах Оки, Москвы-реки и Клязьмы.

Однако за последние годы ситуация изменилась в лучшую сторону. Принятые в 1970-х гг. эффективные меры по охране, ограничению сроков охоты и добычи этого зверя привели к увеличению его ресурсов. Сейчас медведь - не редкость даже в лесах Средней России, например в Калининской, Костромской, на севере Ярославской областей, а в Архангельской области и Коми АССР размножившиеся мишки стали частенько нападать на пасущийся без присмотра скот.

Медведь никогда не относился к числу массовых объектов охоты. Во-первых, потому что эта охота требует больших затрат времени, связана с поездкой в отдаленные районы, куда, бывает, не доберешься, даже имея личный транспорт. Во-вторых, из-за осторожности и крепости зверя на рану охота при больших затратах времени далеко не всегда заканчивается удачно; в-третьих, охотникам, не отличающимся большим хладнокровием и присутствием духа, встреча с медведем представляется небезопасной.

Последний аргумент не лишен оснований. Обычно медведь без причины не нападает первым, как говорится, уступает дорогу человеку и пытается скрыться от него, даже будучи раненым. Однако иногда, например при подъеме из берлоги, ранении и преследовании, может постоять за себя. Вот что рассказывает об одной из своих охот великий русский путешественник Н. М. Пржевальский: "Во время своего путешествия по Уссурийскому краю я много раз охотился за медведями и стрелял их, но только один раненый зверь вздумал разделаться со мной. Будучи пробит пулей на расстоянии 40 шагов в грудь навылет и ободренный, вероятно, еще тем, что я был один этот медведь с ревом бросился на меня. По счастью, в штуцере оставался заряженным другой ствол, и, быстро вскинув к плечу свое ружье, я решился подпустить чудовище как можно ближе, так как здесь уже стоял вопрос: быть или не быть. Конечно, это было дело нескольких мгновений, но эти мгновения не изгладятся из моей памяти целую жизнь, и через много лет все так же ясно, как в ту минуту, я буду помнить эту оскаленную пасть, кровавого цвета язык и громадные зубы. Когда медведь приблизился на расстояние четырех шагов, я спустил курок, и разъяренный зверь с простреленным черепом, словно сноп, рухнулся на землю".

Хотя технический прогресс увеличил преимущества охотника, шансов выйти победителем из поединка с человеком у медведя немало. Случаи, подобные не только вышеприведенному, а даже с трагическим исходом, известны и в наше время. Однако именно элемент риска в борьбе с сильным противником как способ самоутверждения для наиболее азартных и увлекающихся натур охотничьего племени делает медвежью охоту еще более привлекательной.

Одна из самых распространенных и доступных охот на бурого медведя в европейской части России - охота на овсах из засидки. Основана она на особенности в сезонном питании зверей. Для большинства медведей средней полосы овес служит основным раннеосенним кормом, позволяющим накопить жир для благополучной зимовки. Первые выходы на овес отмечаются в конце июля - начале августа, в период молочной спелости этого злака. Интенсивное посещение овсяных полей начинается с середины августа и продолжается до уборки урожая.

Лучше всего подходят для охоты небольшие овсяные поля, расположенные в лесу, либо те части большого поля, которые длинными языками вдаются глубоко в лес. В таких местах медведь чувствует себя безопаснее, а потому выходит на кормежку раньше.

Место для устройства засидки выбирают вблизи наиболее вероятных выходов медведей на пашню. Определить его не трудно по вытоптанным на опушке леса тропам зверей, примятому и обсосанному овсу. Хорошим местом для устройства засидки всегда является та часть пашни, к которой примыкает вершина или край лога, оврага, ключа, а также угол поля.

Засидку можно сделать на земле, например в группе деревьев или кустах, растущих на поле невдалеке от кромки леса, а то и в зарослях иван-чая, малины или крапивы на опушке, однако предпочтительнее устраивать лабаз на дереве, с которого лучше обзор и слышимость, да и причуять человека зверю труднее. Если нет времени сделать лабаз заблаговременно, его можно устроить в день охоты, но непременно утром, чтобы к вечеру выветрился запах человеческих следов. При этом жерди желательно вырубать подальше от места засидки. Для устройства лабаза требуется 5-6 трехметровых жердей толщиной в оглоблю: одна для ног, 2-3 под сиденье, одна для опоры спины и одна для опоры руки и ружья во время прицеливания. Жерди надежно привязывают к ветвям и стволу дерева веревкой или проволокой. Высота устройства лабаза зависит от дерева, но, как правило, не превышает трех метров. Сучья, мешающие обзору, обрубают или подрубают так, чтобы они повисли, освободив нужное пространство. Дерево для лабаза выбирают с таким расчетом, чтобы с него были хорошо видны не только поле с правой и с левой сторон, но и подходы (тропы) зверей к нему.

Из-за неудачно выбранного места засидки (лабаза) охота часто заканчивается неудачно. Случается, что сидящий на лабазе охотник не может увидеть близко подошедшего зверя только потому, что его закрывает растущая на кромке поля группа деревьев.

На месте охоты желательно устраивать несколько лабазов, на одном или разных полях, с тем чтобы можно было менять их в зависимости от направления ветра и других условий.

Садиться на лабаз нужно не позднее четырех-пяти часов вечера, так как в местах, где зверей много, они выходят на кормежку за час, а то и больше до захода солнца. Подходить к лабазу следует тихо, серединой поля, а, не кромкой, и с середины брать прямо к месту засидки.

Медведь обладает хорошим слухом и чутьем, почему на лабазе нельзя курить и ворочаться. Сидеть надо, как говорится, мертво. В день охоты не рекомендуется умываться мылом с сильным стойким запахом, а также пользоваться одеколоном после бритья.

Обычно медведь подходит к полю неслышно. Несмотря на громадный вес, редко хрустнет под лапой могучего зверя сучок или валежнина. О близком присутствии зверя можно догадываться лишь по трескотне потревоженных дроздов и зарянок, устроившихся на ночлег в густом, ельнике или подлеске. Почти всегда появление медведя на поле бывает для охотника неожиданным. Казалось, только что смотрел в эту сторону, на мгновенье отвернулся, а медведь уже стоит, прислушиваясь, в овсе. Охотнику поэтому все время надо быть готовым к выстрелу.

Причуяв охотника, сидящего на лабазе или в засидке, медведь либо сразу тихо уходит, либо некоторое время выражает неудовольствие присутствием человека: фыркает, сопит, втягивает в ноздри воздух, ломает валежник, клацает зубами, не показываясь при этом стрелку на глаза. Реакция медведя, вышедшего на поле и услышавшего человека, который выдал себя неосторожным движением, щелчком курка или предохранителя, бывает мгновенна: два-три больших прыжка - и зверь в лесу. Надеяться после этого на хорошую охоту можно только в случае, если на поле выходит несколько зверей.

Охотиться из засидки лучше в ясную, безветренную погоду. В сильный дождь или после только что прошедшего ливня медведь на овес выходит плохо. Осторожному зверю, очевидно, мешает сильный шум в лесу от падающих с деревьев капель. В ненастную погоду медведи если и выходят кормиться, то в основном с наступлением темноты, причем предпочитают кромки больших овсяных полей с примыкающими к ним луговинами, где меньше шума.

Бывает, что овес скосят в день охоты. Однако, если комбайны уехали с поля до вашего прихода, отчаиваться не следует. "Медведь-то ведь не знает, что убран овес",- решил однажды находчивый охотник, попав в подобную ситуацию, и убил крупного медведя, вышедшего на стерню.

Некоторые охотники сидят на лабазе не только в вечернее (светлое) время, но и ночью. В большинстве случаев такое долготерпение себя не оправдывает. Августовские и сентябрьские ночи слишком темны, чтобы можно было сделать прицельный выстрел, разве в упор, но подобная возможность бывает редко.

Для стрельбы с лабаза лучше всего подходит охотничье нарезное оружие калибра 8---9 мм (штуцер, карабин). При наличии оптического прицела из такого оружия хорошему стрелку можно сделать по медведю верный выстрел на расстоянии до 100-150 м. Если у вас нарезного оружия нет и стрелять медведя приходится из гладкостволки, то желательно иметь двуствольное ружье 12-го калибра. Учитывая крепость зверя на рану и трудность стрельбы в вечернее время, из гладкоствольного охотничьего оружия, не следует стрелять далее 30-40 шагов.

Успех медвежьей охоты, кроме всего сказанного, зависит от наличия собак, работающих по подранку, так как даже смертельно раненный зверь уходит порядочно и найти его без собак зачастую невозможно. Собаки необходимы и в целях безопасности при преследовании раненого зверя. Разыскивать раненого медведя ночью, тем более без собак, ни в коем случае нельзя.

Другой, не менее интересный способ охоты на овсах - стрельба с подхода. Заключается она в том, что охотник вечерком или рано утром обходит поля, где кормятся медведи, и, увидев зверя, начинает скрадывать. Предпочтительнее охотиться с подхода утром, так как зверь, пробыв долгое время на поле и увлекшись едой, бывает менее осторожен, да и стрелять его легче, так как с каждой минутой становится светлее.

При охоте скрадом охотник до рассвета должен быть на поле. Часто останавливаясь и прислушиваясь, бесшумно двигается он в темноте против ветра. Вот донеслось чавканье и характерный свистящий звук, издаваемый медведем при обсасывании метелок овса. Дрогнуло и забилось сердце... Небо на востоке посветлело - можно подходить... С каждым шагом отчетливее слышны радостные для вас звуки медвежьего пиршества, все громче кажется стук собственного сердца, шорох задеваемых за одежду овсяных стеблей, хруст ветоши под ногами. Уже хорошо видна темная двигающаяся туша зверя, но стрелять далековато, и охотник, согнувшись, продолжает путь. Вдруг зверь, почуяв что-то неладное, перестает кормиться, встает на дыбки, озирается, подставив грудь,- и тут гремит выстрел...
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
продолжение

Заметим, что на охоте скрадом большое значение имеет правильный выбор одежды. Она должна быть легкой, защитного цвета и не издавать сильный шум при соприкосновении со стеблями и листьями растений, ветками кустарников. Лучше всего этим требованиям отвечают шерстяная или хлопчатобумажная армейская форма (брюки, гимнастерка) и кеды.

В Архангельской области на сыроватых лугах, моховых болотах местные жители применяют еще один способ охоты на медведя с подхода. Зверей привлекает растущий здесь в изобилии шпажник - растение из семейства ирисовых, клубни которого имеют сладковатый вкус, а также лапчатка прямостоячая (калган) с коричневым клубнеобразным корневищем. На таких болотах медведь кормится даже днем, весь мох бывает содран могучими когтями зверя. Местами болото напоминает плохо вспаханное поле. Насытившись, зверь тут же ложится, так что случаи добычи медведя на лежке не редкость. По свидетельству охотников Каргопольского района Архангельской области, на одном болоте иногда кормится несколько зверей. Медведи бывают так увлечены выкапыванием клубней и корневищ, что подпускают охотника вплотную. Местные охотники считают, что зверь, наевшись клубней шпажника, как бы дуреет и становится поэтому менее осторожным.

Весной, летом и осенью (до залегания в берлогу) там, где медведи задирают домашний скот, на них охотятся из засидки на падали. Задрав корову на открытом месте, зверь часто утаскивает тушу в чащу: ельник, низину, густо заросшую ольшаником. Лабаз устраивают не, далее 15-20 м от трупа с большой предосторожностью, так как медведь, наевшийся падали, случается, далеко не уходит и ложится где-нибудь рядом. Жерди вырубают подальше от места охоты; всю работу проводят тихо, без стука, не переговариваясь. Место для лабаза выбирают с таким расчетом, чтобы лежащая падаль была хорошо видна; мешающие обзору сучья срезают и уносят.

Охотятся в те вечера и ночи, когда ветер тянет от привады в сторону охотника. Медведь, перед тем как выйти к туше, чтобы убедиться в безопасности, обходит место своего пиршества кругом. Жрать зверь приходит обычно ночью, редко в сумерках, почему стрельба трудна. Большим подспорьем на этой охоте служит хороший фонарь, который включают в момент выстрела. Электрический фонарь или лампу-фару прикрепляют к стволам ружья. Хорошо заранее прикрепить к ружью осветительный прибор так, чтобы ось прицеливания попадала в центр освещенного круга. На лабаз садятся не менее чем за час до захода солнца.

До залегания медведей в берлогу на них, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока, охотятся также с лайками. Успех охоты зависит от рабочих качеств собак: они должны быть вязкими и злобными к зверю. Охота заключается в том, что лайки, найдя медведя, держат его на месте до подхода охотника, который стреляет зверя с близкого расстояния.

После залегания медведей в спячку начинается одна из самых захватывающих охот - на берлоге. К сожалению, это наименее доступная для городского жителя охота, так как ему найти берлогу практически невозможно, даже затратив на это весь свой отпуск.

В центральных и северо-западных областях России медведи залегают в берлоги во второй половине ноября, по народному поверью в Михайлов день (21 ноября). До выпадения больших снегов и наступления сильных морозов зверь лежит очень чутко и при малейшей тревоге может покинуть облюбованное им место. Поэтому в средней полосе к поиску берлоги лучше приступать не ранее середины декабря. Однако район, в котором медведь собирается залечь, определяют еще осенью по следам, которые зверь оставляет по чернотропу, во время зазимков, а также по первому зимнему снегу. В большинстве случаев умный зверь старается залечь до наступления зимы, чтобы не оставить следа на белой тропе.

Верным признаком подготовки и близкого расположения берлоги служат содранные пласты мха, заломанный молодой ельник, ободранное с сухостойных деревьев корье: все это медведь использует на утепление своего зимнего жилища. Берлоги в лесах средней полосы медведь любит устраивать по краям обширных моховых болот, на островах леса среди них, вблизи захламленных лесных логов и оврагов, где-нибудь под еловой "выскотью", то есть под корнями или ветвями поваленной ветром ели или наваленными друг на друга деревьями. В горных районах Сибири, Дальнего Востока зверь часто устраивает свое жилище в пещерах, расселинах скал, непроходимых зарослях кедрового стланика.

Зимнюю охоту на медведя производят двумя способами: непосредственно на берлоге и облавой. В первом случае стрелки подходят к берлоге и занимают места для стрельбы в непосредственной от нее близости. Подходить надо очень осторожно, так как неразлежавшийся зверь иногда выскакивает прежде, чем охотники изготовятся к выстрелу. Один охотник, как правило, становится прямо против чела - остальные - несколько с боков и сзади берлоги, чтобы не упустить зверя, если он вздумает пробить новый лаз. Когда охотники, сняв лишнюю одежду, лыжи, станут на места и приготовятся к стрельбе, руководитель охоты (егерь, окладчик) спускает со сворки собак. В одних случаях медведь из берлоги мгновенно выскакивает после поднятого шума и лая собак, в других - делает это крайне неохотно, и приходится помогать собакам выгонять зверя из убежища с помощью шеста и даже холостого выстрела.

Поскольку в большинстве случаев охота производится в крепком месте с ограниченным обзором, каждому охотнику надо быть предельно собранным и внимательным, стрелять только в том направлении, которое указал руководитель охоты. При охоте на берлоге желательно участие не более четырех человек. Охота облавой требует большого количества людей, так как зверя выставляют на стрелковую линию, находящуюся на значительном удалении от берлоги. Оклад представляет собой форму треугольника. В основании его (задняя стена оклада) расстанавливают "кричан" с интервалом 40-50 шагов, назначение которых - шумом и криком направить зверя в сторону стрелковой линии. По сторонам треугольника расставляют "молчунов" (немая стена). Их задача - тихо пошевелившись при приближении зверя, направить медведя обратно в оклад, не дать ему прорваться через фланги. В вершине треугольника (всегда под ветром) ставят стрелков. После расстановки всех участников охоты по сигналу окладчика "кричаны" поднимают шум и продолжают его, не сходя при этом с места, до сигнала отбоя. Окладчик же вместе с наиболее опытными охотниками ("ершами") и собаками входит в оклад для подъема медведя из берлоги. Если позволяет направление ветра, лучшим стрелковым номером служит "пята", то есть место, которым зверь вошел в круг. Стрелки на номерах должны стоять мертво, хорошо замаскировавшись, напускать зверя как можно ближе. Вот как ярко и красочно описывает В. А. Блинтер в одном из номеров журнала "Природа и охота" за 1897 г. эту классическую русскую охоту: "Быстро поставив немую стену, я вернулся на свое место, приготовил ружья и, установившись, стал осматриваться. Я стоял на перемычке. Передо мной, в группе развесистых, отдельно раскинутых сосен с опушкой низкорослого редкого молодняка сходились три красивые прогалины, в просвете которых темнели высокие одиночные ели среди зиявшей в глубине чащи. Мрачно и уныло из этой глубины зияла серая косматая бездна и немо хранила тайну лежавшего богатыря... Тихо... Но вот раздался выстрел, и дружные голоса, волной переливаясь от центра к краям, разом подхватили и выросли в море звуков, огласивших лес... Прошло несколько томительных минут... Вдруг среди собачьих голосов вырвался глухой, неясный рев. Лихо и злобно залились собаки и переместились левей... Вот несколько отчаянных голосов на левом крыле последних молчунов слились с ближайшими крикунами и снова затихли, отвернув, по-видимому, зверя... Собаки, разом перерезав глубину, ударились вправо от берлоги и повели вдоль линии мха. "Ах, если б молчуны, затаившись, напустили ближе: пошел бы по стене сюда",- подумал я. Но не тут-то было: едва зверь показался против них, как они... зашевелились, закашляли. Чуткий зверь тотчас обернулся и, описав дугу, загнул на левое крыло молчунов. Ближе, ближе. Впереди что-то треснуло. Левее дрогнули елки. Перед нами чуть слышно, умело шевельнулся коренастый солдат, и в этот самый миг, как раз против меня, выросла профилем огромная фигура бурого медведя. Он выдвинулся в просвете и, круто извернувшись в опушенной прогалине, струной потянул на меня. Я замер, как изваянный, спокойно и смело напуская... Чисто: ни сучка, ни ветки впереди!.. Я прицелился... Раздался выстрел. Зверь, сунувшись головой в снег, моментально поднялся и, растопырив свои страшные когти, схватил себя передними лапами за голову и, шатаясь, заплясал, закружился на задних... Я снова выстрелил... Ахнул зверь и, грудью опустившись наперед... заложивши уши, ринулся ко мне... Глаз не спуская с него, я машинально выпустил из левой руки штуцер, а правою одновременно схватил другой, запасной, и положительно в упор влепил ему в самое ухо. "Бурько" сунулся и опрокинулся на бок".

Охоту облавой чаще проводят в начале зимы, когда зверь не облежался либо был стронут с берлоги, вновь обложен и лежит на слуху, а также когда точное место нахождения берлоги неизвестно.

Есть много других, применяемых только в определенных районах России-матушки способов охоты на бурого медведя. Например, охота скрадом на солнцепеках после выхода зверей из берлог на Алтае, охота из засидки и скрадом на Камчатке в местах нереста лососевых рыб.

Поскольку непредвиденная встреча с медведем может случиться при охоте на рябчика, глухаря, тетерева, белку и так далее, а отстрел зверей разрешен только по специальным разрешениям (лицензиям) и в определенные сроки, начинающему охотнику, чтобы не нарушить правила охоты и избежать конфликтной ситуации при встрече с медведем, надо знать, как себя вести в таких случаях.

Чаще всего столкновения происходят при встрече с медведицей, имеющей медвежат. При этом зверь избегает прямого нападения на человека, однако, беспокоясь за малышей, старается отпугнуть его, демонстрируя угрозу: делает выпады в сторону охотника, бьет лапами по земле, рыкает. Охотнику не надо показывать вида, что он боится. Следует либо остановиться и ждать, когда медведица уведет медвежат (делает она это с достоинством), либо, осторожно пятясь назад или медленно отходя в сторону, самому удалиться от места встречи. Ни в коем случае, увидев медвежат без медведицы, не следует к ним подходить, тем более пытаться ловить. Находящаяся неподалеку мамаша не простит подобных шалостей.

Могут произойти встречи с одиночным зверем совсем неожиданно, как говорится, "нос к носу", на повороте лесной дороги или медвежьей тропы, в малиннике или черемушнике, у падали. В большинстве подобных случаев медведь, рявкнув, убегает. Однако, если он этого не сделал и демонстрирует угрозу, надо поступать так же, как в описанном выше случае, даже если зверь двигается, делает прыжок в вашу сторону: в последний момент медведь все-таки сворачивает, уступая человеку дорогу. Остановить, напугать медведя помогает громкий крик или выстрел в воздух. Биолог-охотовед Э. Леонтьев, долгое время проработавший в самых медвежьих местах Иркутской области и не раз встречавшийся с этим зверем, в своем интересном очерке "Три роковых медведя" ("Охота и охотничье хозяйство", № 7 за 1984 г.) писал, что "нормальный медведь не опасен. Летом ему корма хватает, а зимой он сладко спит. Шатуны, подранки и тому подобное - это все особые случаи, когда зверь в экстремальной ситуации. Тут действует не медвежья природа, а природа ситуации". Вот как описывает автор очерка одну из встреч с "роковым" медведем: "Иду потихоньку вперед, прислушиваюсь к редкому потрескиванию веток под ногами напарника... Поворачиваюсь и вижу... метрах в восьмидесяти бесшумно несется медведь! Прямо в мою сторону! Не сворачивает! Вот тебе и не нападают медведи летом... Мушка, словно брошка прилипла к груди медведя... Но я оплошал. Палец привычно давит на спуск, а тот не поддается. Ясно! Забыл про предохранитель... Одно движение большого пальца и все в порядке... Приходится рывком возвратить мушку на место и... прежде чем успеваю нажать на спуск, вижу - зверь резко отворачивает. В сторону! Несется уже, не разбирая дороги, с шумом и треском. Слава моей оплошности! Слава забытому предохранителю. Со спокойной совестью и чистой душой положил бы я этого мишку в двадцати шагах и признал бы бесспорным факт летнего нападения медведя на человека... В пяти шагах от того места, где я стоял с поднятым карабином, метровые борозды на земле. Это медведь затормозил, сворачивая от меня...".

Не рекомендуется при встрече и особенно при демонстрации медведем угрозы поворачиваться к зверю спиной, тем более от него бежать. Выдержка и хладнокровие должны быть основой поведения человека при столкновении с медведем.

Каждому, охотящемуся на медведя, следует твердо помнить: ранил зверя - обязательно добери. Раненый медведь, убежавший от вас, может стать впоследствии опасным для других людей.

А. Сицко, биолог-охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 07 - 1987 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Охота на овсе

Редкий охотник не мечтает добыть медведя. Существует несколько увлекательных видов такой охоты, но, пожалуй, наиболее доступной и простой является охота на овсе. Она практикуется в основном в северных областях европейской части нашей страны, основана на том, что поспевающий или спелый овес является весьма лакомым и питательным нажировочным кормом. В неурожайные годы на ягоды, орехи, рябину жировка на овсе остается для медведя одним из основных способов набрать жир к зиме. О такой охоте написано очень много и, казалось бы, добавить нечего. Тем не менее в каждом сезоне узнаются новые подробности.

Итак, с чего же начинается эта охота и как ее правильно провести? Обычно медведь активно появляется на посевах в середине августа, когда овес достигает состояния молочно-восковой спелости. В это время и открывается лицензионная охота на медведя.

Выходит зверь на овес в сумерках вечером, реже - утром. Бьют его со специально построенных на деревьях лабазов или с засидок на земле, иногда с подхода. Определить, что зверь посещает поле, можно по характерным участкам примятого и обсосанного овса. Медведь поедает овес наклоняя голову набок, захватывает метелки и "процеживает" их сквозь зубы, как говорят, "бруснит" овес. После этого от метелок остаются лишь редкие остевые волоски. Войдя в азарт, зверь ложится на землю и обсасывает овес, подгребая его к себе лапами. После такой жировки на поле появляются довольно большие плешины. По их величине можно судить, как долго он посещает это поле. Медведь предпочитает выходить в одном месте и оставляет там заметную тропу.

В традиционных местах обитания медведя сейчас широко расселился и кабан. Обычно на одно и то же поле ходят и те и другие животные. Различить их поеди нетрудно даже в сухую погоду, когда следы зверей на земле почти незаметны. Кабан "бруснит" овес так же, как и медведь, но никогда не жирует лежа. Он может лечь в овес лишь на отдых и не оставляет на поле таких больших плешин. Тропы, прокладываемые кабанами, заметно уже. Для того чтобы быть уверенным в том, что медведь посещает поле, надо регулярно ранним утром (чтобы к вечеру запах от следов выветрился) обходить его и примечать все изменения в размерах плешин, появлении новых следов и помета и другие изменения. Особое внимание нужно обратить на медвежий помет на поле (ягодный и овсяный). На ягодниках зверь обычно кормится в светлое время, поэтому если на поле найден ягодный помет, можно предположить, что зверь прямо с ягодника направился на поле, долго на опушке не задержался и вышел засветло. Наличие овсяного помета говорит о том, что зверь достаточно долго и спокойно кормился в посевах. Медвежий помет - признак успешной охоты.

Соорудить лабаз или засидку целесообразно метрах в 15-20 от предполагаемого выхода зверя. Не следует устраивать лабаз над тропой, медведь может причуять охотника еще до выхода на поле. Лучше всего сделать несколько лабазов еще до того, как медведь начнет посещать поле. При некотором навыке можно легко определить место, откуда будет выходить зверь. Обычно это наиболее "глухая" часть поля, примыкающая к участку густого леса или спускающаяся в лог или низину с лесом. На новый лабаз желательно садиться не ранее, чем через 2-3 дня после его постройки, чтобы дать зверю пообвыкнуться. Иногда медведь проводит дневку недалеко от поля, хорошо слышит шум, производимый при постройке лабаза, настораживается и на поле не выходит.

Вот случай из практики. У кромки сильно примятого медведем поля примерно в 11 часов дня был сделан лабаз. Медведь, услышав шум, незаметно через чащу подошел метров на 20, разглядел лабаз и охотника и, уже не таясь, с треском ушел в лес. В этот вечер он не вышел. В последующие вечера делал большой крюк по лесу и дороге, ведущей на поле, причуивал запах прошедших охотников и не выходил. С каждым днем он становился все более осторожным, так что за время охоты его не удалось даже перевидеть.

Делают лабаз на высоте 2-4 метров. Желательно, чтобы за ним стояла стена более высокого леса. В этом случае запах от охотника будет меньше распространяться. Для сооружения лабаза подойдут два близко стоящих дерева: достаточно набить на них два осиновых или ольховых обрубка диаметром 6-8 см, еще одну перекладину под спину и обязательно сделать упор для ног. На сиденье укладывают еловый или хвойный лапник. Со стороны поля лабаз можно не маскировать: медведь не ожидает опасности сверху и не осматривает вершины леса. А вот со спины и с боков желательно замаскироваться, чтобы уменьшить распространение запаха. Для маскировки годятся только живые ветви, так как срезанные (даже лапник) на второй-третий день уже засохнут и при малейшем прикосновении будут предательски шуметь. Ни в коем случае лабаз не должен скрипеть под охотником. Поэтому сбивать его надо гвоздями, а не связывать веревками или проволокой. Хороший лабаз можно легко и быстро сделать на старой ели. Для этого достаточно положить на ветви у ствола несколько срубленных лап и лабаз готов. Пышная крона хорошо маскирует охотника и не позволяет распространяться запаху.

Сделав лабаз, обязательно отрепетируйте на нем необходимые движения: повороты в стороны, смену положения затекших ног, изготовку к стрельбе. Все движения на лабазе надо делать так, чтобы не слышать собственного шума. Сидеть нужно со взведенными курками или снятым предохранителем. Преимуществом лабаза является хороший обзор поля.

Засидку на земле можно сделать, не производя заметного шума в день охоты. Для этого достаточно к стволу дерева положить несколько слоев дерна и лапник. Дерн следует взять под деревом, тогда ноги будут стоять на голой земле и под ними на зашуршит трава. Говорят, что на лабазе медведю труднее причуять охотника, нежели на земле. Это не совсем так. Часто к вечеру ветер не затихает полностью, а остается легкий верховой ветерок, который разносит запахи по лесу. В этом случае засидка на земле предпочтительнее. С нее можно сойти совершенно бесшумно и начать подход к жирующему в стороне зверю.

Обычно медведь выходит в поле в сумерках, однако к полю подходит намного раньше и чутко прислушивается ко всему, что происходит. Поэтому садятся на лабаз до появления медведя на опушке - не позднее 18 час. по летнему времени. В ветреную и дождливую погоду зверь плохо слышит и чует и неохотно выходит на поле. Подходить к лабазу надо напрямик через поле, а не вдоль опушки. На поле не курить, не оставлять никаких пахнущих следов. Обычно медведь дожидается, когда утихнет непогода и ветер "обдует" овес. В этом случае целесообразно дождаться затишья и начать охоту с подхода.

Несколько слов, об охоте с подхода. На вечерней или утренней заре или ночью охотник бесшумно обходит против ветра поле и, увидев медведя или услышав шум от его жировки, старается подойти к нему на расстояние выстрела. На такой охоте требуются крепкие нервы, выдержка и умение бесшумно передвигаться по полю. Успех полностью зависит от того, насколько азартно кормится зверь. К настороженному, постоянно прислушивающемуся зверю не сумеет подойти и самый искусный охотник. К "разъевшемуся", громко чавкающему медведю удается подойти вплотную. В темную ночь приходится подходить метров на 15 и ближе. Подойти и стрелять надо так, чтобы не оказаться на пути раненого медведя к лесу. Эту охоту лучше проводить на утренней заре: подходить затемно, а стрелять ближе к рассвету.

Самый сильный сигнал опасности поступает к медведю через обоняние. Слух и зрение развиты хуже. Вот пример. В 22 час. метрах в 15 от лабаза вышел молодой медведь. Я поспешил переложить ружье в его сторону, задел за одинокий листок и этого оказалось достаточно, чтобы подшуметь зверя. Медведь поднялся на задние лапы и стал рассматривать крону дерева, и хотя лабаз был сделан на голой березе и не замаскирован, он не обнаружил опасности и спокойно вернулся в лес. Через несколько минут он снова вышел на поле, уже метрах в 70 от лабаза и, жируя, стал удаляться. Мне удалось слезть с дерева незаметно и приблизиться к нему метров на 20. Дважды медведь настораживался, поднимал голову и прислушивался. Затем, успокоившись, продолжал жировать. Стоило, однако, незаметному дуновению воздуха накинуть на медведя мой запах, как зверь пулей исчез в лесу.

Нужно сказать, что медведь очень крепок на рану, на месте его кладут только выстрелы в голову и по позвоночнику. Однако сделать выстрел по этим точкам очень трудно и обычно его бьют под лопатку в область сердца и печени. Эти раны, безусловно, смертельны, но далеко не всегда останавливают зверя на месте. С такой раной он может уйти далеко и для охотника пропадает. Поэтому стрелять его не следует далее 40 м, а сидеть на лабазе целесообразно лишь до тех пор, пока отчетливо видна мушка.

Для того чтобы правильно построить охоту на овсе, нужно учесть особенности питания зверя. Обычно он кормится овсом дней 6-10, а затем постепенно переходит на другие корма. Можно, весьма условно, выделить два периода наиболее активного посещения медведем овсяного поля. Первый относится к началу поспевания злака и длится около полутора недель. Второй - когда почти весь овес убран и останутся лишь небольшие нескошенные полоски, на которых и концентрируются животные.

После выстрелов надо дать полю "отдохнуть" несколько дней. Как правило, медведи привязаны к довольно ограниченному участку. В период активного посещения полей между ними устанавливается четкая иерархия. В это время можно слышать, как на опушке леса медведи выясняют отношения: раздается злобное рычание, слышен шум потасовок. Обычно после первого активного периода посещения полей взрослые звери уходят на ягодники, а на поле выходят молодые медведи, у которых еще нет своего участка. Такой медведь боится не столько человека (с которым ему еще не приходилось сталкиваться), сколько опасается получить "трепку" от хозяина участка. Молодые звери выходят из леса еще засветло и робко кормятся, чутко прислушиваясь к шумам в лесу. Нередко "хозяин" не выходит на поле, но приходит на опушку и охраняет свой участок. Считают, что наиболее активно медведи посещают овес в неурожайные на ягоды годы. В действительности их поведение более сложно и зависит от того, каких именно ягод не хватает и, по-видимому, насколько суровой будет предстоящая зима.

Для того чтобы насытиться черникой или брусникой, медведю приходится много потрудиться. Поэтому даже в урожайные на эти ягоды годы звери активно посещают овес. Иное положение с рябиной. Как и овес рябина сытный, питательный и легкодобываемый корм. В годы ее урожая медведь на овес ходит вяло, подолгу на поле не задерживается, объедает лишь посевы, прилегающие к самой бровке, выходит в темноте и часто меняет место жировки. В этом случае на поле редко остается медвежий помет. Тогда охота не очень добычлива.

Даже в местах, богатых медведем, редко закрывается более трех четвертей лицензий. К сожалению, от выстрелов погибает зверей больше, чем добывается. Низкая культура охоты, стрельба в темноте и не по месту приводят к большому числу подранков, гибнущих в лесу. После каждого выстрела нужно тщательно обыскать участок прилегающего леса. В лесу, да еще в сумерках, зверь чувствует себя увереннее, нежели на поле. Нередко раненый медведь затаивается и может неожиданно броситься на охотника. Поэтому добирать его надо спустя несколько часов или утром. В любой ситуации важно сохранить самообладание.

Известен случай, когда охотнику удалось избежать серьезных увечий благодаря тому, что он успел схватить насевшего на него раненого медведя за язык. Охотник не стал звать товарищей на помощь, полагая, что если они выстрелят не по месту, его положение станет хуже. Зверь несколько раз прокусил ему руку, бросил его и ушел в лес. В другом случае на возвращавшегося вдоль кромки овсяного поля охотника из лесу бросился медведь. Но выстрелами в упор был остановлен на месте. Теплым августовским вечером мой товарищ выстрелом с лабаза уложил медведя в густом перелеске. Около полуночи, когда при свете фонаря мы уже заканчивали его свежевать, из чащи выскочил крупный зверь и с угрожающим рычанием стал носиться вокруг нас метрах в 5-7. Как нарочно, свое ружье оставил я у лабаза, а у товарища в руках была одностволка 16 калибра и дробовые патроны. Уговорились стрелять только в упор. Посвечивая фонарем, покрикивая и постукивая ножом о фонарь, удалось "уговорить" медведя уйти.

Замечательной особенностью охоты на овсе является возможность наблюдать за животными в естественной для них обстановке. Овсяное поле весьма привлекательно для зверей и птиц. Сидя на лабазе, можно увидеть кормящихся зайцев, лисиц, барсуков, кабанов, выводок глухарей. Приходилось стрелять с лабаза по волкам, переходившим через поле. На такой охоте можно услышать, как медведи свистят: идущая вдоль опушки медведица с медвежонком перекликаются негромким свистом, который несколько напоминает звук плохого металлического манка на рябчика. Медведь, журующий на поле, предупреждает другого медведя громким грубым свистом, примерно так, как свистят мальчишки, засунув два пальца в рот. Впрочем, возможно, что у медвежьего свиста совсем иное назначение.

Взяв в свой первый сезон годовалого медведя, не спешите считать себя знатоком такой охоты. Пройдет еще несколько напряженных охотничьих сезонов, прежде чем вы научитесь интуитивно чувствовать психологию зверя и, учитывая погоду, обстановку, множество других видимых и незаметных причин, правильно предугадаете его поведение и возьмете не случайного несмышленыша, а "трудовой" трофей - медведя-"хозяина". После этого вы по-настоящему оцените всю прелесть этой увлекательной и тонкой охоты.

Битый медведь быстро портится, поэтому желательно его сразу же освежевать или, в крайнем случае, выпотрошить и вставить в брюхо распорки. Несколько слов о том, как правильно снять и обработать шкуру. Разрез по брюху можно вести не до конца нижней губы, а только до середины горла. Верхнюю часть шкуры снимайте через голову. При съемке лап разрез надо делать не по середине подошвы, а по ее краю, оставляя у каждого когтя по одному суставу, закрытому кусочком кожи. При таком способе легко сделать чучело головы, когти на лапах занимают естественное и выразительное положение. Во всех руководствах снятую шкуру рекомендуют мездрить в сыром виде. Этот способ очень труден и требует достаточно высокой квалификации. Советую делать иначе. Парную шкуру расстелите на земле и засыпьте мездру толстым слоем соли. Обложите солью и уши, хрящи из них можно не вынимать. К утру шкуру сверните конвертом мездрой внутрь, туго перевяжите и поместите на несколько дней в прохладное место. За это время она просолится и даст сок. В таком состоянии можно не опасаться, что шкура испортится. После этого ее можно высушить до картонообразного состояния. Теперь такую шкуру легко очистить от прирезей мяса и жира тупой металлической пластиной (можно топором). После этого шкуру надо несколько раз вымыть со стиральным порошком и поместить в раствор пикеля: 2 см3 концентрированной серной кислоты и 40 г поваренной соли в расчете на литр воды. Проводить пикелевание в металлической посуде нельзя. Для этого удобна ванна, а металлическую пробку надо залить парафином. Температура воды и пикеля должна быть 20-25°С, не выше. Длится пикелевание 12-16 часов. Раствору дают стечь со шкуры и, не промывая, сушат периодически переворачивая ее то вверх мездрой, то мехом. По мере подсыхания ее потягивают, не давая осаживаться и затвердеть. Выделанная так шкура получается мягкой, с чистым и блестящим мехом.

Л. Тараненко, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 07 - 1985 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Опыт добычи бобров

За 14 сезонов я добыл в бассейнах рек Малая и Большая Кокшага Марийской АССР и сдал государству 363 бобра, из которых большую часть отловил в первые два-три зимних месяца. В отдельные сезоны сдавал более 40 бобров. Но это определялось не только моим возрастающим мастерством и усовершенствованием инвентаря, но и количеством лицензий, выдаваемых госохотинспекцией. Практически же в тех местах, где нет "охотников" проверять чужие капканы (например, в соседнем Килемарском районе), я теперь могу отловить и обработать в одиночку до 80-100 бобров.

С улыбкой сожаления вспоминаю первые годы, когда был начат отлов бобров. Как мало тогда мы умели! И не у кого было спросить. Мне не хочется, чтобы другие охотники-боброловы повторяли наши ошибки. Пусть начинают с того, что мы уже создали, и идут дальше, совершенствуя добычу бобров на основе последних достижений науки и техники. Несколько слов о биологии бобров. По этому вопросу было много статей в нашем журнале и других изданиях. Бобры - моногамные животные. Половой зрелости достигают в трехлетнем возрасте, но от родителей молодые бобры отселяются после двух лет. Отсюда вывод: если один из супругов в момент даже разрешенного промысла гибнет, то сеголетков в это лето в семье не будет даже при замене исчезнувшего родителя кем-то из двухлетков. В бассейнах рек Малая и Большая Кокшага я встречал поселения, возникшие только в весенне-летний период.

Черных бобров было больше (25 %), но их отлов запрещала Госохотинспекция, и, как только в бобровой семье попадался зверь с такой окраской, бобролов снимал капканы и переключался на следующую семью. Благодаря этому постепенно увеличивался процент черных бобров в популяции, так как этот признак доминантный, и достаточно одному родителю иметь такую расцветку, как в каждом последующем поколении будет увеличиваться процент черных животных.

Подготовка к промыслу. На каждый охотничий участок районный охотовед по согласованию с бригадами-хозяевами составляет план добычи бобров. Обычно рекомендуется отлавливать около 15 % от установленной численности бобров.

Раньше мы ловили бобров в основном по правилу "от всех по одному", и это было большой ошибкой. Выше я уже писал, что происходит в семье бобров, если будет изъят один из родителей. Теперь уже три года промысел бобров ведем по иному принципу - отлавливаем в счет плана полностью семьи, если они неперспективные - жители водоемов, намеченных к осушению или находящиеся в опасном соседстве с различными стройками или лесоразработками, если полностью исчерпаны запасы кормов, если водоемы аварийные или в них прекратился доступ воды; если в местах охоты ведется постоянный выгул скота. Целиком берем семьи, не создавшие запасов кормов за осенний сезон, отчего их вылазки за кормом в осенне-зимний период грозят гибелью от хищных зверей или бродячих собак.

Вылову подлежат и бобры-одиночки, появляющиеся в результате гибели по разным причинам одного из супругов или части семьи, а также нормальные семьи на участках с избыточной плотностью (более 2 особей на 1 км русла водоема или 1 на 1 км береговой линии).

В сентябре нужно еще раз детально осмотреть участки обитания намеченных к отлову семей и одиночек. Найти выходы из жилых нор по выбросу песка (если встать спиной к солнцу, их, как и "подводные тропы", видно на глубине до 3 м); постоянные маршруты, по которым плывут к плотине; временные норы у крыльев этих плотин. Следует приметить и более торные тропы к еще не унесенным огрызкам осин. Видимо, они помнят их и используют, не только выбираясь на берег во время оттепели, но и наведываются подо льдом. Все это нужно занести в свою "промысловую" тетрадь на крупномасштабный план водоема. Потом там же полезно отмечать дату и модель поставленного капкана, его перемещения на новый водоем, дату поимки бобра и сведения о звере: пол, возраст, окраску, в какой капкан, чем попал, а потом его вес и промеры. Даже если бобролов пользуется небольшим числом капканов, легко забыть место их установки, особенно при "черной" воде или сильном снегопаде. Не везде, к сожалению, можно открыто обозначать место установки капканов белыми вешками. Чаще приходится их маскировать, и так, что без плана и найти-то потом трудно.


Капканы

За 14 сезонов я испытал несколько моделей капканов, и ни один из них не отвечал специфическим требованиям к боброловному капкану. Старая модель В-7 излишне тяжела, расположение симок очень низкое, и дуги выгнуты прямолинейно и невысоко. В общем хороший капкан А-3 имеет низкое расположение дуг и тарелочки, тонкие планки которых способствуют быстрому перетиранию попавших в них пальцев, в результате чего бобр уходит. Капканы А-2, В-61 №2 - малы и для ловли бобров не эффективны. Дополнение капканов В-7, а также В-61 № 5 и В-61 № 7 всякими площадками из сетки очень мало повышает их эффективность, но сильно утяжеляет. Основываясь на том, что плывущий бобр лишь на миг касается насторожки и вероятность этого касания повысится при более высоком ее расположении внутри рамы капкана и что к тому же более высокие дуги успеют схватить эту мелькающую ногу, я несколько изменил конструкцию существующих моделей капканов А-3 и В-7.
0029-1.jpg


Усовершенствование шло постепенно по мере накопления материала на основании анализа записей в "Промысловой тетради". По усовершенствованным моделям собраны точные данные, которые проанализированы в сравнении с другими моделями капканов (выборка по 182 бобрам).

Все капканы № 5 были в первые же два года унесены, и весь отлов проводился только № 3 и 7 (усовершенствованными).

В процессе лова оказалось, что и для этих двух моделей нужно подбирать в соответствии с глубиной воды подо льдом подходящие места лова.

Считаю нужным пояснить кажущееся "несоответствие" данных по более крупным и более уловистым капканам У-7 по мелкой воде по сравнению с меньшим А-3. Это служит доказательством того, что бобры внимательны к предметам, появляющимся на их привычных путях. Тут А-3 менее заметен, особенно благодаря своим узким пружинам, В более глубоких местах соотношение становится закономерным. Преимущества капканов с большей площадью между раскрытыми дугами по сравнению с более мелкими, по которым более часты проловы (наступают на дуги или пружины, вообще не заденут его насторожки), хорошо видны из записей, сведенных в табл. 4. Получается, что для более добычливого лова бобров и облегчения веса капканов все-таки лучшим был бы В-61 № 5, если его снабдить "арфой", оставить одну пружину, вертлюг цеплять за раму, а дуги снабдить зубьями. Но их трудно приобрести. Поэтому рекомендую боброловам такую переделку капкана В-7, результатом которой появился мой У-7.

1. Рама (электросваркой) укорачивается до квадратного сечения; 2. Дуги обрезаются посредине до нужной длины, затем свариваются обрезанными концами, привариваются зубья из 4-мм проволоки по 4 на каждую (но поочередно) и оттачиваются; 3. Стойка сторожки удлиняется до 8 см; 4. На раму в отверстия у сторожка крепится ушками скоба "арфы", а на противоположной - приваривается из 4-мм проволоки такая же, но неподвижная. Между ними натягиваются проваренные в олифе нити "арфы"; 5. Вертлюг надежнее крепить непосредственно за раму (пружины-то в воде лопаются) или за дугу из проволоки, что сводит к минимуму возможность протирания кожи и сухожилий пальцев попавшего бобра. К вертлюгу крепится пружина с предохранительным тросиком, за который и надевается первое звено полуметровой тонкой цепочки, а уже за нее - тросик не менее метра с петлей на конце. Лучшая рабочая пружина - от В-61 № 7, так как от самого В-7 она тяжела, проушины узки и "взламывающая" сила их невелика.

0029-2.jpg


На рис. 1 видно, что "арфа" намного выше уровня зубчатых дуг, но ниже закрытых: это повышает уловистость капкана за счет большей вероятности касания нитей "арфы" когтями задних лап бобра. Обычный же В-7, как и В-61 № 7, если раму, как это положено, вдавить в дно водоема, имеют нити почти на уровне земли.

Усовершенствование капкана А-3

Как видно на рис. 2, его дуги переделаны на полукруглые (это повысило их уровень с 7,8 до 11,0 см), на них наваривают из проволоки зубья, вмонтируется пружинный амортизатор. Вертлюг все же лучше надевать на раму, так как пружины некоторых партий лопаются в воде, и капкан может стать "трофеем" самого бобра.

Опыт показал, что уловистость резко возрастает, если у А-ЗУ повысить высоту насторожки путем замены тарелочки на узорчатую дюралевую площадку, приклепанную на дополнительный угольник (см. рис. 3 и 4). Алюминиевый угольник (1) крепится заклепками (4) к основанию насторожки (2). Узорчатая площадка (5) насторожки прикрепляется вместо круглой тарелочки к угольнику (1) заклепками (3). Загнутые края узорчатой площадки (6) - для большей вероятности задевания.

Я решительно против всякой проволоки у боброловных капканов. Были случаи, когда вмерзшая в лед проволока откручивалась и лопалась на нижней кромке льда. Нужен тросик в 3-4 мм, хотя бы кордовый из автопокрышек, но никак не проволока.
0029-3.jpg

Как лучше монтировать тросики к цепочкам капканов или у запасных, показано на рис. 5. Тросик (1) продевают петлей в гайку (2), в которую также вставляют алюминиевую проволоку (3) диаметром 1,5-2 мм. Затем гайку расплющивают, а короткий конец тросика (4) обматывают алюминиевой проволокой, конец которой закрепляют между витками.

Окраска капканов. Это совершенно необходимая работа, иначе они быстро ржавеют в воде и начинают выделять запах, явно улавливаемый бобрами.

За первые три года я проверил, какие цвета лучше фиксируются зрением бобров в условиях подледной темноты. Оказалось однотонные: красный и белый. Теперь окрашиваю рамы и дуги капканов асфальтобитумным черным лаком, а пружины - камуфляжно-коричневым и зеленым. Тросы - тем же лаком: он более стоек в воде и предохраняет эти ценные детали.

Покрашенные капканы хорошо повесить связками где-то под крышей на сквозняке. Лак и краска просохнут, сцементируются с металлом, а запахи выветрятся. Никаких "окуриваний" и прочих знахарских приемов не признаю. Лак и краски не пропускают запах металла, а их собственный запах не настораживает бобров - лишь бы только сам капкан не торчал пугалом на их пути. Маскировка гнилой осокой или почерневшей на дне листвой ольхи и тальников - вот что нужно непременно, да еще сделать для рамы капкана какое-то углубление на дне водоема.
0029-4.jpg

Рисунки:

1. Переделка капкана В-7 в усовершенствованным У-7. Вид сбоку: 1 - пружина амортизатора; 2 - скоба вертлюга; 3 - неподвижная стойка насторожки "арфа"; 4 - подвижная стойка насторожки.

Вид сверху: 5 - нити насторожки "арфа"; 6 - укороченные дуги с зубьями; 7 - полуметровая цепочка и метровый тросик с петлей; 8 - высокая стойка сторочка с упором в подвижную стойку.

2. Усовершенствованный капкан У-3: 1 - амортизационная пружина; 2 - страхующий пружину тросик; 3 - узорчатая площадка насторожки; 4 - высокие дуги с зубьями; 5 - вертлюг.

3-4. Переделка насторожки.

5. А - готовый тросик с петлей; Б - петля для крепления.

В. Токмурзин, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 10 - 1985 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
продолжение

Опыт показал, что топоры нужны трех размеров: первый - легкий для обходов до начала промысла, рыбалки, ходовых охот; второй - средний, нужен весь сезон промысла бобров для рубки льда, древесины для приманочных двориков и колышков; третий - тяжелый, это для ночевок в землянках, для рубки дров или ремонта избушки. На рис. 1 показаны их форма и размеры. Изготовить такой топор можно из обычного, срезая совершенно ненужные переднюю и заднюю части. Узкое лезвие топора в два-три раза усиливает силу удара, а весит он гораздо меньше. Топорище из вяза, клена. Обмотка - шпагат, прокрашенный цинковыми белилами.

Пешня

Топором прорубей не наделать! Да и весь мокрый будешь. Лучшая пешня - переносная, длиной не более крошней (рис. 2). К трубке для черня (1) приваривается прилив (2) для сколачивания пешни с черня со стопором-гвоздем (3) на медной проволоке. В свою очередь трубка (1) приваривается к корпусу пешни (4) с острием (5). Сверху острие (5) плоское, а снизу - полукруглое. Вес ее легко увеличить на месте, срубил черенок потолще, длиннее, закрепил гвоздем-стопором - и долби. Для пешни нужно сшить узкий брезентовый чехол и положить вниз кусок ваты, чтобы не протиралась ткань.
0030-1.gif


Чистик

Без него тоже не обойтись: можно расчистить снег на проруби и колотый лед из нее выбросить. Делают его (рис. 3) из толстой алюминиевой проволоки (1) и через срединное кольцо (2) оплетают медной проволокой. Ручку (4) тоже оплетают проволокой, но алюминиевой. Проволочная оплетка легко очищается от льда ударом об топор.

Щуп - лыжная палка

0030-2.gif


При ходьбе на лыжах - это лыжная палка, при проверке дна водоема или нор - это щуп, при установке капканов - держатель. Делается из двух лыжных палок разного диаметра - наружной (1) и внутренней (2), где "а" - отверстие для болтика М-6. Как изготовить эту крайне нужную вещь, показано на рис. 4. На заостренный конец палки (1) надевают трубку (3) с дугой (4) и держателем (5) для пружин капкана (6). Бывают случаи, когда попавшийся бобр утащит капкан в сторону и он застрянет в коряге. Тогда можно проверить дужкой положение капкана, подцепить его и подергать, если тросик зашевелится, опустить с петлей в воду и вытянуть бобра.
0030-3.gif


Инструментальная сумка. С собой всегда нужно иметь плоскогубцы, два-три вертлюга, сторожки, болтики М-6, цепочку, два-три витка смонтированных тросиков.

Лыжи

Бобролов много ходит по накатанной лыжне, по гололеду и воде, поэтому для него лучше широкие лыжи-голицы. Только не делайте пяточных ремней с пряжками. Как вы их расстегнете, когда они смерзнутся, а вы упали в бурелом или, того хуже, провалились под лед?

Экипировка бобролова

Лучшая обувь, безусловно, резиновые болотные сапоги, но такого размера, чтобы можно было надеть тонкий носок и шерстяные портянки. В сапогах необходимы стельки из мягкого войлока. Самая удобная одежда - брезентовая куртка с капюшоном, надеваемая на меховую безрукавку. Гимнастерка из сукна со стоячим воротником и такие же брюки очень практичны: хорошо сохраняют тепло, пропускают пот (не в пример всяким ватным вещам). Большой меховой воротник не нужен: вся кухта будет на нем. На руки - меховые рукавицы с брезентовыми верхонками. Шапки-ушанки тоже ни к чему: работа тяжелая и голова все время будет потная. Самое лучшее - спортивная или суконная шапочка.

Отлов бобров

Ни в коем случае не тревожить бобров в их жилище, даже не подходить к нему, они хорошо слышат звуки шагов над своими головами. Рубить ветки для приманки или кольев не ближе 50-60 м от жилых нор и хаток, сокращая до минимума всякий шум. Отлов бобров начинать как можно дальше от жилищ: на вылазах к местам разделки кормов, в каналах, на переходах через плотины и в норах, около них, на тропах в другие водоемы, на проплывах вверх по рекам или их полыньям, на кормовых площадках.

0030-4.gif


При ловле на глубине более метра до ледостава к капканам следует подвязывать груз в 3-4 кг (мешочки с песком), а на мелкой воде ставить спаренные более крупные капканы. Если же очередь отлавливать какую-то семью бобров подошла уже по ледоставу, то капканы нужно ставить: в норы у плотин (при ремонте которых они заплывают сюда за порцией свежего воздуха), в полыньи речек (на дно, если глубина воды не более 40-50 см) и на вылазе, замаскировав капкан листьями, мелкой травой, мусором, а во всех прочих местах, где были вылазы при открытой воде, делать приманочные дворики. Уже через три-пять дней, если семья чувствует себя спокойно и занята своими обычными делами, на этих местах вне жилья будут отловлены почти все бобры, участвующие в работах.

Только после этого все жилые норы заставляют капканами и через 5-10 дней будут пойманы последние один-два бобра: так можно отловить всю семью без исключения*, если только бобролов сумеет не потревожить бобров в жилье в первую фазу лова.

Нужно стараться маскировать капканы, устанавливая их в сделанные щупом углубления в дне водоема, обвивая старой почерневшей осокой верхние пластины пружин (и тарелочки "А-3"), надвигая на капкан затонувшие почерневшие листья. Недопустимо, чтобы вблизи капканов находились тросы и тем более проволока. Цепочка капкана должны быть проложена по дну в сторону от подхода бобра, а продолжение ее - тросик, заведен еще дальше и прижат ко дну прутиками так, чтобы вообще не попадался бобрам при их проплыве.

По открытой воде необходима ежедневная проверка линии капканов и по возможности с меньшим шумом.

Приманочный дворик

Опыт показал, что это - самое надежное место лова. У меня было много случаев, когда при удачной постановке двориков из пяти-шести бобров не менее четырех-пяти попадало в капканы.

Своим углом дворик должен примыкать к берегу, плотине или подкормочной площадке, располагаться вблизи полыньи или кормового запаса - "плотика" бобровой семьи. Глубина воды в углу должна быть пригодна для установки капкана "А-ЗУ", то есть 25-35 см, а у его крыльев - не более 50 см, для "У-7". Площадь дворика очищают от мусора, делают углубления для капканов. Удлинив щуп (внутренней штангой) убирают вокруг дворика коряги-сучья по всей его длине. Наклонно от центра дворика к краям выкладывают приманку.

Как вынимать бобра

В безморозное время все просто. Вынул бобра из капкана за передние ноги, подвесил к сучку дерева, отжал ладонями воду и дал ему подсохнуть, пока идет проверка других капканов. Но в морозы бывают осложнения такого рода: бобр примерз спиной ко льду и не двигается при потягивании за трос; подвешенный к дереву или положенный к топору, пешне, капкану моментально примерз к ним мокрым мехом и не отстает; плохо отжатый от воды и сразу помещенный в мешок, примерз к нему. Следовательно, часть меха будет повреждена в пути, а это вызовет большие скидки в цене. Поэтому, если бобролов определил, что бобр примерз ко льду, нужно пешней обколотить лед от проруби до бобра, а потом вокруг него и со всем льдом вынуть и положить на мешок животом. Палкой не толще 3 см осторожно раздробить куски льда, не повреждая вмерзших внутрь волос. С остатками льда и нести к жилью, где повесить его на стену над тазом, к утру он будет "чист и гладок".

Бобра, примерзшего к дереву и другим предметам, "выручают" водой, которую наливают сверху, осторожно оттягивая от дерева примерзшие участки меха. Если же мороз силен, а мех намок, обваляйте такого бобра в пушистом снегу и засовывайте в мешок: повреждений меха не будет.

Бывает еще и так: по вине бобролова, плохо натянувшего трос капкана, попавшийся бобр забрался вместе с капканом в нору и там задохнулся. Если неосторожно силой вытягивать его за тросик, можно лишиться добычи.

Еще хуже, когда бобр, попавший в капкан передней ногой, успел до наступления смерти на всю слабину троса залезть в нору (тем более если это хатка) головой вперед, наскрести под себя и за себя песку или ила и плотно закупориться. Если потянуть трос вверх и на себя, то он врежется в чело норы, а бобр останется на месте, если даже и выдернете капкан. Нужно срубить крепкий рычаг втрое длиннее, чем глубина воды в этом месте; удлинить прорубь узкой траншеей в сторону середины водоема на один-два метра; надеть петлю из троса на нижнюю более толстую часть кола выше его конца на 0,5-0,7 м, привязав петлю к нему шпагатом; опустив кол в воду с наклоном в сторону норы, крепко упереть в дно и поднимая-опуская верхний его конец, ритмично, но осторожно натягивая трос, постепенно передвигать конец кола дальше к середине водоема, по мере удлинения троса. Сама вода, которую привели в движение шевелящимся хоть чуть-чуть бобром, постепенно размоет преграду, и бобр будет вытянут из тесной норы.

Бобры иногда запутывают трос на коряги или сучья на дне водоема. Тут нужно рубить новую прорубь над бобром, определив щупом его место. Но вначале попробовать более легкий способ: щупом, на который надета дуга, зацепить капкан и легонько, ритмично подтягивать к себе, держа снятую с кола петлю в другой руке. Если трос вскоре начинает выползать из руки - смело бросайте его в воду и продолжайте также осторожно и ритмично шевелить капкан с бобром.

Съемка и обработка шкурки

Я против рекомендации подвешивать бобра за две ноги в горизонтальном положении. Столько неудобств! Делаю проще и легче, а именно (рис. 5): подвешиваю бобра головой вниз, задев крючком из гвоздя за основание хвоста и перекинув привязанный к крючку шнур через блок на гвозде, вбитом в косяк двери или матицу, ближе к свету; кривым ножом делаю надрезы шкурки вокруг опушенной части хвоста (1) и вдоль по средней линии от основания хвоста до середины подбородка (2). Анальное отверстие "обхожу" разрезом с двух сторон, рот - вкруговую, по опушенной части губ; передние ноги отрезаю чуть выше запястий (3), а задние - ниже выступа лодыжки (4).
0030-5.gif

Вначале шкурка снимается с задней части туловища до основания ног. Удобнее снимать именно в этом положении - хвостом вверх, так как при другом будет много прирезей и не только жира. После этого бобра опускают до пола и крючок цепляют под нижнюю челюсть, съемка начинается с головы. В этом положении удается благополучно обойти ножом кожу вокруг глаз, иначе брызнет кровь и шкурка быстро потемнеет. Я веду съемку сразу начисто, без прирезей и последующего утомительного и небезопасного (для шкурки) скобления на круглой чурке.

На съемку шкурки взрослого бобра уходит два часа, сеголетка - час. Для этого необходим тонкий, остро отточенный только с одной стороны нож с шероховатой ручкой (рис. 6). Шкурку нужно сразу же нашивать на так называемый обруч (1) (железный пруток 8 мм или медная трубка 10-12 мм), согнутый в форме эллипса (рис. 7). В нижней части концы прутка связывают тонким шпагатом (2) в нужном положении и при необходимости передвигают, увеличивая или уменьшая размеры обруча.

Чтобы не ошибиться в определении размера, я делаю так: продеваю тонкий шпагат в обе ноздри шкуры и подвязываю к верхней части обруча; в середине линии хвоста делаю шилом прокол (игла не возьмет) и иглой продеваю метровый конец того же тонкого шпагата, которым делается подшивка шкурки. Туго завязываю. Если при этом шкурка будет провисать не более чем на 5-6 см - хорошо! Можно окончательно закрепить концы прутка и начинать подшивать. Если не так - концы прутка передвигаю в нужное положение.

Опыт показал, что лучше подшивать вначале оба бока с головы на одну треть длины шкурки, потом столько же от хвоста. Если остатки шкурки с обоих боков подходят при шитье к обручу равномерно, имея просветы не более 3-5 см, а провисания середины шкурки нет, то размеры обруча выбраны правильно. Если окажется, что хвостовая часть шкурки излишне растянута и эллипсовидная форма не получается, нужно немного ослабить шитво этой части, отчего наберется резерв шкурки на среднюю часть, и все будет правильно.

Отверстия передних ножек нужно зашить тотчас же. Но вначале острым съемочным ножом (он должен быть по остроте равен бритве) срезать колечко мездры, тогда и тонкой иглой можно прокалывать край свежего среза. Шить, туго натягивая нитку № 30, но не захватывая в шов пух шкурки.

Лучшая мездра получается тогда, когда удается часа два-три подержать обруч где-то на сквозняке (чердак, у форточки кухни или раскрытой двери избушки). Потом подсушить на русской печи или над батареями. Если мездра хорошо высохнет, "до звона", не ранее чем за 8-9 часов - режим был правильный, структура мездры не испорчена, мех не потерял блеск, и пушно-меховая фабрика будет благодарна за такую продукцию. Возможные прирезки жира соскабливают "черновым" ножом перед окончательной подсушкой и мездру протирают ветошью.

Возможно, что бобролов снял еще мокрую шкурку. Тогда в начале нужно подсушить мех, расчесав его от хвоста к голове ("дыбом"), сушить лучше на сквозняке и незадолго до его полного высыхания расчесать мех в обратную сторону.

Хорошо высушенную и расчесанную шкурку снимаю с обруча, срезая нитки шитья, и до сдачи храню на холоде в висячем положении, навесив на нее что-то не затрудняющее вентиляцию, например свободные капканы: иначе она свернется в трубку.

"Бобровую струю" вырезают вслед за снятием шкурки, с нее нужно удалить мышечные красные волокна и повесить в прохладное помещение на сквозняке.


* Полный отлов семей проводят по специальному разрешению в местах, где бобры причиняют большой вред или намечено проведение мелиоративных работ.

Рисунки:

1. Топоры для зимнего промысла (размеры в см)

2. Пешня переносная (размеры в см)

3. Чистик (размеры в см)

4. Щуп-держатель для установки капканов

5. Удобный способ съемки шкурки пластом.

6. Ножи для съемки шкурки (размеры в см). 1 - нож "кривой" для потрошения тушки и надрезов на шкурке; 2 - нож "черновой" для разделки и отрезания ног; 3 - нож "съемочный" очень острый (затачивается со стороны тушки).

7. Правка шкурки на обруче.

В. Токмурзин, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1985 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Капканный промысел волков

В нашей стране в течение ряда лет в общей ежегодной добыче волков число пойманных капканами составляло сравнительно небольшую цифру - 35-40 %. Объяснялось это отсутствием хороших самоловов. Сказывались и трудности, так как охотник, добывающий волков капканами, должен гораздо лучше ружейных охотников знать повадки и привычки зверей.

Охотникам-промысловикам имеет смысл совмещать капканный промысел с ружейной охотой (смотря по условиям погоды) и рационально использовать свое рабочее время на промысле. Известно, что в период постоянных снегопадов и метелей наиболее успешной бывает ружейная охота. В такое время можно подойти на верный выстрел к волку на лежке. Совсем другое дело в ясные морозные дни, когда даже к зайцу не подойдешь: вот тогда и наступает пора капканной охоты.

Для охотника-любителя капканная охота также не помеха. По мере освоения им добычи волков капканами этот промысел с каждой удачей приобретает все больший практический и своеобразный спортивный интерес, побуждая одновременно к творческим поискам усовершенствования самоловов и способов их применения.


Подготовка к промыслу

Промышлять волков капканами можно в течение всего года. Летом, если удастся обнаружить волчье логово с выводком, прибылых волчат можно выловить стандартными тарелочными капканами № 3 и 5. Для отлова старых волков и переярков (прошлогодних волчат) нужны капканы более прочные, с более сильными пружинами. Из выпускаемых сейчас капканов следует отдать предпочтение капканам "Сибирь" № 5 завода "Зори" Росохотрыболовсоюза. Капканы следует выбирать с более тугими пружинами, чтобы суммарное настораживающее усилие обеих пружин было бы не меньше 70 кг, то есть сила сжатия каждой пружины 35-40 кг.

0032-1.gif


Проверить это можно динамометром или своим весом, если он равен примерно 70 кг. Для этого надо положить капкан на пол и встать ногами одновременно на обе пружины. Под весом среднего человека они должны сжаться почти до конца и позволить развести дуги. С такими пружинами капкан можно считать пригодным.

Однако пружины с силой сжатия 35 кг каждая придадут дугам в верхней части их силу сжатия лапы волка в 10 кг. Для матерого волка это маловато. Поэтому удерживающую способность у таких капканов нелишне повысить. Делаю я это следующим образом: разбираю одно шарнирное крепление дуг и снимаю с них пружину с вертлюгом. У верхнего подвижного пера этой пружины растачивать подпилком круглое отверстие в овал с диаметрами 30х33 мм (рис. 1). Собранный капкан с такой пружиной следует настораживать так, чтобы большой диаметр кольца пружины был бы поперек оси крепления дуг (рис. 2, вверху). При таком положении у сработавшего капкана дуги окажутся сжатыми кольцом пружины по большому диаметру. При рывке попавшего зверя под действием цепи, которой капкан должен быть прикреплен к дереву или волоку, пружина повернется на 90° и дуги окажутся сжатыми кольцом по малому диаметру, отчего сила сжатия дуг возрастет более чем вдвое (рис. 2, внизу). Таким образом, в самый критический момент броска в сторону попавшийся волк своей силой еще сильнее зажмет в капкане лапу, исключив тем самым возможность в первый же момент попадания вырвать ее из самолова.
0032-2.gif


Вертлюги у капканов "Сибирь" и прочих капканов № 5, вырубленные из листовой стали 2-3 мм, слабоваты. Случается, матерые волки их разгибают. Необходимо у этих вертлюгов или заваривать разрез крюка или заменять эти крюки вертлюгами, скрученными из 4-5 мм гвоздей (рис. 1, деталь справа).

Для облегчения настораживания капканов "Сибирь" № 5 необходимо на нижнее кольцо каждой пружины шарнирно укреплять по стопорному крючку, сделанному из стальной полоски 6х1,5 мм (рис. 1, деталь слева). Такие крючки очень облегчают настораживание крупных двухпружинных капканов. Чтобы освободить охотников от этого кустарничества, предприятиям, изготовляющим крупные капканы, следовало бы данные рекомендации ввести в практику производства. Заводу "Зори" необходимо дуги у волчьих капканов делать не из стальных полосок в 15 мм, на которых пружины засекаются так, что их не сдвинешь с места, а волки такие дуги корежут зубами (смотри в музее ВНИИОЗ образец капкана, побывавшего в волчьей пасти), а из стальной полосы шириной 20 мм и толщиной 4,5 + 0,5 мм.

Весьма надежным и удобным в обращении следует считать современный однопружинный капкан "Волк" № 6, выпущенный в текущем году Котласским электромеханическим заводом. Первые образцы этих капканов с тугими пружинами оказались неудобными в обращении. В связи с этим специальная межведомственная комиссия постановила силу пружин у капканов "Волк" № 6 наполовину снизить. Капканы с такими пружинами для отлова волков не годятся. Поэтому решение этой комиссии следует пересмотреть.
0032-3.gif

Капканы "Волк" № 6 нужно делать с пружиной из стальной полосы 70х3 мм, длиной 240 мм и с радиусом загиба 270 мм. Такие пружины обеспечивают капкану настораживающее усилие в 70 кг и полезную рабочую силу 40 кг, что придает дугам силу сжатия вдвое большую, чем у капкана "Сибирь".

Чтобы легко и безопасно было настораживать такой капкан, я поступаю следующим образом: стопорный крюк срезаю, затем отвинчиваю Г-образный болт с вертлюгом и на оба пера пружины надеваю хомутик с вертлюгом, как показано на рис. 3. Собранный капкан с самой тугой пружиной, но с хомутиком, насторожить не представляет никакого труда. Положив капкан на пол, одной ногой сжимаю пружину, а другой ногой или рукой продвигаю хомутик до основания тарелочки и тем самым надежно фиксирую пружину в сжатом состоянии (рис. 3, внизу).

Следовательно, покупая капкан "Волк" № 6, необходимо выбирать такой, чтобы пружина у него была с настораживающим усилием не менее 70 кг и полезной рабочей силой (в верхнем положении при сжатии дуг) не менее 40 кг. Необходимо также проверить взаимодействие сторожка (рис. 3, С) с насторожкой (Н). У последней язычок, который фиксирует сторожок, должен выступать не более чем на 3-4 мм и надежно удерживать свободный конец сторожка (рис. 3, внизу).
0032-4.gif

Далее капкан "Волк" № 6 обязательно должен быть оснащен стопорным хомутиком (рис. 3), штампованным или загнутым из 20 мм стальной полосы толщиной 2,5-3 мм; к этому хомутику приделывают и вертлюг с цепью, а еще лучше с 4-5 мм нержавеющим тросом длиной в 1-2 м (рис. 4) с узлами, завязанными на концах (рис. 3).

Во избежание несчастных случаев необходимо безупречно освоить технику настораживания капканов, усвоив основное правило: никогда не держать руки в зоне раскрытых дуг всех настороженных тарелочных и рамочных капканов. Исключение составляет лишь капкан "Волк" № 6, у которого сжатую пружину надежно фиксируют стопорным хомутиком.

Освоив технику обращения с капканами, приступают к их очистке и регулировке деталей. Новые капканы очищают от технической смазки, протирая детали опилками, газетной бумагой и тряпкой с бензином. Старые капканы очищают от ржавчины. При регулировке капкана обращают внимание на то, чтобы дуги в шарнирах легко вращались. У расстороженного капкана они должны резко, без задержки захлопываться при повернутых пружинах под прямым углом к оси вращения (рис. 2, вверху).

Насторожка-тарелочка (у капкана "Сибирь" - крючок с натянутыми к нему проволочными симками) должна четко взаимодействовать со сторожком, перекинутым через дуги. Настороженный капкан должен срабатывать при надавливании на тарелочку или симки с силой 300-500 г.

Приступая к подготовке к промыслу, и во время промысла следует всегда помнить, что волк обладает исключительно хорошим обонянием. В связи с этим для успешного промысла волков необходимо капканы очень тщательно и умело обрабатывать, лишая их всех посторонних запахов. Отрегулированные и проверенные капканы кипятят в насыщенном растворе стирального порошка или технической соды. При необходимости раствор меняют два-три раза, пока не перестанут появляться на поверхности грязные масляные сгустки. Затем капканы тщательно кипятят и промывают в чистой горячей воде.

Для переноски и работы с капканами в поле запасают одну-две пары чистых холщовых рукавиц и цилиндрическое жестяное или оцинкованное ведро с плотно подогнанной деревянной крышкой. Все это тоже хорошо проваривают в содовом растворе, промывают горячей водой и просушивают на дворе. Промытые капканы и ведро с крышкой следует еще прожарить в течение 30-40 мин в духовке (можно в газовой плите) при температуре 200° или в русской печи, после того как в ней прогорят дрова или выгребут жар. Такое прожаривание капканов оказалось самым надежным способом лишения их всех посторонних запахов. Прожаренные капканы берут только в холщовых рукавицах, укладывают в ведро вместе с рукавицами и, закрыв крышкой, хранят на дворе или в помещении без резких запахов.

Имея дело с волками, нужно всегда помнить, что у них отлично развита наблюдательность и зрительная память, которые помогают волкам замечать малейшие изменения на их тропах, например воткнутую палку, клочок бумаги, примятый снег... В силу большой осторожности волки обычно обходят стороной такие подозрительные предметы и места.
0032-5.gif

оэтому для установки и маскировки капканов в земле, песке и снегу нужно иметь специальную лопатку. Делаю я ее из миллиметрового стального или дюралевого листа размером 20X50 см. С одной стороны края этой пластины округляю у отбортовываю молотком, придавая пластине ложкообразную форму. С другой стороны углы заворачиваю на конус один навстречу другому и склепываю их. В этот конус просовываю деревянную ручку, расширенную на одном конце в соответствии с размером конуса (рис. 5, вверху). Лопатку эту также промываю и храню вместе с капканным ведром, оберегая от посторонних запахов. Промысловые охотники для установки капканов в снегу, для подкапывания в нем ниши под волчьим следом и помещения в нее капкана, а затем для засыпки и заглаживания снега пользуются специальной деревянной лопаткой, вырубленной из целого бревна (рис. 5, внизу).

В подготовку к промыслу входит также предварительная разведка места обитания волков. Необходимо собрать от местного населения сведения: где, когда и какие животные были задраны волками; откуда и куда волки уходили и где встречались их следы? В каких местах и когда были волчьи выводки? Где и когда слышали волчий вой?

Летом розыск волков облегчается тем, что волчата охотно отвечают на подвывку и тем самым выдают свое присутствие. Если в месте предполагаемого нахождения выводка не закате солнца или после его восхода, в 6-8 ч утра, провыть в течение 15 мин голосом любой высоты в пределах регистров первой и малой октав (рис. 6), то при наличии выводка волков немедленно прозвучит разноголосый хор волчат с подлаем и подвывом, а иногда и с басовитым воем старика.
0032-6.gif


На подвывку отвечают волчата с 200 - 300 м, а то за километр и дальше. Зависит это от акустических особенностей местности. Старые волки на подвывку обычно отвечают в вечерние часы и на рассвете.

По голосам молодых и старых волков удается определить примерное местообитание зверей. Такое место площадью примерно в 1 км2 необходимо несколько раз обойти по спирали и поперек, стараясь по возможности найти волчьи тропы и лазы. Отличаются они от прочих тем, что малозаметны, так как по ним обычно не ходят ни кабаны, ни косули, следы которых заметнее волчьих.

Для волчьих троп и лазов характерно то, что они обычно проходят по кромке обрыва, по гребню гривы и в местах с завалами колодника, труднодоступными для копытных животных. На таких тропах в сырых местах, на песке или кротовинах можно обнаружить отпечатки волчьих лап с сильно развитыми мозолистыми подушечками пальцев. На волчьей тропе встречается характерный волчий кал - белесый старый и черный свежий, в котором можно обнаружить шерсть различных домашних и диких животных.

На волчьей тропе в кустах терновника, шиповника, малины, ежевики на ветках заметны клочья шерсти с серой подпушью и остевыми волосками, окрашенными в 3-4 яруса темными и светлыми кольцами. На бревнах, которые лежат поперек тропы, видны царапины от волчьих когтей. Если поперечное бревно приподнято над тропой хотя бы на 40 см, волки обычно подлезают под такое бревно.

Волчьи тропы вблизи логова более заметные. На них встречаются клочья шерсти и кости задранных волками животных. Вблизи логова можно уловить специфический волчий дух свежего кала и мочи, а также протухших остатков волчьей трапезы. Близость волчьего логова нередко выдают сороки, сойки и обилие мясных мух.


---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:46 ----------

продолжение

Где и как ставить капканы

Летом на волчьих тропах капканы ставят в первую очередь под бревнами, под которые подлезают волки. Встретив такое место, тут же натирают руки какой-либо душистой травой, а в хвойном лесу - хвоей. Затем достают из ведра рукавицы, надевают их и натирают хвоей. Достают лопатку с капканом, также хорошо натирают хвоей или травой. После этого приступают к подготовке ямки для установки капкана. Делать это надо очень аккуратно. Лопаткой снимают верхний слой почвы с лесной подстилкой. Его осторожно кладут в стороне от тропы. Затем выкапывают ямку (землю отбрасывают подальше от тропы), соответствующую по глубине и размерам настороженному капкану. Копают и бороздку для цепи. Поместив в эту ямку капкан (настороженный, но на предохранителе), на его дуги и тарелочку накладывают прошлогодние листья, хвойные веточки и на них кладут ранее снятый слой почвы с подстилкой. Затем сдвигают предохранитель. Место установки капкана и бороздку с цепью тщательно выравнивают и маскируют.

Свободный конец цепи или троса оттягивают подальше от тропы, тщательно маскируют в траве и привязывают к дереву или волоку - сучкастому бревну весом 20-30 кг. Все это надо делать очень аккуратно, стараясь не мять траву и не прикасаться к бревну одеждой. Хорошо все это сделать перед дождем, чтобы он смыл следы вашей деятельности.

В капканы, поставленные под бревнами, никогда не попадают копытные животные и люди. Поэтому рекомендуется заблаговременно поперек волчьих троп раскладывать сучкастые бревна, приподнятые над землей не выше чем на полметра.
0032-7.gif


Для установки капканов надо использовать все волчьи броды через речки и лужи. В этом случае особых предосторожностей не требуется. Капкан ставят на отмели у самого берега, чтобы вода едва закрывала его дуги и тарелочку. На тарелочку предварительно привязывают пласт прибрежного зеленого мха или насыпают плоскую гальку. Они должны едва выступать над водой в расчете, чтобы волк, подойдя к броду, наступил на мох ногой.

Удачный результат получился, когда капканы были расставлены на тропах в 70-100 шагах от волчьего логова (рис. 7). В этом случае с 1 по 3 июня были пойманы три прибылых волка. Капканы, установленные в воду у привады на отмели реки или озера, дают самые хорошие результаты. В Азербайджане, на озере Сарысу, на отмели в 2 м от берега, на глубине 20 см, выложил я приваду - тушу задранного волками кабана и укрепил ее четырьмя кольями, глубоко вбитыми в дно. Капканы поставил в воду и тросами привязал к кольям (рис. 8). С 5 по 17 июня в эти капканы попали один волк, шесть шакалов и два камышовых кота. Капканы проверялись утром и вечером.

Капканный промысел волков зимой требует от охотника гораздо большего умения и выносливости, так как волки ходят широко и, выслеживая их, приходится преодолевать по глубокому снегу большие расстояния. В такой период года значительно облегчают труд охотника вездеход "Буран" или лошадь. Можно, конечно, промышлять волков и живя в деревне, так как в голодную пору волки сами приходят к человеческому жилью в надежде поживиться зазевавшейся собакой или утащить овцу у нерадивого хозяина. Посещают волки и скотомогильники. Можно и самому проявить инициативу и выложить еще с осени, за месяц до снега, приваду для волков - тушу павшего от незаразных болезней крупного домашнего животного.
0032-8.gif

В лесном районе подбирают для привады полянку в 1-2 га, расположенную не ближе 2-3 км от деревни и проезжих дорог. Чтобы предупредить преждевременное растаскивание туши, ее зарывают в землю, оставляя снаружи голову и часть груди. У такой привады или волчьей потравы можно поставить капкан и замаскировать его шерстью, настриженной с задранного волками животного.

Вблизи охотничьих хозяйств с обилием прикормленных и приваженных копытных животных привады не действуют, так как волки каждый раз задирают новые жертвы. В таких случаях приходится также отыскивать волчьи лазы, по которым они приходят разбойничать и уходят на дневку. На рис. 9 показано, как волки каждые 2-3 дня задирали оленя и к привадам не подходили. С 1 по 25 марта на этом участке был пойман всего лишь один волк на переходе между двумя лесными отъемами. В таких случаях иногда помогают пахучие приманки - моча волчицы, селедочный рассол, солевой или спиртовой настой бурсовых - прианальных волчьих желез.

Вблизи волчьих переходов используют естественные волчьи мочеточки или устраивают искусственные. Вбивают в землю кол толщиной в руку и более и в расщепленный верхний торец наливают пахучую приманку. Около такого кола в 30-40 см от него со стороны вероятного подхода волка ставят капкан "в след" или "под след". В первом случае (при мелком и сыпучем снеге) лопаткой выкапывают в снегу ямку, соответствующую размеру настороженного капкана. В нее помещают капкан и накрывают его прошлогодними листьями, тонкими хвойными веточками. Затем засыпают снегом и уравнивают его поверхность. Над капканом палочкой делают искусственный след волка. Во втором случае при глубоком, занастившемся снеге сбоку волчьего следа вырезают и вынимают лопатой большой снежный кирпич. Через образовавшуюся ямку лопаткой подкапывают и приминают под следом снег, образуя под следом пещерку, в которую и помещают настороженный капкан. Выполняют всю эту работу с теми же предосторожностями и правилами, что и при установке капканов летом на тропе.
0032-9.gif

Зимой, правда, прибавляется еще необходимость маскировать свои следы. Отступая назад, лопаткой берут со стороны снег, засыпают свои следы и тщательно их заглаживают нижней стороной лопатки. Чтобы упростить эту работу, следует к месту установки капканов на тропе подходить из-за куста, снежного сугроба или валежины.

Рисунки: 1. Пружина рамочного капкана со стопорным крюком и надежным вертлюгом. 2. Капкан "Сибирь". 3. Капкан "Волк" №6. 4. Стопорные хомутики для фиксации сжатых пружин у капкана "Волк" №6. Штампуются из листовой стали толщиной 3,5-4 мм. 5. Универсальная складная и деревянная (внизу) лопаты. 6. Крайние пределы регистров: верхний - вой волчицы, нижний - матерого волка. 7. Установка капканов у волчьего логова. 8. Установка капканов у кабана, задавленного волками. Озеро Сарысу (Азербайджанская ССР). 9. Установка капканов на подходах к подкормочным площадкам.

Ю. Герасимов, биолог-охотовед, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1985 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Повадки сурков

Знание поведения сурков, их повадок совершенно необходимо при охоте на них и добывании для расселения в новые места и, что особенно важно теперь, для обеспечения возможности сохранения этих ценных животных.

Экологические особенности представителей рода сурков, включающего более 10 видов, - обитание в норах среди открытого ландшафта, зимняя спячка, семейно-колониальная структура поселений, сравнительно поздняя половая зрелость, дневная активность и ограниченная подвижность - тесно связаны с морфологией этих, самых крупных после бобров, грызунов фауны СССР и, естественно, находят свое выражение в их поведении, приспособленном к условиям и образу жизни.

Огромный ареал сурков, протянувшийся только в Евразии от Пиринеев до Хингана и от Камчатки до Гималаев, казалось бы, свидетельствует о разнообразии их местообитаний. Однако в пределах ареала животные размещены мозаично и с большими разрывами, заселяя различные варианты зональных и горных степей и лугов. В выборе местообитаний они весьма требовательны - здесь должны быть обеспечены зрительно-звуковая связь между зверьками, корм в виде длительно вегетирующих сочных растений и, наконец, мелкоземистый грунт для рытья глубоких нор на время спячки. Некоторые исключения из этого правила имеются, но они не многочисленны. Так, лесостепные сурки под Новосибирском или серые в Тянь-Шане нередко поселяются в разреженном лесу или в высокой траве, ограничивающих обзор окрестностей. Но в подобных случаях зверьки создают очень высокие сурчины и так размещают норы на участке обитания, чтобы был хороший кругозор. При поселении горных сурков на ледниковых моренах или среди крупнокаменных россыпей пункты наблюдения они устраивают всегда на макушке возвышающихся обломков скал. Эти примеры показывают, насколько важно наблюдение зверьков друг за другом, чтобы вовремя заметить и предупредить опасность.

Поселяясь в местах с рано прекращающей вегетацию травой, как, например, в сухих степях Казахстана, байбаки рано залегают в спячку и сильно сокращают общую продолжительность наземной активности. Самки казахстанского байбака, по наблюдениям И. Г. Шубина, рождают детенышей очень рано, до своего первого весеннего появления на поверхности, когда погода неустойчива и мало корма. Поэтому ко времени выхода сурчат степь пышно вегетирует, что позволяет последним подрасти и накопить в короткие сроки достаточно жира для перезимовки. Наоборот, в высокогорье серые, красные и сурки Мензбира, которые также нередко лишены полноценного корма весной из-за поздней вегетации трав, изменили свои кормовые предпочтения и приспособились широко использовать подземные части растений. Попутно заметим, что в этих условиях размочаленные корневища часто составляют основу подстилки в гнездовых камерах. В обоих случаях мы находим подтверждение вывода о большой лабильности поведения животных, позволяющей им приспосабливаться к конкретным условиям местообитаний.

Весьма любопытны повадки черношапочного сурка в низовьях Лены, вынужденного зимовать в неглубоких норах (до 1 м) из-за поверхностного залегания вековой мерзлоты. В. И. Капитонов описал ряд экологических и поведенческих адаптации к столь необычным условиям - устройство земляных насыпей над гнездовой камерой и дополнительно изолирующих пробок по ходам норы, штукатурку стенок камеры, большое количество утепляющей подстилки и др.

Повадки сурков, обеспечивающие непрерывное поддержание связи и передачу информации между обитателями колонии, занимают, пожалуй, центральное место в жизни этих колониальных грызунов - даже во время кормежки на осмотр местности, наблюдение за соседями и другие ориентировочные реакции затрачивается около 30 % времени общей наземной активности. Об этом же говорит и структура колонии. В безлесных горах по водоразделам двух соседних долин постоянно имеются норы или зверьки приходят туда кормиться, чтобы при тревоге в одной колонии информация о ней дошла до зверьков в другой. Великолепное описание поведения сурков при тревоге приводит А. Н. Формозов (1929, с. 28): "При появлении человека сурки бегут к норам, причем ближайшие спешат уйти под землю, далее находящиеся сидят в устьях лазов..., самые дальние образуют кольцо наблюдающих... Обычно такое "кольцо" перемещается по мере движения человека, диаметр его находится в зависимости от напуганности колонии, он колеблется от 150-200 шагов до 500". Потребность "опираться, на плечо соседа" - непременное условие благополучной жизни сурков. Сохранение возможностей для осуществления коммуникаций необходимо учитывать в тактике опромышления угодий, не допуская поголовного уничтожения зверьков на стыках поселений. Это тем более важно для сохранения жизнеспособных колоний при попытках восстановления численности зверьков и при их реакклиматизации.

В осуществлении коммуникации главную роль играет зрение, развитое у сурков очень хорошо. Зверек замечает появившегося на горизонте человека по крайней мере на расстоянии около полукилометра. Он немедленно реагирует на вид бегущего к норе даже дальнего соседа, особенно когда тот, приостанавливаясь, резко вздергивает темным на конце хвостом. Очевидно, такая расцветка хвоста у всех сурков не случайна, имеет приспособительное значение именно в связи с ролью его при сигнализации. Примечательно, что значение визуальной коммуникации резко падает, когда численность сурков сокращена, например, при перепромысле, и они становятся очень осторожными. Издалека заметив человека, зверьки уходят в норы и не издают при этом предупреждающего крика. Чтобы все-таки обнаружить зверьков, мы в Тянь-Шане брали с собой в маршрут собаку, появление которой в поле видимости колонии провоцировало оставшихся одиночек стать столбиком и даже закричать. Очень скрытно ведут себя сурки в тех районах Монголии, где их преследуют: редко кричат и стараются не быть на виду. Изучая там поведение сурков, мы наблюдали в холмистой местности, как зверьки хорошо заселенной колонии молча скрывались в норы, услышав более чем в полукилометре шум мотора движущейся в нашу сторону автомашины. Молчаливость и скрытность сурков в местах интенсивной охоты П. П. Тарасов объяснял тем, что "в результате прямого отбора ретивые свистуны чаще платятся своей жизнью". Из своей практики могу уверенно заключить, что ушедший в нору сурок великолепно слышит отдающиеся в грунте шаги подходящего к норе человека. Если не соблюдать осторожность, трудно рассчитывать на скорый его выход из норы. Срок отсиживания в норе зависит от степени испуга. Замечено, что когда зверек ушел в нору неохотно, он скоро появится снова. Если же он бросился в нее с размаху или же затаился в первом колене норы и услышал о продолжении преследования, то это уже верный признак того, что он скоро не выйдет. Также совершенно бесполезно ожидание появления покорившегося сурка, если к нему в глубину норы доносится предупреждающий сигнал собрата или поблизости тревожно кричит постоянный сожитель колоний сурков - каменка-плясунья.

Сурки быстро привыкают к проходящим по дороге автомашинам, и если прячутся в нору, то не уходят в ее глубину, а остаются недалеко от входа, прислушиваясь к шуму удаляющейся машины. Если этот шум, как обычно, удаляется, зверек тотчас же высовывает голову и легко становится добычей браконьера, соскочившего на ходу с автомобиля и затаившегося у сурчины. Почти не боятся сурки пасущегося скота, подпуская, например, овец, без всякой реакции на несколько метров. В Монголии под прикрытием стада охотник подходит к суркам на верный выстрел.

Значение обоняния в контактах изучено слабо, особенно для азиатских сурков. Обнюхивание морды друг друга при встрече наблюдается между животными всех возрастов, обитающих на одном участке, средняя продолжительность их у байбака 8,6 сек. Частота контактов резко падает, например у сурка Мензбира, от весны к лету. Непременная в социальной жизни сурков маркировка участка обитания осуществляется в основном с помощью секрета щечных (заглазничных) желез, путем потирания щекой по стенкам хода норы, камню и т. п. Распознаванию занятого участка помогают также наружные уборные, располагающиеся на сурчинах или вблизи "наблюдательных пунктов" и даже отдельные мочевые точки на тропах и маркировочных маршрутах, которые прикапываются.

Многие черты поведения сурков обусловлены структурой их поселений, включающих заселенные оптимальные норы и менее удобные для жизни, обычно периферийные части, обитаемые только при общей высокой численности зверьков. Разнокачественность местообитаний более заметна в горных ландшафтах, но повсюду она слабо исследована. Мы можем при ежегодном учете регистрировать сравнительно устойчивую численность сурков в оптимальных ядрах поселений, хо общие ресурсы животных в районе за это время многократно сократились. Все дело в том, что оседлые зверьки при нарушении их семей в процессе промысла начинают перемещаться, перегруппировываться и восстанавливают семейную структуру в оптимумах. Поэтому ежегодные учеты численности на стационарных площадках (а большинство учетчиков невольно размещают их в оптимумах или ядрах поселений) обязательно следует дополнять подсчетом зверьков в норах по периферии семейных участков и поселений. Только при таком размещении учетных площадок будет своевременно замечено начавшееся сокращение численности. При сильном же антропогенном воздействии поведенческая адаптация концентрации сурков в оптимумах нарушается, скопления сохранившихся особей обнаруживаются там, где им, может быть, и не лучше жить, но безопасней, например в труднодоступных верховьях горных ущелий, среди камней в моренах.

Склонность к перемещениям возрастает и при хорошей охране, когда все пригодные угодья переуплотнены и "излишки" сурков мигрируют. Однако хорошо документированных данных о ходе этого процесса нет, должного изучения его не проводилось. Именно так, видимо, происходило в 70-е годы на Украине и по правобережью Волги естественное расширение ареала байбака в пределах заселенных областей, а также в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области. Размножившиеся сурки, особенно на Украине, приспособились и к обитанию на посевах, чего раньше не было. Освоение закрайков полей, особенно с посевами люцерны и подсолнечника - это новая и вынужденная адаптация байбака Украины и Поволжья, местообитания которого по балкам и другим "неудобям" неуклонно сокращаются. Думается, что расселение на сельскохозяйственные земли и приносимый сурками ущерб можно было бы предотвратить путем своевременного изъятия зверьков из переуплотненных популяций. Поэтому начатое по инициативе Главохоты РСФСР широкое расселение байбака в пределах его прошлого ареала на Русской равнине вполне экологически обоснованно и будет иметь не только природоохранительный, но со временем и экономический эффект. Однако, проводя эту нужную работу, необходимо отчитываться не только о числе завезенных на новые места животных, но и организовывать силами местных специалистов тщательные наблюдения за ходом и издержками этого масштабного эксперимента. В частности, следовало бы разобраться, не способствует ли роющая деятельность грызунов эрозии почвы?

Известно, что основой любой территориальной группировки является семья сурков, состоящая из 2-20 (считая и сурчат), как правило, близкородственных и совместно зимующих особей. В семье размножается всегда одна самка, хотя в ней бывает еще несколько достигших половой зрелости самок и самцов. Однако крупные семьи, более чем по 10 особей с сурчатами, встречаются только в густонаселенных колониях. Подавление размножения при перенаселенности наблюдается у многих социально организованных млекопитающих, но у сурков внутрисемейные отношения слабо изучены и лишь для отдельных видов. Например, иерархических отношений в семьях сурков Мензбира В. И. Машкин (1983) не наблюдал. Нет уверенных доказательств строгой соподчиненности особей в семьях красных сурков и байбаков, если не считать более низкого ранга сурчат и неполовозрелых. Вместе с тем факты многолетнего постоянства родителей и размножения только одной самки наводят на мысль о наличии доминантов среди половозрелых особей и подавлении воспроизводства у выросших, но не выселившихся с родительского участка потомков.

Следует еще рассмотреть некоторые черты экологии и поведения сурков, способствующие повышению продуктивности их популяции. Уже упоминалось об адаптивном значении перегруппировки зверьков в скопления в немногих колониях при глубоком разреживании численности. Перепромысел подавляет размножение оставшихся серых сурков на следующую весну. Но в дальнейшем после образования новых родительских пар мы почти не находили холостых самок, отмечена и более ранняя половая зрелость, больше стали и размеры выводков. Наоборот, при перенасыщении колонии воспроизводство слабеет: часть половозрелых самок не дает потомства, некоторые размножаются через год, меньше размеры выводков. Вероятно, это обусловлено увеличением частоты враждебных взаимодействий, большей напряженностью контактов особей соседних семей. К сожалению, достаточно глубоких исследований этого вопроса слишком мало и совершенно отсутствуют научно-производственные опыты, из результатов которых вытекали бы практические рекомендации количественных и качественных норм изъятия зверьков промыслом при сохранении оптимальной плотности и продуктивности популяций.

Известный охотник В. Г. Данилов, отлично знающий повадки сурков, уверяет, что при отстреле самца-доминанта на следующий год на его семейном участке будет два выводка, т. е. воспроизводство популяции увеличится. Кстати, Данилов на промысле почти совсем не отстреливает самок, считает это бесхозяйственным. В том, что это так и есть, я убедился, когда он вытащил из багажника "Нивы" 27 крупных сурков, добытых в то утро. Среди них была всего одна самка. Я сомневаюсь, что подобное нарушение половой структуры способствует росту продуктивности популяции байбака, но его уверенность в эффекте и обилие зверьков в закрепленных угодьях, казалось бы, должны снять сомнения. Уже уехав от В. Г. Данилова, я много раз задавал себе вопрос, как может он издалека, за считанные секунды безошибочно отличать самцов от самок - только по поведению? А зоологи ведь до сих пор не описали такие отличия!

Выселение в летние норы после совместной спячки, сроки и интенсивность расселения становящихся половозрелыми сурков сильно отличаются у разных видов и популяций. Сезонные перегруппировки более свойственны горным формам, у них же обычно затягивается и расселение, из-за более позднего (на 3-4-й год) созревания, поэтому семьи там более многочисленны. Характерной чертой этологии сурков является непостоянство использования летних нор - меченые неразмножающиеся серые сурки,- по нашим наблюдениям, нередко уходили на ночевку не в ту нору на своем участке, из которой появились утром.

Подчеркивая свойственное многим суркам многолетнее сохранение родительской пары, надо заметить, что даже при отсутствии охоты нередки случаи ухода из семьи взрослых особей и даже беременных самок. Такие факты известны для серого сурка, красного, желтобрюхого. Недавно об этом же сообщил В. И. Машкин для сурка Мензбира. Естественно, при промысле и в сокращенных популяциях межсемейные перегруппировки и дальние передвижения происходят чаще. Социальная организованность составляющих семью особей облегчает им совместную спячку, оборону от врагов, обеспечивает размножение. Вспоминаются наши опыты для изучения расхода серыми сурками жира во время спячки, когда самцы и самки помещались в общие клетки без учета их предшествовавшего "знакомства". Ни одного случая беременности самок при случайной комбинации с самцами не было. Накопленные к настоящему времени наблюдения обосновывают практический вывод для методики реакклиматизации. При переселении сурков необходимо их отлавливать, транспортировать и выпускать семейными группами. Эффект приживания на новом месте будет выше.

Наблюдений за поведением перемещающихся сурков-мигрантов почти нет. Случайность таких встреч очевидна. И все же во время многочасового слежения за жизнью меченых зверьков на площадках несколько раз приходилось замечать появления чужака, следующего через площадку транзитом. Ни в одном случае мы не видели, чтобы мигрант пытался проникнуть внутрь обитаемой норы - ему было достаточно приблизиться к лазу на сурчине, чтобы немедленно ее покинуть (запаховые метки действуют безотказно!). Если же на сурчине находились хозяева, то пришелец не делал попыток подойти к ним, а они, в свою очередь, не показывали тревоги и не бросались его преследовать.

Мечение серых сурков в Тянь-Шане показало, что на далекое расстояние (1-4,5 км) переместилось 23 зверька, то есть около 5 % повторно выловленных. Остальные животные оставались на тех же семейных участках или перемещались недалеко. Вместе с тем известны факты случайных встреч сурков, переплывавших большие реки, такие, как Чу или Аргунь, нередко вдалеке от их поселений. Дважды мы наблюдали одиночных мигрирующих зверьков в Кегенской долине (Алма-Атинская обл.) в 3-5 км от ближайших колоний. Зверьки двигались поперек долины в направлении реки Каркары и до ближайшего поселения им предстояло пройти не менее 15 км. В этом районе на лишенной сурков долине есть несколько старых могильных курганов, на склонах которых мы обнаружили нежилые норы со следами их временного пребывания. Впоследствии мы выяснили, что норы на курганах являются своеобразными "постоялыми дворами" для мигрантов. Точно такие же "гостиницы" имеются на склонах небольших возвышенностей, что расположены среди сухостепной щебнистой равнины между Хангаем и Гобийским Алтаем в Монголии. Подобные временные приюты подсказывают пути дальних миграций сурков, которые отнюдь не составляют исключительного явления и, наоборот, помогают объяснить огромные размеры и часто кружевную структуру ареала этих, казалось бы, чрезвычайно оседлых животных.

В нашем обзоре совсем не рассмотрены особенности пищевого поведения сурков в связи с зимней спячкой, наземной активностью, повадки при охоте на них с винтовкой и с помощью капканов, по отношению к врагам и многие другие поведенческие адаптации. Однако и сказанного выше достаточно для заключения о необходимости дальнейшего изучения этологии сурков как основы для их охраны и промысла в тех областях, где он пока разрешен.
0001-1.gif


0001-2.gif


0001-3.gif


0001-4.gif


0001-5.gif


0001-6.gif


0001-7.gif


Рисунки: характерные позы сурков.

Отдыхающие у нор сурки - 1, 2. Спокойно передвигающийся сурок - 3. Насторожившийся сурок - 4. Крик тревоги в высокой стойке - 5. Поедание корма: при высоком травостое - 6; при низком травостое - 9. Сурок-самец трется о предмет заглазничной областью головы (нанесение запаховой метки) - 7. Бегство в нору - 8. Демонстрация миролюбивого настроения при приближении к партнеру (поднятый хвост) - 10. Угроза перед нападением: потягивание с зеванием - 11; скрежетание резцами - 12. Боковая стойка при ожидании приближающегося партнера - 13. Взаимные обнюхивания партнеров при встрече - 14.

Байбак (по наброскам с натуры) - 1-9, 11, 12; сурок Мензбира (по фотографиям В. И. Машкина, 1983) - 10, 13, 14.

Д. Бибиков

Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР,

доктор биологических наук, профессор


"Охота и охотничье хозяйство № 01 - 1985 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
На русака с "подрыва"

0079-1.jpg

Очень изменился окружающий нас мир, или, как теперь принято говорить, окружающая среда. Перевелись бескрайние болота с массами дичи, а оставшиеся обычно далеки. К тому же все убыстряющаяся жизнь увеличивает дефицит времени. Появилось множество и обоснованных, и надуманных ограничений на охоту. Одно только осталось неизменным - охотничья страсть. Она тянет в поле людей, выросших среди бетона и асфальта, порой не видевших живой коровы. Наверное, надо человеку хотя бы изредка вымокнуть, перемерзнуть, выходиться до упаду. И, пожалуй, ни один вид охоты не дает человеку возможности получить это в полной мере, как охота на зайцев с подрыва. Хотя бы потому, что эта охота наиболее доступна многим охотникам. Посудите сами. Классические охоты с собаками для большинства недосягаемы - очень трудно держать собак, особенно в городе. Распространенные сейчас облавные охоты на копытных - дело весьма интересное, но, пусть простят меня их поклонники, несколько промышленное. Успех облавных охот в основном зависит от квалификации егеря или руководителя охоты. От охотника чаще всего требуется умение тихо стоять да прицельно выстрелить. А если, не дай бог, промазал? Ругают тебя все, не дадут даже в одиночестве попереживать. Другое дело - тропление косых. При теперешнем состоянии охотничьей фауны - дело совсем не добычливое, но какой простор для выхода охотничьей страсти! Нет, пожалуй, сейчас интереснее охоты. Не один десяток лет я не упускаю малейшей возможности поохотиться на русаков и не могу вспомнить двух одинаковых охот. Никак не пойму, как получается, что, за исключением тех редких случаев, когда видишь лежащего зайца, он всегда подрывается в самый неожиданный момент. Интерес к охоте на русаков поддерживается самим объектом охоты. Если говорить серьезно, то зайцы совсем не простаки, какими их принято считать. Это быстрые, сообразительные и очень смелые зверьки. Жизнь в постоянном окружении врагов (а у зайцев - все враги, даже домашние животные) выработала эти качества у косых. Будучи оседлыми зверьками, зайцы отлично знают местность, где обитают, и прекрасно ориентируются на ней. Не имей зайчики этих достоинств, вид уже давно погиб бы. Оседлый образ жизни определяет поведение и даже внешний вид русака. Зайцы, живущие в полях, имеют широкий, очень темный ремень по всей спине. Общий окрас их весьма разнообразен; от темно-серых, живущих в мокрых местах и болотах, до рыжих, издали похожих на лисицу, обитателей больших просторов и безлесных бугров. Эти русаки практически никогда по своей воле на заходят в леса и часто ложатся на дневку в совершенно открытых местах.

Лесных русаков прекрасно описал Петр Михайлович Мачеварианов в своих классических "Записках псового охотника Симбирской губернии". "Лесной - серебристого цвета, с небольшою, едва заметной чалиной на спине и с бледно-розовою половиною на груди. Издали кажется совершенно белым, как зимний беляк. Русак этот огромный, доходящий весом до двадцати фунтов. Водится между лесов и перелесков - на полянах, в хлебных полях - по опушкам и в островах". К этому прекрасному описанию можно добавить, что русаки не живут в лесной глуши и вообще стараются не очень удаляться от человеческого жилья и дорог, особенно зимой. Здесь и пропитание легче добыть, и меньше шансов попасть в зубы лисице или волку.

Успех охоты на русаков, как, впрочем, на всякую дичь, зависит прежде всего от знания их поведения. И если активная часть жизни русака в течение суток может представляться охотнику в общих чертах, то знание всех тонкостей приготовления зайчика к дневному отдыху и поведения на лежке несомненно необходимо. Определение вероятного места залегания зайца - главное условие успеха охоты. Еще совсем недавно, каких-нибудь 20 лет назад, русаки не уходили далеко от мест жировки и были менее осторожны. Сейчас совсем не так. Русаки после кормления уходят далеко и так закручивают следы, что попробуй подобраться к нему на выстрел. Кроме того, если раньше зайчиков тропили обычно по пороше, то теперь частые малоснежные зимы, короткие сезоны охоты, определенные охотничьи дни (у нас на Черниговщине - суббота и воскресенье) не дают такой возможности.

Нельзя дать точный рецепт - где искать русака, хотя бы потому, что в каждой местности у него свои места. Самые верные из них - вершины оврагов и отрогов, небольшие болотца среди полей, низинки, заросшие ямки. Очень любят зайцы ложиться в кучах и в валах, насыпанных при расчистке пустошей. И отдыхают не на вершинах, а на склонах в полвысоты. В болотах, лесах и островах они ложатся чаще всего по краям, во всяком случае ближе к кромкам, но не в глуши. К месту своей дневки заяц предъявляет два требования: с лежки он должен просматривать или прослушивать подходы к себе и поблизости должен быть какой-нибудь массив для отхода. Обычно это лес или заросли кустов, колхозный сад или огромное поле. Одного русака я пытался добыть два сезона. Он постоянно уходил в село. Да, поднимается вне выстрела и уходит огородами во дворы. Все мои попытки найти его там, естественно с разряженным ружьем, кроме удивления и смеха хозяев, ни к чему не приводили. На открытых местностях заяц ложится вблизи ложбин или канав, которые использует для незаметного отхода при опасности. Здесь же обычны лежки у одиноких кустов или деревьев, под столбами воздушных линий. И ложатся они там не из-за тени, а для того, чтобы, увидев непрошенного гостя, незаметно перебраться на противоположную сторону и удрать.

Вообще-то в поиске русаков человеку трудно не скатиться на позиции антропоморфизма. Особенно когда он идет по влажному болоту поздней осенью, а рядом в полусотне шагов поросший густой сухой травой пригорок. Зайчик явно там! Может, и там, но с одинаковой вероятностью, а по моим наблюдениям, и меньшей, чем в, казалось бы, совсем неподходящей мокроте. Парадокс? Совсем нет. Просто разные, если можно так выразиться, жизненные позиции. Человек давно отошел от природы и каждую аналогичную ситуацию оценивает с позиции комфорта. А у зайца одна цель - выжить. Следует ей он весьма последовательно. Если по каким-то его критериям, оставшись на дневку в данном месте, он имеет больше шансов уцелеть, то он уляжется, даже если это будет голый лед с вмерзшей веточкой. А рядом, в 20 метрах, может быть чудесная, сухая трава, самому бы впору полежать.

Охотясь на русаков, не следует слишком увлекаться распутыванием их сдвоек скидок и других маневров. Весь этот каскад хитросплетений перед остановкой на дневку зайцу необходим только для того, чтобы задержать врага, выбрать удобный момент для незаметного бегства. Будьте уверены, как только вы вышли на скидки или сдвойку, вы уже в зоне наблюдения внимательного зверя. Дело в том, что довольно широко бытующее мнение: заяц спит, его потревожили, он подорвался и полетел стремглав наутек - не совсем соответствует действительности. Заяц, конечно, спит. Но его сон никак нельзя сравнивать со сном многих других животных. Я видел за свою охотничью жизнь спящих лисиц, даже спящего волка приходилось видеть, но спящего зайца я не видел. Хотя подходил к ним вплотную несравненно большее число раз. Я суверенностью могу утверждать: заяц всегда слышит охотника, и притом издалека. По мере приближения опасности он все больше и больше возбуждается, пристально следит за охотником, иногда незаметно перемещается на лежке. Если он лежит под кустом, то может пробраться на сторону, противоположную охотнику. К тому времени, когда нужно будет удирать, у него уже выбран путь отхода основной или запасной.

Очень характерно в этом отношении поведение стронутого охотником зайца на чистом месте. Казалось бы, это - паническое бегство, не поддающееся никаким законам. Но вспомните подобные ситуации на охоте, и вы убедитесь, что заяц всегда бежит в самом оптимальном, в смысле безопасности, направлении. Если он поднялся вне выстрела от ближайшего к нему охотника (или тот "промазал"), то обычно заяц уходит. Иногда пытаются выстрелами издалека повернуть беженца в сторону товарищей. Почти никогда это не приводит к желаемому результату. Одурел от страха, решают. Конечно, заяц под выстрелами чувствует себя не очень уютно - да и кому нравится, когда по нему стреляют? - но не поворачивает он просто потому, что знает: в той стороне - тоже опасность. Бывает, такого зайца добывают. Но почти всегда это охотники, невесть откуда взявшиеся. Вы и сами не знали, что они есть в той стороне. На мой взгляд, в таком поведении здравого смысла значительно больше, чем панического бегства.

И поведение стронутого зайца в мелочах говорит о его хладнокровии. Поднятый и даже обстрелянный в кустах, русак останавливает свой бег чуть ли не сразу, скрывшись с глаз грозного охотника. Особенно при чернотропе. Он, не торопясь, часто останавливаясь, отходит и следит за охотником, находясь от него буквально в сотне метров. Как тут еще раз не отметить удивительную смелость косого!

Выбирая маршруты поиска русаков, нужно помнить, что они подрываются, когда охотник идет прямо на лежку или близко к ней, когда охотник останавливается недалеко от лежки или когда зайца обходят с двух сторон. Практически во всех остальных случаях он затаивается. Хотя иногда не выдерживает и срывается, пропустив охотника. Очень неравнодушны русаки к остановкам человека. Скорее всего, мы никогда не узнаем, что и как думают зайцы, но можно, не сомневаясь, сказать, что неопределенность, вызванная остановкой охотника, является последней каплей, склоняющей чашу весов в пользу бегства. Поэтому, охотясь на русаков, нужно не торопиться, часто останавливаться и менять направление движения.

Путь охотника можно представить в виде ломаной линии с остановками в вершинах. Прямые отрезки пути - в пределах 30-50 м не более, Места, особенно любимые русаками, нужно проходить, несколько раз останавливаясь и внимательно осматривая. Небольшие острова и перелески нужно обходить по краю, идя внутри зарослей даже при снеге, не говоря уже о чернотропе. Поднявшись, заяц побежит по запасному пути отхода открытым местом, и его можно будет добыть. Охотясь возле лесов или больших зарослей, нельзя забывать, что именно сюда устремляются спугнутые зайцы. То есть если вы будете подходить к лежке со стороны поля, то можете даже не увидеть косого. Особенно если это зайчиха. Зайчиха хоть и подпускает охотника ближе, но убегает, прижимаясь к земле. Самец, как правило, менее выдержан и, поднявшись, бежит, высоко подпрыгивая.

Охоту на русаков начинают обычно на рассвете. Да и как же иначе? Дни в сезон заячьей охоты самые короткие в году, но главное - нет такой силы, которая могла бы задержать выход в поле охотника, как только посветлело. Но надо признаться, в этом нет особой необходимости. Зайцы еще не успокоились и поднимаются часто вне выстрела при малейшем намеке на опасность. Успех в охоте наиболее вероятен часов с 10 утра.

В наше время стронутые зайцы становятся очень осторожными. Добыть такого зайца можно разве что к вечеру. Дело в том, что потревоженный и на новом логове русак часто возвращается в район утренней лежки, и его можно к концу дня там добыть.

В отношении зайцев к погоде много спорного. Погода несомненно сильно влияет на поведение зайцев и, наверное, на выбор русаками места для дневки. Но, скорее всего, при этом преобладают индивидуальные привязанности и вкусы косого. Гораздо очевиднее влияние погоды на охоту. Заяц, как я уже говорил, замечает появление охотника значительно дальше дистанции убойного выстрела. Но одно дело, когда кругом свежий снег, глушащий звуки, а другое - замерзшая, звонкая пахота. В первом случае мягкие, кажущиеся далекими звуки шагов не сильно возбуждают зверька, и добыть его проще. Во втором случае сильное возбуждение задолго до приближения охотника на выстрел побеждает врожденное стремление зайца к затаиванию. Очень интересно в этом отношении поведение некоторых русаков в многоснежные зимы.

В такие зимы зайцы зачастую отдыхают, спрятавшись в снежные норы. При большом снеге шаги даже близко передвигающегося человека не могут сильно возбудить русака. И некоторые из них в такой ситуации после ухода человека вылезают из норы и аккуратно - как бы не провалиться! - устраиваются наверху. Вполне резонные действия. Прозевал один раз - повезло, теперь надо добавить к слуху зрение и не прозевать другой раз. Но заметив, иногда довольно далеко, опасность, заяц немедленно скрывается в норе и сидит там, пока на него не наступишь. Очень может быть, что в данном случае русаку просто не хватало нагнанного страху.

Иногда бывает наоборот: без видимых причин зайчики в мягкую погоду становятся очень сторожкими, а в грохот поднимаются неохотно. В снегопад зайцы вообще не покидают лежек, а чувствуют непогоду они задолго до сообщения местного радио. Порог терпения русака повышается, и в этом состоянии возбуждается он медленно. Бывает, что ожидаемые изменения не наступают или ждать их приходится зайцу очень долго. Он до того уже належится, что рад малейшему поводу сорваться с места, не дождавшись вечера, даже в метель.

Нелишне напомнить молодым охотникам, что начинать сезон охоты на русака нужно третьим, не крупнее второго, номером дроби. К концу сезона можно заряжать более крупную дробь, но не больше нуля. В пределах этих номеров всегда верно правило: чем мельче дробь, тем вероятнее успех.

В. Плоский, охотник

"Охота и охотничье хозяйство № 12 - 1987 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Охота на уток

Быстро катится лето в средней полосе России. Вроде недавно был солнцеворот, а на дворе, как говорят в народе, уже "Илья-пророк два часа уволок". Наступил август - месяц жаркого полуденного солнца и теплых ночей, душных вечеров, холодных утренников и серебряных рос. Покраснели кисти ягод на рябинах в лесу. Переливаются, сверкая под солнцем, золотые волны спелой ржи. На деревенских улицах пахнет вянущей картофельной ботвой, укропом и огурцами.
0150-1.jpg


Поднялись на крыло выводки дичи. Отдыхая вечером на крыльце избы, вздрогнет вдруг деревенский охотник от знакомого свиста утиных крыльев, проводит глазами летящую на фоне загорающихся звезд цепочку кряковых и с радостью подумает, что до открытия охоты осталось совсем немного.

С особым волнением ждут охотничьего праздника горожане, для которых надежда вырваться на несколько дней из многоэтажного каменного "рая" значит иной раз больше, чем семейные заботы, мечты о приличном заработке, престиже, власти, то есть о всем том, что издавна кратко именуется "суета сует". Подавляющее большинство охотников мечтают попасть в открытие сезона на утиную - наиболее доступную, потому и самую распространенную охоту.

Дикие утки, как известно, обитают почти везде, где есть водоемы или болотины хотя бы с небольшим зеркалом воды и где этих птиц во время насиживания яиц и вывода молодняка не беспокоят. В Подмосковье, например, выводки кряковых уток и чирков можно встретить и в заводях небольших лесных речушек, и в мелиоративных канавах, и на больших водохранилищах, и на прудах в непосредственной близости от крупных населенных пунктов и промышленных объектов, и в мочажинах и болотинах у полотна железной дороги, где круглые сутки грохочут поезда.

Наиболее распространена охота на вечерних и утренних перелетах (зорях). Она производится в основном на речных, или благородных, уток: крякв, серых, шилохвостей, широконосок, чирков, свиязей. Взматерев, выводки уток к середине августа начинают совершать регулярные перелеты: вечером - к местам кормежки, утром - к местам дневки. Местами кормежки речных уток служат неглубокие илистые водоемы, заливы озер и рек, покрытые в изобилии ряской и заросшие рдестами, стрелолистом, лягушатником, водяной гречихой, водяной сосенкой, роголистником, частухой. Кряквы, когда созревают хлеба, вылетают также кормиться на поля. Места дневки - так называемые крепи, то есть болота и участки водоемов, густо заросшие тростником, рогозом, камышом, манником, осоками.

Вечерняя зоря начинается через 15-20 минут после захода солнца, сразу после того, как поднимется на крыло и хрипло прокричит большая выпь. Как говорят в народе, выпь открывает зорю. Первыми, когда еще достаточно светло, перелет начинают чирки. Кряквы и другие утки летят в густых сумерках. Чем больше осень вступает в свои права, тем позднее начинается перелет. К середине сентября кряква летит в полной темноте, и стрельба ее становится трудной, почти невозможной.

Утренний перелет начинается еще в темноте, перед рассветом, и бывает активен до восхода солнца. Через час после этого лёт практически прекращается, и охотник может рассчитывать в это время на стрельбу только случайных птиц, поднятых кем-либо на месте дневки.

В поймах рек с множеством извилистых стариц, озер, озерков и болотин, поросших по берегам кустарником, специальный скрадок можно не устраивать. Достаточно хорошо замаскироваться в кустике и быть одетым в одежду защитного цвета. На больших водоемах, где такой возможности нет, делается специальный скрадок, который маскируется под фон окружающей растительности. Лучше всего сделать шалаш в островке растущего среди плеса тростника или рогоза. Стенки скрадка маскируют кучками этих же растений. Поскольку летом трава и ветки растений с листьями быстро вянут, сохнут и желтеют, маскировочный материал перед охотой надо обновлять, чтобы шалаш не выделялся на фоне окружающей растительности.

Стрельба уток на вечерних и утренних перелетах ведется охотником в основном влет, из положения стоя. Чтобы иметь возможность быстро вскочить и произвести выстрел, шалаш сверху не закрывают. И при устройстве скрадка на водоеме, и при выборе места охоты на берегу необходимо учитывать основное требование этой охоты: сбитая утка должна падать либо на зеркало чистой воды, либо на выкошенный луг или пашню. Даже смертельно раненная утка, упавшая в высокую траву или камыш, бесполезно пропадает для охотника, так как найти ее в таком месте без собаки практически невозможно.

Учитывая умение раненых уток прятаться, никогда не надо жалеть лишнего выстрела, чтобы добить подранка.

Успех охоты на перелетах зависит прежде всего от правильного выбора места стрельбы. На больших, с обширными зарослями надводной растительности водоемах место для охоты выбирают на основных путях перелета птиц с места дневки на кормежку и обратно. Как правило, такими участками являются границы массивов надводной растительности и мелководных илистых плесов с островками и куртинами тростника, рогоза, камыша озерного, а то и ивняка. Шалаш устраивают либо в кромке болотных зарослей у открытой воды (лучше в углу залива, вдающегося в эти заросли), либо в каком-нибудь островке растительности среди плеса, но опять же не так далеко от болотной крепи. Определить излюбленные пути перелета в незнакомых угодьях можно только наблюдением, на что уходит, бывает, не одна зоря.

Надо сказать, что выбрать место, где хороший перелет бывает и в вечернюю и в утреннюю зорю удается нечасто: далеко не на каждом водоеме есть угодья, пригодные и для дневки и для кормежки уток. В Подмосковье, где одинаково успешно шла охота и утром и вечером, мне запомнилась цепь болот и водоемов в юго-восточной части Московской области (озера Имлес, Дубовое, река Пра). Обширные кочкарниковые болотные крепи, заросшие тростником, осоками и рогозом широколистным вперемешку с ивняком, чередуются здесь извилистыми участками открытой воды с бордюром из белокрыльника, кубышки, кувшинки, широкими мелководными плесами. Поистине это рай для уток, до которого охотник может добраться лишь на верткой долбленой лодке.

Совсем другого типа были охотничьи угодья в Называевском районе Омской области, где мне удалось однажды побывать в начале сентября. Местность здесь представляла собой распаханную и засеянную хлебом лесостепь с многочисленными озерами разной величины и болотинами в понижениях рельефа.

Первая утренняя зоря и для меня, и для моих товарищей, устроившихся на соседнем, довольно крупном озере, закончилась неудачно: утка ушла на дневку потемну. Не послушавшись доводов друзей сменить вечером место охоты и примкнуть к их компании, я остался на старом месте и был наказан за упрямство. Основной путь вечернего перелета шел метрах в пятистах. Табун за табуном кряковых на небольшой высоте тянули над овсяным полем и скрывались за бугром, где находилось озеро соседей. Оттуда доносились частые выстрелы.

На следующий день я обошел и осмотрел этот водоем и, прикинув примерно место, где над полями вечером шла утка, устроил скрадок на берегу в дальнем конце озера, примыкавшем к овсяному полю. Выбранный участок отличался хорошим обзором: с одной стороны ивнякового кустика, где была сделана засидка, располагалось мелководное плесо озера, обильно покрытое ряской, заросшее плавающим рдестом, земноводной гречихой и редкими куртинами рогоза у уреза воды, с другой - овсяное поле с проходившей по его краю старой проселочной дорогой. Между дорогой и озером тянулась луговина шириной метров в десять с выкошенной, но уже подросшей травой.

С волнением ждал я последней вечорки. Давно закатилось солнце, над полем, полого поднимающемся к западу, почти погасла заря, и лишь между набежавшей тучей и горизонтом догорала узенькая розовая полоска. Над берегом озера, расплывающимся в наступающих сумерках, поднималась пелена тумана, а уток все не было. Первый табунок кряковых, штук в восемь, появился над полем, когда уже загорелись первые звезды. Утки шли на высоте метров шести немного левее шалаша. После выстрелов одна из них шлепнулась прямо на дорогу, другая - в воду в пяти метрах от берега и тут же нырнула. Пока я лихорадочно ловил на мушку подранка, над головой прошло еще несколько стаек, и пришлось пожалеть о потере столь драгоценного времени. За оставшиеся минут десять довольно сносной видимости я успел сделать еще восемь дуплетов, "уронил" пять кряковых, а подобрал, несмотря на тщательные поиски с фонарем, только три. Впервые мне удалось тогда наблюдать, как некоторые стайки уток, не долетев до озера, садились кормиться в овес. Лёт не прекращался какое-то время и в полной темноте. Некоторые утки шлепались на воду совсем рядом. Слышалось плесканье, щелоктанье, но разглядеть что-нибудь было уже невозможно. Лишь иногда на светлом фоне покрытой пылью дороги появлялись темные силуэты уток - нажравшись овса, они бежали к воде.

На утреннюю зорю я пришел рано, но пострелять не пришлось: утки поднялись и ушли с озера, как по команде, за полчаса до рассвета. Перед восходом солнца на меня случайно налетела пара больших кроншнепов, одного из которых посчастливилось взять. Тем и окончилась моя охота в Омской области.

Интересна и даже более добычлива бывает стрельба уток с подхода и подъезда на лодке. Однако в наше время эти охоты практикуются в охотничьих хозяйствах очень мало. И вовсе не потому, что они менее эстетичны, чем на перелетах: просто значительно увеличилось число желающих попасть на утиную охоту, а чтобы удовлетворить спрос многих без риска распугать дичь и не сорвать охоту на зорях, администрации охотхозяйств приходится ограничивать или даже полностью запрещать активную охоту днем. Охота ходовая или с подъезда на лодке проводится сейчас только там, где угодий и дичи много, охотников мало, они не могут помешать друг другу и нет вероятности ранить кого-нибудь из своих собратьев.

При проведении активных охот надо соблюдать такие основные правила техники безопасности: перед началом охоты заранее распределить и уточнить с другими охотниками места охоты каждого и не соваться на чужие участки; при ходьбе вдвоем на недалеком расстоянии друг от друга договориться не стрелять дичь, поднятую и летящую в сторону вашего напарника на небольшой высоте (над камышами); при охоте с лодки вдвоем стреляет только тот, кто сидит в носу, причем только ту дичь, которая поднимается впереди.

Охота с подъезда требует сноровки в стрельбе, поскольку большей частью приходится стрелять навскидку, мастерского владения шестом и хорошей физической подготовки. Представьте, уважаемый читатель, раскинувшиеся на километры крепи, покрытые зарослями тростника в два человеческих роста, рогоза, торчащие повсюду из воды кочки, качающиеся сплавины, через которые приходится перетаскивать лодку, илистое дно, в которое четырехметровый шест уходит, как в масло, чуть не до конца, жаркое полуденное солнце, тучи слепней, пот, застилающий глаза,- и вы поймете, что такая охота под силу далеко не каждому сельскому жителю, а городскому и подавно.

Ничуть не легче ходовая охота, где каждую минуту рискуешь не только залить болотные сапоги, но и окунуться с головой в черную жижу, пахнущую сероводородом. Конечно, активная охота не везде так изнурительна. Иногда удается настрелять порядочно дичи и в кривулях ручья близ деревни, куда утки попрятались от нашествия охотников на большой водоем. Но это, скорее, не правило, а исключение.

Охота на уток становится намного производительней, если вы ее проводите в обществе верного четвероногого помощника - легавой собаки, спаниеля, лайки. Без них охотник в среднем теряет около 30 % дичи, а то и больше. Особенно незаменима собака при ходовой охоте: она помогает не только добрать подранка, разыскать и подать убитую дичь оттуда, куда охотник не проберется, бывает, при всем желании, но и поднимет и поставит под выстрел затаившихся уток.

С начала открытия сезона утки некрепки на рану. Стреляют их в это время патронами, снаряженными дробью № 8-6.

В заключение позвольте, уважаемые читатели, не согласиться с мнением тех охотников, которые считают охоту на уток слишком простой и недостаточно эмоциональной. На мой взгляд, стрельба уток на вечерних и утренних перелетах не только не уступает в этом плане другим летним охотам по перу, в том числе и с подружейной собакой, но и превосходит их возможностью познания мира природы, тех ее явлений, которые обычно скрыты от взора человека. Притаившись в шалаше на вечерней зоре, охотник видит, и как пробирается по своим владениям вышедшая на добычу лисица или енотовидная собака, и как почти у ваших ног перекусит стебель рогоза ондатра, поплывет с ним к кормовому столику, разделает, а потом начнет расчесывать свою пушистую шубку, и как бесшумно и неожиданно подлетит и сядет на сухой ивняковый сук болотная сова, смешно вертя ушастой головой, и как быстро пробежит по листьям кубышки на своих ногах-ходулях болотная курочка.

Много радости испытывает охотник и от удачного дуплета. Долго он будет вспоминать, как после выстрелов по несущимся пулей чиркам одна из птиц, свернувшись тряпкой, шлепнулась чуть не в шалаш, а другая, сделав витки штопора, плюхнулась метрах в тридцати в воду и, побив крылом, затихла на зеркальной глади...

А. Сицко, биолог-охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 08 - 1989 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Лысуха и охота на неё

Хотя внешность лысухи типична для всех представителей семейства пастушковых (султанская курица, камышница, коростель, пастушок, погоныш), все же эта птица всегда казалась мне довольно нелепым созданием. По образу жизни - сугубо водоплавающая птица, по облику - больше всего напоминает курицу; издалека, если плавает, почти неотличима от нырковых уток, в полете же - вылитый тетерев. Лысуха - птица довольно крупная (вес до 1 кг), оперение у нее сплошь тускло-аспидно-черного цвета, на лобной части головы нечто вроде гребешка - плоская кожистая бляха белого цвета; большие зеленовато-серые лапы далеко отставлены назад, их длинные, когтистые пальцы с боков оснащены плавательными лопастями. Распространена лысуха у нас широко и практически встречается везде, кроме северных районов страны. Держится преимущественно на пресноводных, обширных водоемах, изобилующих зарослями тростника, камыша и рогоза. В северных частях своего ареала это перелетная птица, на юге она оседла. Охота на лысух допустима только осенью, так как весной они разбиваются не пары, а самец наравне с самкой принимает участие в постройке гнезда, высиживании кладки и воспитании выводка; следовательно, для нормального воспроизводства оба родителя одинаково необходимы.

Образ жизни лысух, или, как их еще называют, кашкалдаков, вне периодов размножения и линьки (во время которой птицы теряют способность к полету) неизменен. Перелинявшие взрослые особи и подросший молодняк собираются в группы, а иногда в громадные стаи и четко придерживаются определенного распорядка. Проведя ночь в самых непролазных зарослях надводной растительности, где они, видимо, устраиваются на заломах стеблей или плавающих кучах водного хлама (я лично не только никогда не замечал лысух, отдыхающих на сухом месте, но даже не видел их следов на прибрежных отмелях), птицы при первых отблесках зари покидают свои притоны и отправляются в дневное странствование по чистым плесам. Если никто их не тревожит, они до вечера плавают и ныряют среди куртин тростника или ежеголовника, а то и на просторах совершенно открытой воды. Только перед закатом стаи направляются к местам ночевки и с наступлением темноты скрываются в спасительных крепях. Любопытно, что многочисленное скопление кашкалдаков тут распадается на отдельные группы, каждая из которых отправляется в свое излюбленное убежище.

Мне всегда казалось, что лысухи на день собираются в стаи на относительно чистых плесах для того, чтобы успешно отражать нападение пернатых хищников. Стоит появиться крылатому врагу, как разрозненно плавающие птицы стремительно сбиваются в кучу и, подняв клювы, готовятся к отражению нападения. В бинокль хорошо видно, как в этой сплошной массе плотно прижавшихся друг к другу птиц в момент, когда болотный лунь или ястреб бросается за добычей, лысухи вдруг переворачиваются на спину, выставляя навстречу врагу свои когтистые лапы. Знакомство с последними ничего хорошего не сулит, так как даже подорлик тут отступает и предпочитает оставить кашкалдаков в покое. Я много раз наблюдал, как подорлик, болотный лунь и особенно ястреб-тетеревятник хватали одиночных лысух, но ни разу не "идея, чтобы они поживились из готовой к обороне стаи.

"Регламент" жизни лысух коренным образом может нарушить только постоянное преследование их человеком. Там, где на них много охотятся, да еще с применением лодок, птицы обычно избегают удаляться далеко от густых зарослей. Лишь только приметят охотника, тут же я них скрываются либо вплавь, либо полуполетом, работая и крыльями, и лапами. Вообще летать лысухи по-видимому, не любят, поднимаются с воды тяжело и после длинного разбега, хотя потом летят довольно бойко. К перемещениям по воздуху они прибегают лишь для спешного преодоления относительно больших расстояний.

Места дневного скопления лысух часто совпадают с местами гусиных дневок, и для человека, ожидающего подлета гусей, кашкалдаки - сущее наказание. Порывисто, как-то уныло похныкивая, снуют они вокруг вашего укрытия, непрерывно отвлекая на себя внимание. Они любопытны и, заподозрив ваше присутствие, не только не спешат укрыться подальше, а, наоборот, прилагают все усилия для того, чтобы внести в дело полную ясность, и назойливо лезут чуть ли не в лодку. Одни осторожно подплывают и пытаются рассмотреть что-либо сквозь стенки засидки, другие пробуют подобраться еще ближе или, цепляясь лапами за стебли тростника, карабкаются вверх, чтобы заглянуть через стенку укрытия. При малейшем вашем движении птицы с хлопаньем и плеском разбегаются, но минут через десять все начинается сначала.

Стреляют кашкалдаков чаще всего попутно, по дороге к местам более серьезной охоты, или когда они подплывают к засидке охотника, привлеченные видом высаженных утиных чучел. Однако на них существуют и специальные способы охоты. Если отбросить как противозаконную (и тем не менее постоянно практикующуюся) охоту "гоном", при которой за лысухами гоняются на быстроходных моторках и катерах, то посягательства на кашкалдачьи жизни могут проводиться либо с подъезда, либо подкарауливанием.

В первом случае охоту предпочтительнее проводить там, где на избранных птицами чистых плесах имеются или отдельные куртины тростника, рогозов и камышей, или участки не очень густых ежеголовников, ситников и осок. Лучше, если охотников двое, и они попеременно то гонят лодку, то выполняют функции стрелка. Заметив издали плавающих лысух, следует объехать их так, чтобы закрыться от них каким-нибудь кустом, и уже из-за него начинать подъезд. Если соблюдать относительную тишину, громко не разговаривать, не плескать, не стучать веслами или шестом, подобраться к лысухам удается обычно почти всегда. Там, где от птиц не за чем укрыться, но на воде имеются участки трав, действовать нужно по-иному. Лодку следует направить таким образом, чтобы, не переполошив птиц прямым приближением, не заставив их пуститься в бегство, тем не менее их потревожить, направить в сторону зарослей и вынудить туда заплыть. Дело в том, что на чистой воде лысухи редко дают возможность приблизиться к ним на расстояние верного выстрела, а вот укрывшись среди даже относительно редких стеблей, они в большинстве случаев подпускают близко. Как только цель достигнута, лысухи скрылись среди трав, можно направляться прямо к месту их укрытия и стрелять по выбегающим из зарослей птицам. Такова охота с подъезда. Она активна, может проводиться весь день и быть достаточно добычливой, конечно, там, где лысух много.

Тем из нас, кто по возрасту, состоянию здоровья или склонностям не может или не испытывает желания час за часом грести, проталкивать лодку через всевозможные преграды и подбираться к замеченной добыче, больше импонирует подкарауливание кашкалдаков. Здесь приходится потрудиться только при, поисках мест, где птицы либо постоянно держатся днем, либо совершают свои перемещения из крепей на чистины и обратно. Отыскав такое местечко, остается устроиться в каком-либо укрытии и посиживать, ожидая, что пошлет вам охотничье счастье. Счастье же это будет тем щедрее, чем лучше мы постигли особенности поведения лысух в районе предполагаемой охоты. Подкарауливание на жировках или на маршрутах следования к ним таит в себе совершенно разные возможности. В первом случае нас ждет сравнительно редкая стрельба, проводить которую можно будет однако с восхода и до заката солнца. Вокруг мы все время будем видеть кормящихся лысух. Время от времени некоторые из них будут оказываться в зоне досягаемости. После наших выстрелов и ближние (оставшиеся в живых), и дальние птицы будут разбегаться. Через 20-30 мин они снова покажутся, потом какие-то опять подплывут - и так весь день.

Если же мы устроились на маршруте следования, все будет по-другому. Чуть только забрезжат первые отблески рассвета, одиночные птицы и целые группы кашкалдаков начнут проплывать мимо нас в сторону открытых плесов. Иногда не успеешь перезарядить ружье, как уже можно стрелять снова. Только вот длится все это веселое времяпрепровождение недолго. Поднимется солнце, и птицы перестанут появляться: все они проследовали к местам жировки и до вечера тут уже не покажутся, если только там, на чистой воде, их оставят в покое. Если же нет, то может начаться, на мой взгляд, самая интересная охота на лысух. Дело в том, что когда их начинают упорно преследовать на чистой воде, когда ревущие моторки то и дело устремляются к стаям жирующих птиц, те в конце концов решают вернуться в безопасные крепи. Возвращаются они всегда тем же путем, откуда приплыли утром. Только перемещаются они уже не по воде, а по воздуху, и появляется возможность для стрельбы по лысухам влет, что, конечно, много интереснее.

Лысуха - птица некрепкая на рану. Будучи заранена, хотя и пробует отныряться, но в этом искусстве далеко уступает даже речным уткам. Дострелять подстрела на чистой воде не составляет труда. В куртинах же водной растительности это гораздо труднее: прятаться лысуха большая мастерица.

Мясо лысухи вкусно, и многие даже предпочитают его утиному, а вот щипать эту птицу - занятие малоприятное. Ее мягкие, какие-то пухлявые перья выдергиваются с трудом и чаще всего вместе с участками кожи. Поэтому большинство охотников лысух не ощипывают, а просто обдирают. Гастрономические качества полученной продукции от этого, конечно, ухудшаются.

В районах массового обитания кашкалдаков эти птицы для меня всегда бывали своеобразным резервом. Если не везло с гусями или не клеилась охота на уток, то перед отъездом обычно удавалось пострелять по лысухам и хотя бы этим компенсировать предшествующие неудачи. Таким образом, правило примечать места, в которых держатся или по которым проходят пути перемещения этих птиц, нередко оказывается весьма полезным.

Я. Русанов, биолог-охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 07 - 1990 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Тетерев и охота на него

0277-1.jpg


Тетерев издавна является любимым персонажем народных поговорок, сказок и легенд. Это плотного сложения птица средней величины: вес самки около килограмма, самца - на четверть больше.

Самец тетерева - одна из самых нарядно окрашенных птиц наших лесов. Оперение взрослого тетерева-косача черное с сине-фиолетовым или зеленоватым отливом. Сравнительно небольшая голова с черным клювом весной украшается набухшими алыми бровями. Крайние хвостовые (рулевые) перья изогнуты в стороны, отчего хвост напоминает лиру. Подкрылья и подхвостье ярко-белые, на черно-бурых крыльях сверху выделяется белое "зеркальце". Окрас оперения тетерки более скромен, преобладает рыжий или охристо-бурый цвет с черно-бурыми поперечными полосками. Белые перья расположены на тех же участках тела, что и у косача.

Тетерев распространен почти по всей лесной и лесостепной зонам, предпочитает открытые угодья с древесной растительностью в виде перелесков, отдельных рощ, зарослей кустарников и березовых колков. В сплошной северной тайге он тяготеет к кромкам обширных верховых болот, полей и сенокосов. Среди однообразных просторов темнохвойной тайги тетерева встречаются только на гарях и вырубках. Березняки и осинники, чередующиеся с небольшими полями, лесные полянки и гари, поросшие зарослями малины и иван-чая,- излюбленные места летнего обитания тетеревиных выводков. Отмечена тесная связь обилия тетерева с березовыми лесами.

Хотя в целом тетерева растительноядны, в теплое время они употребляют в пищу не менее сорока видов различных насекомых, при случае склевывают улиток, слизней и даже ящериц. Основу зимнего питания составляют сережки, почки и побеги березы. При их отсутствии птицы переходят на питание озимыми "шишечками" сосны. Очень любят ягоды можжевельника. При наличии посевов охотно кормятся гречихой, просом, овсом и другими зерновыми культурами. Летом в питании преобладают зеленые корма (стебли, цветы, семена растений) и ягоды.

Долгую суровую зиму косачи и тетерки проводят в смешанных стаях в угодьях, богатых кормом: плодоносящих березняках, вблизи неубранных хлебных полей. Наполнив зобы, стайки птиц слетают и зарываются в снег. Они проделывают подснежные ходы, заканчивающиеся камерами. В подснежной спальне тетерева проводят большую часть суток, укрываясь в них от стужи и врагов.

С наступлением первых признаков весны поведение петухов меняется. Они отделяются от скромных подруг и из молчунов превращаются в шумливых соперников. Пригретые и освещенные ярким весенним солнцем, они все чаще и чаще начинают пробовать свой голос - издавать вначале робкое, прерывистое бормотание. Чем ближе к весне, тем азартнее звучат песни краснобровых петухов, тем агрессивнее становятся они по отношению друг к другу. И вот по весеннему лесу далеко разносится бормотание косачей - наподобие нескончаемого булькания разбуженных талой водой ручьев.

Для токования черныши обычно выбирают ровную открытую площадку: лесную поляну, луг, верховое безлесное болото, пашню (чаще южной экспозиции), иногда токуют на льду озера. Важно, чтобы было где покрасоваться и потанцевать нарядному косачу и вовремя заметить грозящую опасность.

Разгар тока приходится на период посещения токовищ тетерками. Половая активность самок связана с появлением в лесу проталин и удлинением светового дня.

Брачное поведение самца включает вокализацию, принятие определенных поз, совершение вертикальных прыжков и взлетов. Токовая песня косача в основном состоит из однообразного воркования (бормотания), прерываемого периодами молчания, громким чуфыканием, шипением и тревожно-агрессивным криком: "Ку-как-кауу". Токующий тетерев принимает характерную позу: крылья приспущены, хвост поднят и развернут веером. Раздув шею и приняв соответствующую позу, косач неторопливо ходит то большими, то малыми кругами, время от времени подпрыгивая на один-два метра.

Молодых петухов легко отличить по поведению. Обычно они занимают периферию токовища, бормочут, не распуская крыльев и хвост. Они выглядят вовсе черными, поскольку не видны белые подхвостье и плечевые "зеркальца". Первыми и более азартно начинают весенние игрища взрослые, наиболее сильные тетерева. Они занимают лучшие участки токовой площадки и строго охраняют свою территорию. Лишь только грозный хозяин заметит приближение к границам своего участка другого самца, сразу же летит его отгонять. При этом нередки потасовки между обозленными бойцами. Успех размножения на токах определяют взрослые петухи.

Тетерка откладывает от 4 до 13, чаще 7-9 яиц и высиживает их 23- 25 дней. Гнездо в виде простого углубления выстилает мхом, травой и перышками, устраивая его в сухом месте, недалеко от тока, под густой кроной елочки или кустом можжевельника.

С первых дней жизни пуховички подвижны, но беспомощны без покровительства матери. Тетерка очень привязана к птенцам. Она водит их в густой траве, обогревает в холод под крыльями, оберегает от опасностей. Если заметит лисицу или собаку, то прикидывается подранком с перебитым крылом и постепенно отводит хищника от малышей, неподвижно замерших в траве.

Тетеревята растут быстро. Уже через неделю начинают вспархивать. К августу они набирают примерно половину веса тетерки. Ближе к осени выводки тетеревов выбираются из леса ближе к посевам гречихи, проса, гороха или овса, где успешно нагуливают вес. К середине сентября, дважды перелиняв и набрав вес, они мало отличаются от взрослых птиц. С наступлением холодов птицы сбиваются в стаи и переходят на зимнее питание до прихода новой весны.

0277-2.jpg


В организме тетеревов паразитируют ленточные, круглые, плоские черви и другие гельминты. Повышенная зараженность отмечается в теплое время года. В перьевом и кожном покрове встречаются пухоеды, клещи и мухи-кровососки. Пытаясь освободиться от них, птицы купаются в сухих песчаных "ваннах" - порхалищах. Из врагов заметный урон численности тетеревов наносят ястреб-тетеревятник и лисица.

В силу своего образа жизни тетерев тяготеет к антропогенному ландшафту: посевам, вырубкам и сенокосам. Основное влияние на численность птиц, конечно же, оказывает человек своей неумеренной охотой, химизацией сельского и лесного хозяйства, коренной трансформацией среды его обитания. Особо пагубно сказывается фактор беспокойства. Если в течение недели ежедневно вспугивать выводок только один раз, то все тетеревята непременно погибнут. А сколько грибников, ягодников, безнадзорных и пастушеских собак прочесывают наши охотничьи угодья в период выведения птицами молодняка?

Тетерев всегда был важным объектом любительской охоты и дичного промысла. С. Т. Аксаков в отдельные годы в оренбургской лесостепи стрелял с подъезда на лошади до трехсот птиц. В начале нашего века в России ежегодно заготавливали в среднем 511 тыс. тетеревов. В период с 1927 по 1932 гг. экспортировалось от 260 до 410 тыс. тетеревов в год. В последнее десятилетие в нашей стране заготавливалось всего от 5 до 49, а в среднем около 20 тыс. тетеревов, в основном в Западной Сибири. В настоящее время основную часть этой дичи отстреливают охотники-любители.

В Волго-Вятском экономическом районе на тетеревов охотилось в различных областях от 9 до 46 % охотников. В различных областях региона средняя сезонная добыча охотника составляет от 3 до 5 тетеревов. В годы высокой численности добыча возрастала до 5-10 птиц. На весенних токах отстреливается: в Горьковской обл. от 11 до 21 %, в Кировской - около 10, в Марийской АССР - от 11 до 29 % тетеревов. Остальная часть дичи добывается на летне-осенних охотах и зимой. На тетерева практикуется несколько видов охот. Мы остановимся лишь на основных, допустимых в наше время.


Охота на току

Эта традиционная русская охота пользуется большой популярностью. Поскольку азартное пение петухов в хорошую погоду разносится на два-три километра, найти место тока довольно просто. Центр токовища определяют по следам птиц, утоптанным площадкам и оброненным перьям.

С заданной стороны от центра тока строится скрадок. Для него можно использовать колья, прутья, ветки, сено, солому и другой подручный материал. Нижняя часть стенки скрадка должна быть более плотной, чтобы не просвечивал силуэт охотника. Стрелять следует наверняка на дистанции не далее 30 м. Для этого необходимо установить несколько вешек со светлыми затесками. В утреннем полумраке они могут правильно определить расстояние до цели.

Стрелок должен без шума укрыться в шалаше до прилета тетеревов. В разгар тока токовики слетаются рано, обычно еще в полной темноте.

Как только косачи распоются и будет хорошо видна цель, следует стрелять по ближнему петуху. Если есть возможность выбора, то желательно щадить самых сильных, взрослых петухов. Это сохранит ток и обеспечит лучшее воспроизводство дичи.

Охоту желательно проводить в более поздние сроки, когда большинство тетерок уже будут оплодотворены и начнут кладку.

Весенние петухи крепки на рану. Для охоты пригодны лишь ружья с резким и кучным боем. Используются патроны, снаряженные бездымным порохом и дробью № 2-3*.

Весенняя охота на тетерева должна строго регламентироваться. Без знания количества птиц и тенденции динамики их численности можно легко подорвать и без того истощенные ресурсы. При депрессии численности охота не проводится для сохранения воспроизводственного поголовья.

Охота с собаками

В августе, как только тетеревята подрастут, а у петушков появится пестрый наряд, наступает пора охоты с легавой собакой. Для этой охоты пригодна подружейная собака любой породы. Важно, чтобы она была хорошо воспитана и прошла соответствующую натаску по дичи.

Охотятся рано утром, когда в росистой траве лучше сохраняется волнующий собаку запах дичи, и в вечерние сумерки. В это время выводки обычно жируют на ягодниках, по кромкам зерновых посевов у опушки леса.

Вот собака застыла на стойке. Команда хозяина, и первой обычно взлетает тетерка-матка, стрелять которую нельзя: без нее погибнет весь выводок. Взлетающих затем молодых приходится стрелять относительно на близком расстоянии. Поэтому желательно иметь ружье с ровной, не особо кучной осыпью. Патроны снаряжают дробью № 6-7.

Для охоты по тетеревам можно использовать и спаниеля с коротким поиском. Увлекательна охота на тетеревов с лайкой. Быстрая, ловкая, неутомимая в поиске, лайка легко находит и вспугивает птиц, определяет, где они сели, и начинает облаивать. Для такой охоты предпочтительны лайки с более спокойным характером. Собака не должна прыгать, царапать и рвать зубами сучья дерева, на котором затаилась птица.

Охотник осторожно подходит на лай, укрываясь за кустами и стволами деревьев, подкрадывается, высматривает дичь и стреляет.

Охота с чучелами

Осенью, с наступлением холодов, тетерева сбиваются в стаи и переходят на зимнее питание сережками, почками и побегами березы. В поисках более кормных мест они порой совершают дальние перелеты. Если до этого, при наземном образе жизни, тетерева были не особенно заметны, то теперь, поднявшись на деревья, они значительно чаще оказываются на виду. На склонности тетеревов группироваться в стайки и основана охота с чучелами.

Для охоты необходимо иметь 4- 5 покупных или самодельных тетеревиных чучел**. Они бывают сшиты из черной ткани, отлиты из резины; иногда охотники набивают снятую шкуру с убитого тетерева. В охотничьей литературе описывались случаи, когда косачи подлетали к выставленным на деревьях черным валенкам и головешкам. Чучела крепко насаживают на длинные тонкие жерди-подчучельники и устанавливают у берез на видном месте вблизи путей постоянных перелетов птиц к местам кормежки. Чучела должны находиться в позах спокойно сидящих тетеревов, зобами на зарю, а в ветреную погоду - к ветру.

В 25-35 м от выставленных чучел строится обычный шалаш. Охотник должен укрыться в нем до прилета косачей, которые вылетают на кормежку довольно рано, с первыми проблесками рассвета.

Охотиться лучше вдвоем или небольшой компанией. Стрелок в ожидании прилета птиц в скрадке, а остальные в роли загонщиков прочесывают окрестности и, найдя тетеревов, не спеша, поодиночке или мелкими табунками направляют их в нужную сторону.

Тетерева в зимнем оперении крепки на рану. Поэтому необходимо применять оружие с отличным боем и дробью № 2-3.

Охота на лунках

Зимой, когда тетерева большую часть суток проводят в снегу, на них охотятся с подхода, выпугивая, из лунок. Эта охота очень эмоциональна, но из-за трудности доступна не каждому охотнику. Сколько километров необходимо истоптать по рыхлому снегу, прежде чем найдешь место дневки косачей. Да и стрельба влет требует от охотника хорошей стрелковой подготовки.

...Вот у кромки бора на заснеженной поляне, поросшей можжевельником, вы заметили наброды тетеревов. С двустволкой наизготовку осторожно крадетесь следами. Неожиданно, совсем близко, из снежной скатерти свечкой вырывается черный косач. Буквально вплотную, не целясь, стреляете в его сторону раз за разом из обоих стволов. Птица невредимой скрывается за стеной леса. От волнения горячие руки трясутся, сердце бешено колотится. Нужно постоять, успокоиться…

Идете дальше. С сильным хлопаньем крыльев, разбрасывая комья снега, на лесной поляне взрываются то одна, то две, то три крупные птицы. Несколько успокоившись, вы отпускаете дичь на нужное расстояние, прицеливаетесь и красиво сбиваете в полете пару увесистых тетеревов. Охота закончена: дневная норма добычи взята.

В заключение хочется призвать охотников к более бережному отношению к этим великолепным птицам. Тетерева, так же как глухари и рябчики, наши оседлые птицы, не улетают на зимовку в дальние края. Только мы сами виноваты в почти повсеместном оскуднении охотничьих угодий этими птицами. Порядочный охотник никогда не станет бить дичь сверх нормы, не будет стрелять на предельной дистанции, чтобы не делать подранков. Возродить былое обилие тетерева - наша общая, вполне посильная задача.

* Многие специалисты рекомендуют стрелять косачей зимой и весной (на токах) дробью № 4 или 5.- Прим. ред.

**Подробно об охоте на тетеревов с чучелами и об изготовлении тетеревиных чучел см. "Охота и охотничье хозяйство", 1982, № 11.- Прим. ред.

В. Колычев

"Охота и охотничье хозяйство № 05 - 1991 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
На русака - по чепнотропу

0289-1.jpg

Первый зверь, который мною был взят самостоятельно,- это заяц-русак. До этого ходил с гончатниками по зайцам, но безрезультатно, так как обязательно кто-нибудь из бывалых становился удачнее и брал косого. Разочаровавшись, я оставил гончатников и начал тропить русаков по следам. Занятие это чрезвычайно интересное, а для меня тем более: ведь именно при этом я наконец-то добился удачи.

В южных местах, где снег непостоянен, большей частью приходится ходить по чернотропу. Успех приходит к тому, кто знает образ жизни и повадки русаков.

Наиболее распространенная на юге страны групповая охота - котлом, при которой охотники выстраиваются подковой и прочесывают угодья, избрав определенное направление. Казалось бы просто, но это простота лишь кажущаяся: одна бригада возвращается с выполненной нормой, другая - налегке. Многое здесь зависит от ведущего. Как он будет руководить группой и как будут выполнять его указания участники охоты. У неопытного бригадира люди разбредаются, теряются и порой встречаются лишь на следующей охоте; над полем висит густой гвалт, а перепуганные зайцы благополучно уходят.

Однажды, в постоянной из года в год бригаде "тамада" не смог поехать, руководителем выбрали всеми уважаемого стрелка. На пересеченной местности цепь у него разорвалась надвое, каждая половина ходила самостоятельно. В назначенное место пришла лишь ведомая часть, а вторую с трудом нашли, объезжая округу на арендованном автобусе.

Имеются разные мнения, кого должен держаться стрелок - переднего или заднего соседа в бригаде. Принимая во внимание сказанное, можно ответить однозначно - только заднего. В этом случае коллектив не распадется и будет вести себя как единое целое даже в самых сложных условиях - на пересеченной местности или в тумане. Следовательно, ход бригады определяет человек, который находится в центре подковы - по-местному в "мотне".

Идеально, если в бригаде собираются люди с одинаковыми физическими данными и соответствующим опытом. Тогда где кому идти, решает жребий. Поскольку в подкове места неравнозначны, то договариваются через полчаса-час производить смену, во время которой фланговые заходят внутрь котла, затем становятся в центр цепи. Если в бригаде имеются пожилые люди, то обычно наиболее опытного из них определяют на постоянно в мотню. Он задает скорость бригаде, следит за порядком и способствует передаче команд по цепи.

Бывает и так: люди выстраиваются, кому где нравится, и идут без перестановок всю охоту, причем лучшим стрелкам уступают более перспективные места, поскольку как только выполняется норма (по одному зайцу на ружье), охота прекращается.

Такие сложные маневры, как поворот на 90°, в большой бригаде не выполняют. Обычно на местах изменения маршрута производится сбор, для чего фланги смыкаются, образуя кольцо, и ждут подхода мотни, затем бригаду разворачивают в новом направлении, фланговым указывают ориентиры. Людей собирают и в том случае, если они идут из рук вон плохо и с помощью команд нельзя навести порядок.

Зайца может поднять любой участник и, если зверь не взят, то обычно кричат: "Гоп, гоп, держи!". Услышав выстрелы или крики, повторяющиеся по цепи, необходимо немедленно лечь, лучше за кустик, камень, бугорок или в борозду и терпеливо ждать, не шевелясь. Новичкам надоедает лежать в неведении, и они начинают ерзать приподнимаясь, озираясь; при этом заяц замечает их раньше и отворачивает на других или вообще уходит из котла. Если заяц уходит, то все равно надо лежать: нередко он разворачивается вспять.

Как-то на закрытии охоты, когда зайцы уже особенно ученые, впереди меня попал человек в возрасте, с плохим зрением и непререкаемым самомнением; если он не видел зайца, то никакие "Гоп-гоп" или "Держи!" не могли уложить его на землю. Когда все лежали, он черным дубом торчал на поле и надежно отпугивал косых от доброй половины стрелков: охота была испорчена.

Случается, что человек прошел час, а ему не повезло. В этом случае некоторые начинают хитрить, отставать, делая вторую мотню, или наоборот, залезают внутрь котла и отрезают идущего сзади, отнимая у него все шансы. В этих случаях ведущий передает по цепи: "Вернись на место".

Особенно неприятны хитрецы, которые всеми неправдами стараются перехватить зверя или направить его на компаньона. Однажды в сборной бригаде я оказался среди таких удальцов. В то время добыча не нормировалась, и каждый мог бить столько, сколько унесет. Так вот, в этот день заяц шел на меня на редкость часто, но метрах в 100 вдруг сворачивал то влево, то вправо и доставался соседям. В очередной раз я стал наблюдать уже не за зверем, а за соседом. Оказалось, что в нужный момент он шевелил ногой, чего вполне хватило, чтобы косой увидел и отвернул.

Учитывая, что у зайца острое зрение, необходимо мертво лежать, пока тот не набежит на верный выстрел. Даже раненый, он обращает внимание на незначительные шевеления. Как-то раз с противоположного фланга на меня шел сильно битый подранок, лег я неудачно и чтобы поудобнее устроиться, слегка поерзал - добивать зайца пришлось соседу...

Старый заяц довольно часто садится в котле и "считает" охотников; наконец, выбрав самый большой промежуток между стрелками, идет со "свистом", точно посредине, и в большинстве случаев благополучно уходит. Поэтому надо держать расстояние не более 60-70 м. Надо сказать, что и 40-45 м - дистанция немалая, поэтому в таких случаях осуществляют нагон, что следует расценивать как признак культуры. При нагоне один охотник встает и подворачивает зверя на соседа. Если поднимутся оба охотника, то русак пойдет точно посредине, либо крутанет назад.

В последние годы на Украине бригады были ограничены пятью членами. На первых охотах, когда заяц еще не пуган, это особенно не отражалось на результатах, но далее, когда настеганные зверьки поднимаются за выстрелом, такой малой бригадой ничего не добудешь и люди, ища выход из положения, растягиваются на 150-200 м друг от друга. В связи с этим много зайцев уходит сквозь цепь и, что самое неприятное, начинается стрельба на огромных расстояниях, появляется много подранков.

Учитывая тот факт, что отстрел зайцев строго нормирован, было бы со всех сторон оправданно разрешить бригады численностью в 11-15 человек, тем более, что на миру случаев мелкого браконьерства, безусловно, было бы меньше.

Даже большая бригада не гарантирует успех охоты. Многое зависит от ведущего, который должен учитывать конкретную погоду, направление ветра и агрокарту местности. Утром, когда нет гонного зверя, необходимо начать охоту с надежного места, поэтому перед началом следует определить, где сегодня залег заяц.

Чаще всего русак ложится на пашне. А на озимке - часто, но не всегда, особенно он избегает ее и другие травы при дожде или в росу. В связи с чем опытные охотники перед развертыванием бригады входят в посев и, если сапоги становятся мокрыми, то никогда не начнут с него, ибо в редчайших случаях русак ляжет среди густой мокрой растительности. При современных огромных посевных площадях потерянные утром два-три часа могут заметно сказаться на результатах коллектива.

Кроме пашни заяц любит виноградники, колхозные сады, широкие лесополосы и лески; однако в последних охота, как правило, запрещена.

Большой виноградник выгоднее брать поперек рядков по дорогам, проложенным для удобства обработки и сбора урожая. При этом бригада выстраивается с малым изгибом внутрь, стрелки идут медленно, постукивая палочкой по проволоке, натянутой между столбами. Заяц, как правило, уходит вдоль рядков и натыкается на соседей. Если брать виноградник вдоль шпалер, то заяц может уйти из подковы, а с подъема - укрыться в соседнем рядке.

В неубранной кукурузе идут с несколько большим изгибом, чем в винограднике, густой цепью. Идут не спеша, с частыми остановками, во время которых надо прислушиваться и определять, где шуршит зверь. Кстати, заяц тоже останавливается и определяет, где шуршат сухими листьями идущие без остановки охотники - и уходит от них. Здесь приходится стрелять накоротке, поэтому желательно сменить патроны на рассыпные.

Однажды я "тянул" самый неблагодарный, наветренный фланг большой бригады. Подходя к винограднику, бригада соответственно перестроилась в надежде на богатую добычу, но зайцев в нем не оказалось, хотя на предыдущей охоте здесь вспугнули полтора десятка зверьков. Тогда я поднялся метров на 200 на косогор, и одного за другим вспугнул пять русаков. Три из них вышли по ветру на левый фланг и были взяты.

При выборе маршрута бригады необходимо учитывать еще одну особенность зверей: они предпочитают уходить от преследования по ветру. Таким образом, наихудший путь бригады - по ветру, а наилучший - против ветра. В последнем случае чаще бьют зайца с подъема. Ну, а если нет другого пути, как поперек ветра, то сперва надо избрать направление, а потом бросить жребий, что избавит от споров с хитрецами и от переигрываний конечного пункта. Может быть достигнут и такой компромисс: полдня бригада идет в одном направлении, потом возвращается параллельным курсом, так что оба фланга окажутся по полдня на подветренной стороне.

Как идти в бригаде? Быстро или медленно, прямо или зигзагом? Оказывается, от этого во многом зависит результативность. Сразу после Великой Отечественной войны зайцев было так много, что специальные бригады убивали за неделю по 50-100 штук на каждого. Уже через год число зверьков заметно поубавилось, но все же в день мне приходилось стрелять не менее чем по десятку русаков. Однако были "невезунчики", которые и при таком обилии дичи стреляли в день по одному-двум зайцам.

Я начал присматриваться к бравому капитану запаса Ивану Задорожному и вскоре подружился с ним, несмотря на большую разницу лет. Он отличался остротой ума, наблюдательностью, армейской выправкой, ходил в бригаде честно, одевался в военный китель или телогрейку и обязательно надевал офицерскую фуражку. Да и стрелок он был отменный. Когда у других было по одному-три зайца, на нем болталось до десятка и, несмотря на ношу, он был прям, словно аршин проглотил, и оставался предельно внимательным.

Шел он зигзагом, с переменной скоростью и кратковременными остановками, после которых начинал движение с легким порсканьем. Чаще всего после этого вскакивал заяц. Голова капитана постоянно вращалась, как локатор, русаки редко уходили незамеченными.

Неудачник же обычно плелся в цепи с кислым видом, уставившись под ноги и, вполне естественно, зайцы его пропускали и выскакивали перед идущими сзади счастливчиками.

Как же стрелять набегающего зайца? Некоторые стреляют лежа на животе, но такой выстрел может быть результативным лишь в чисто "лобовом" варианте, при боковом же не будет поводки, потребуются огромные упреждения, которые рассчитывать трудно. Лучше подхватиться под колено, еще лучше - на ноги. Издали видно, как при этом поддает заяц, и, казалось бы, он уже вдалеке, но катится после удачного попадания.

Место для охоты в одиночку, с подхода лучше присмотреть заранее. Следует убедиться, что на поле зайцы сегодня есть. Для этого необходимо осмотреть окаймляющую дорогу, поскольку русак за ночь воспользуется ей неоднократно, и таким образом распишется на пыли или грязи в своем присутствии. Естественно, что чем больше следов, тем больше шансов. Особенно многообещающи поля, вдоль которых утрамбованы настоящие тропы. На пашне заяц редко ложится возле дороги; прежде чем выкопать лежку, оставит следы в бороздах или на невспаханных огрехах. Контролируя следы, можно в 100-200 м от дороги начинать движение против ветра челноком с остановками и порсканьем. При этом необходимо быть постоянно начеку и стараться почаще осматриваться на все 360° потому, что как только охотник покажет затылок, заяц подхватывается, и пока повернется недотепа в очередной раз - косой уже вне выстрела!

Необходимо четко различать продолговатые следы задних и передних лап зайца от округлых следов хищников. Начинающим этот ликбез лучше пройти по снегу, при полной, четкой картине. Особенно надо быть внимательным на заросших участках. На них поднятый заяц как бы присаживается, прижимает уши и на полусогнутых старается уйти незамеченным.

К концу сезона большая часть уцелевших зайцев становится до того обученной, что бегает, завидев цепи охотников, с поля на поле, но во второй половине дня это им надоедает: одни просто сидят по буграм, другие прячутся в овражках, в больших садах, по виноградникам, в лесках, широких лесополосах. На эти ремизы и следует обращать внимание.

Правда, в колхозном саду одиночке делать нечего: как показало тропление по снегу, гонный заяц ходит кругами и не подпускает близко. Но в винограднике есть надежда. Однажды к вечеру мы с товарищем подошли к небольшому винограднику. Двигаясь по наветренной дороге, мы нашли следы двух гонных зайцев и с помощью бинокля обнаружили их, осматривая каждое подозрительное пятно. Идти напрямую к бодрствующим зверькам или делать загон было бессмысленно: неизвестно, куда они побегут, да к тому времени уже вечерело. Поступили мы нетрадиционно: тщательно заметили место, где находился ближайший заяц, зашли сбоку, отсчитали нужное число поперечных дорог и по определенной дороге начали скрадывать его, хоронясь за шпалерами виноградной лозы. На одном из рядков озирающийся столбиком заяц оказался буквально рядом и был чисто взят. Через полчаса точно так же был добыт второй.

Для охоты на зайца желательно иметь резкое и кучное ружье. Однако на первых охотах и в зарослях зачастую приходится стрелять накоротке. Из положения можно выйти путем разного снаряжения патронов. Мне приходилось убивать зайцев всеми номерами дроби - от бекасинника и до картечи, но рациональнее использовать достаточно крупные номера. Одно время использовал для первого выстрела дробь № 3 (3,5 мм), затем № 2 (3,75), далее № 1 (4,0 мм). В настоящее время, учитывая, что дробь диаметром 4,25 мм (№ 0) является согласованной для миллиметрового чока, я перешел именно на этот номер. Нулевка к тому же является ходовой по лисице, так что применение ее как универсальной на зимней охоте оправдано во всех случаях. В моем полуавтомате обычно 1-2 патрона рассыпные, остальные стандартные (кучные и особо кучные).

Крепок ли заяц на рану? Исходя из наблюдений, можно сказать утвердительно - да! Поэтому, если казалось, что зверь промазан, то все равно за ним необходимо наблюдать, лучше в бинокль, пока он не скроется из вида. У меня было много случаев, когда заяц, пробежав до километра, падал замертво, и было немало досадных эпизодов, когда мою добычу без выстрела подбирали другие, а я возвращался пустым.

На первых охотах в степях пришлось отдуплетиться по зайцу, но он, не сбавляя хода, несся из котла. Мой сосед по флангу закричал: "Иди, бери зайца!'", что я принял за издевку. Тогда сосед вновь закричал: "Смотри, смотри!". Я повернулся и увидел, что огромный русачина, пробежав метров 150, подпрыгнул вверх и застыл на земле. На привале я спросил соседа, как он узнал, что я попал. Он ответил, что после первого выстрела фонтанчики пыли вздыбились вокруг зверя, а он при этом поежился и пошевелил ушами. Каково было мое удивление, когда оказалось, что сердце этого русака было пробито навылет тремя дробинами № 1, не считая нескольких попаданий по грудине.

Было и такое. В небольшом болотце вблизи села Климщина, что в Смоленской области, я заметил следы, а затем и сдвойку. Заяц по такой погоде подпустил сносно. Стрелять его пришлось особо кучным патроном (№ 0) в чистый угон. От множественных попаданий зверек буквально взорвался массой пуха, но еще пытался ползти вперед. "Сильно разбил",- решил я. Поставил полуавтомат на предохранитель и повесил на плечо, а заяц полз все быстрее и быстрее... Я, как на грех, застрял в пухлом снегу болота, а заяц в это время добрался уже до наста и заковылял, оставляя на нем лишь капли крови; вскоре и они исчезли. Взялся я за ружье, да поздно... С большим трудом, лишь на следующий день, с помощью собак удалось найти и взять подранка. В нем было не менее 40 дробин, уши - решето, правая ягодица - месиво, а кость цела, и не возьми я его, видимо, этот заяц выжил бы; ночью он кормился в заросшем ручье, да и бегал на следующий день резво! Из приведенного следует, что к битому зайцу надо подходить быстро и быть все время наготове.

Часто заяц, стрелянный двумя охотниками, пробегает изрядно и падает. Оба несутся, что есть духа, к нему и порой начинается словесная перепалка и даже драка, в запале угрожают друг другу ружьями. При этом особенно настаивает тот, кто стрелял ближе (или совсем рядом), что, кстати, скорее свидетельствует наоборот, не в его пользу, ведь очень сложно накоротке поразить цель одной-двумя дробинами.

Так чей же заяц? По Бутурлину - того, кто остановил, но кто же здесь счастливчик? В этом случае надо спокойно, без эмоций, осмотреть бока зверя. Дело в том, что дробь чрезвычайно редко пробивает зверька насквозь, обычно она застревает в тушке или с противоположной стороны под кожей, а на месте входного отверстия образуется кровоподтек. С чьей стороны пятно - того и заяц. Однако не исключается вариант, когда попали оба, тогда решает попадание по убойному месту. Всё это исключения, а в целом Бутурлин прав: кто остановил, того и зверь.

Кстати, о спорах. К хорошему они не приводят. Один неудачник всю охоту безосновательно оспаривал добычу у соседа. Вечером на вокзале он, наконец, довел несчастного до ручки, парень с надрывным "подавись" вытряхнул из рюкзака косого прямо на пол, но не успел он прореветь и малой толики того, что он по этому поводу думает, как контуженный зверек, нежданно получивший свободу, присел, отряхнулся, запрыгал среди скамеек под вопли женщин и запорожский хохот охотников, попал в дверь - и был таков!

При охоте малой компанией или в одиночку очень полезна вежливая собака любой породы: прежде всего она добирает подранка, но что немаловажно - заяц боится ее, таится и чаще подпускает на выстрел. Нередко собака находит косого по ночнику и подает на выстрел. Мне неоднократно приходилось стрелять не только зайцев, но и лисиц из-под стойки красного сеттера, а мой знакомый несколько сезонов подряд успешно охотился с сукой этой породы в малой бригаде.

В последнее время мы предпочитаем брать с собой гладкошерстного фокстерьера. В результате потеря подранков по чернотропу стала большой редкостью. Кроме того, случается в поле наткнуться на лисью нору, и фоксику представляется возможность поработать по профилю.
0289-2.jpg

Как же быть с подранками, когда они уходят за цепь бригады? Если заяц крепко бит и позволяет здоровье, то его надо догнать. В противном случае ничего не попишешь: стреляй лучше и наверняка.

Зайца с перебитой лапой по снегу добрать не составляет труда: иди через час, и он подпустит близко. Если же идти сразу, то сгоряча зверек будет бегать целый день.

Интересно, что иногда тяжелораненый заяц уходит в лисью нору, если такая окажется рядом. Меня всегда удивляла фатальная тяга зайцев к норам хищников. В незнакомых местах даже пользовался услугами косых при разыскивании нор. По снегу видно, как потихоньку приближался к норе заяц. Видимо, страшно, а тянет - и он оказывался у темного зияющего отверстия. Надо думать, немного приглядевшись, принюхавшись, зверек не выдерживал - и огромными прыжками мчался прочь.

Надо помнить, что здоровый заяц исключительно проворен, с лежки он, как правило, поднимается рывком, и в считанные мгновения уходит в безопасную зону. Поэтому по чернотропу от охотника требуется постоянное внимание и достаточная сноровка, в связи с чем надо укоротить приклад (снять из-под амортизатора летние прокладки) и привести ружье в соответствие с зимней одеждой, которая должна быть на ходовой охоте удобной, легкой, достаточно теплой и не диссонировать с окружающим фоном. Однако особенно изощряться в маскировке не стоит, ничего хорошего это не сулит, особенно там, где много охотников. Пытаясь обмануть косых, один известный стрелок прикрепил себе на шапку чучело головы зайца и вскоре, когда шел по ложбинке, был обстрелян местным жителем.

В заключение необходимо еще раз остановиться на технике безопасности. Так где же стрелять зайца в бригаде - в котле или выпустить за цепь? Если принимать только технику безопасности, то лучше за цепью, ибо второй выстрел нередко приходится не только по зайцу, но и по товарищу. С другой стороны, если подранок, то он мог бы быть добит соседом или повернут в котел.

В. Греков, кандидат биологических наук

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1991 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Под каким углом стрелять на облаве?

Охотничий коллектив приехал на облавную охоту. Распорядитель охоты проводит инструктаж по технике безопасности. Вот он дошел до того места, где надо говорить о том, под каким углом к стрелковой линии можно стрелять. Что последует дальше? Пусть читатель не думает, что ответ на вопрос будет однозначным. Один инструктирующий скажет, что можно стрелять под углом 15°, другой - под углом 30°, редко укажут и угол 45°, а кое-кто и просто ограничится замечанием, что стрельба вдоль стрелковой линии недопустима.

После опубликования моей статьи "Облавная охота на лося" ("Охота и охотничье хозяйство", 1983, № 11) в редакцию поступило много писем с вопросами на эту тему. Московский охотник В. Моисеев писал: "Вопрос о "правиле угла" очень принципиальный, его надо решать. Это необходимо. Ответ нужен не только мне, но и миллионам читателей".

Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к истории. Еще 100 лет назад, в 1885 г. Л. П. Сабанеев а "Охотничьем календаре" приводил "Правила внутреннего распорядка Московского общества охотников". В этом интереснейшем документе имелись и "Правила общественных облавных охот", в §66 которых было записано: "Выстрел, сделанный охотником на облавной охоте так, что снаряд прошел около соседнего номера ближе чем на пять шагов, называется выстрелом по линии". Следующий §67 гласил: "Выстрел по линии безусловно воспрещается".

В этой, возможно первичной формулировке, было много житейской мудрости. Дело в том, что с транспортиром никто в лесу углов измерять не будет, а отсчитать пять шагов может каждый, и тогда вопрос о безопасности делается очевиден и бесспорен. Пуля прошла ближе 5 шагов от соседнего стрелка - выстрел по линии, дальше - безопасность соблюдена.
0310-1.jpg

Легко заметить, что такой способ определения безопасности стрельбы проще для того, по кому стреляют, чем для того, кто стреляет. В самом деле, попробуйте-ка на расстоянии, скажем, в 100 м определить, под каким углом надо стрелять, чтобы снаряд прошел в 5 шагах от соседнего номера? Тогда появилась новая формулировка, что можно стрелять не меньше чем под углом 15° к стрелковой линии, что при определенном расстоянии между соседними стрелковыми номерами и давало вышеуказанные 5 шагов. Так возникло "правило 15°". В ту пору оно вполне удовлетворяло охотничью практику. Не возникало сомнений в его правильности и в довоенные и первые послевоенные годы. Например, в "Настольной книге охотника-спортсмена" (1955) хотя угол и не указывался в градусах, но на прилагаемом рисунке об был близок к 15° (см. рис. 1). Так же рекомендовалось стрелять и в книге А. Э. Куна "Техника безопасности на охоте", изданной в 1957 г.

В 60-е гг., вслед за небывалым увеличением численности лосей, массовое распространение получают облавные охоты. Понятно, что при участии в них десятков тысяч охотников разного темперамента, степени дисциплинированности и опыта стали происходить несчастные случаи. Так, погиб мой друг, мастер спорта по стендовой стрельбе Василий Романов. Причина этого трагического случая - выстрел по стрелковой линии. Все эти происшествия привели к тому, что 25 марта 1963 г. Н. Елисеевым - начальником Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР - были утверждены "Правила по технике безопасности при обращении с охотничьим оружием и проведении охот с применением охотничьего огнестрельного оружия на территории РСФСР", действовавшие до 1983 г.*

В пункте 16 третьего параграфа этих правил было записано, что "границы секторов обстрела должны составлять со стрелковой линией угол не менее 45°". Несколько позже BOO выпустило плакат по технике безопасности стрельбы, где были повторены те же придержки. Однако эти правила, хотя и сослужили полезную службу, оказались далеко не совершенными. Так, внимательный читатель легко мог обнаружить, что уже следующий, 17-й пункт правил, по существу, опровергал предыдущий. 17-й пункт гласил, что "стрельба вдоль стрелковой линии и за границей своего сектора категорически воспрещается. Выстрелом по стрелковой линии считается выстрел, если снаряд или часть его прошли на расстоянии ближе 15 м от соседнего номера".
0310-2.jpg


Далее, в пункте 23 указывалось, что "при облавных охотах на лосей, оленей, кабанов и медведей стрельба из гладкоствольного оружия ведется пулями на дистанции не дальше 35 м".

Следовательно, чтобы между двумя стрелковыми номерами не оставалось не-простреливаемого коридора, стрелки должны стоять друг от друга не далее 70 м (35 м + 35 м = 70 м). Если это изобразить на схеме (см. рис. 2), то легко убедиться, что на расстоянии 70 м "снаряд или часть его пройдут на расстоянии ближе 15 м от соседнего номера" только в том случае, если стрелять будут под углом, значительно меньшим не только 45°, но даже и 15°. Этим пункт 17 правил прямо противоречил пункту 16 и допускал стрельбу под углом 15° по отношению к стрелковой линии.

В некоторых охотничьих коллективах так и говорили: "По какому пункту сегодня охотимся? По 16-му или 17-му?". Имелось в виду, что стрелять можно под углом в 45° или 15°. И если говорить откровенно, то на подавляющем большинстве облавных охот "правило 45°" не соблюдалось. Недаром уже в 1977 г. И. И. Симеон в книге "Техника безопасности охоты" писал, что угол должен составлять 30°. Так же считали и литовские охотники (устное сообщение М. Ю. Келы).

Почему же "правило 45°", такое, казалось бы, безопасное, оказалось на деле нежизнеспособным и было опровергнуто охотничьей практикой? Опыт показал, что обычное количество стрелков на облавной охоте на лося составляет 10-12 человек. Они занимают стрелковую линию длиной в 1 км. Следовательно, расстояние между соседними стрелковыми номерами будет составлять в лучшем случае 100 м, а то и больше. Однако правилами охоты, например в Ленинградской области, "запрещается стрельба по дичи из гладкоствольных ружей дальше 35 м". Таким образом, чтобы хотя бы теоретически на стрелковой линии не оставалось пространства, не перекрытого выстрелами с соседних номеров, стрелков нужно ставить от 70 до 100 м друг от друга. На рис. 3 и 4 показаны масштабные схемы стрелковых линий при расстановке стрелков через 70 м (рис. 3) и через 100 м (рис. 4). Эти схемы наглядно показывают, что даже при расстановке стрелков через 70 м и при разрешенной дальности стрельбы в 35 м между соседними номерами остается двадцатиметровый (I) непростреливаемый коридор, к которому надо еще добавить "мертвую зону", образованную углом в 45°. Стрелковая линия превращается в решето, где в лося стрелок может стрелять только при исключительно благоприятном стечении обстоятельств.
0310-3.jpg

В облавных охотах обычно преобладают такие ситуации, когда стрелок замечает зверя под углом меньше чем 45°. При растянутой стрелковой линии, когда стрелки стоят довольно далеко друг от друга, количество таких ситуаций возрастает в геометрической прогрессии. Даже при расстановке стрелков через 70 или 100 м лося, находящегося в 15-20 м от стрелка (см. рис. 3 и 4), стрелять нельзя!

Охотничья практика отвергла надуманное "правило 45°". Именно поэтому с таким интересом участники и особенно организаторы облавных охот знакомились с приказом Главохоты № 300 от 11 августа 1983 г. "О внесении изменений и дополнений в инструкцию о порядке добычи копытных животных по разрешениям (лицензиям) на территории РСФСР", но, к большому сожалению, и этот документ не привел охотничье законодательство в соответствие с опытом практических охот.

Без малого 40 лет я регистрирую и собираю все сведения о несчастных случаях на облавных охотах на лосей. Неумолимая статистика дает такие сведения. Львиная доля несчастных случаев происходит, когда стрелок покидает свой номер. При этом возможны два варианта. Первый, когда стрелок идет внутрь оклада и там стреляет. Такой случай, например, произошел в Выборгском районном обществе охотников зимой 1982/ 83 г. Стрелок побежал с номера добивать раненного им лося, потерял представление о том, где стрелковая линия, выстрелил по подранку и убил охотника на соседнем номере. Второй вариант, когда стрелок сходит с номера и стреляют уже по нему. Таких случаев много, и всегда при этом присутствует другое грубейшее нарушение - стрельба по неясно видимой цели. На эти два вида нарушений с различными вариациями приходится более 60 % от всех несчастных случаев. Около 30 % приходится на случаи, когда стреляют прямо по стрелковой линии.
0310-4.jpg


Мы вносим предложение указать допустимый угол в 15°, оставив при этом и максимальную дальность выстрела в 35 м и указание о том, что снаряд не должен пройти от стрелка ближе 15 м. Наряду с этим нужно учитывать и то, что охотничий опыт предлагает и другие пути повышения безопасности стрельбы на облавных охотах.

Главенствующее значение имеет культура организации облавной охоты. Облавная охота должна быть подготовленной. В это понятие входит очень многое. Коллективом должен быть выбран опытный распорядитель, хорошо знающий охоту. Нужно очень требовательно подходить к отбору стрелков. Перед каждой облавной охотой бюро коллектива после всестороннего обсуждения кандидатур утверждает список стрелков. Распорядитель должен заранее обсудить со стрелками особенности стрельбы на предстоящей охоте и дать им советы, соответствующие конкретной обстановке. При расстановке стрелков на линии распорядитель показывает стрелку его место - стрелковый номер, предупреждает об опасных направлениях стрельбы и, в двух словах, говорит об особенностях номера.

Стрелок должен четко представлять себе местоположение соседних номеров и стрелковой линии в целом. Загонщики должны быть в ярких, например в оранжевых, жилетах, которые далеко видны.

Передовые охотничьи коллективы уже многие годы занимаются предварительной подготовкой угодий к проведению облавных охот. В таких хозяйствах хорошо прочищены просеки. Это значительно улучшает обзорность и, следовательно, повышает безопасность стрельбы. Места стрелков обозначены специальными табличками с указанием номера. На стрелковых номерах оборудованы заслоны и укрытия, маскирующие и предохраняющие стрелка. На каждом стрелковом номере цветными фишками ограничен сектор обстрела. Это позволяет использовать рубежи неправильной конфигурации (лесные дорожки, поймы ручьев), соблюдая при этом полную безопасность при стрельбе.

В некоторых хозяйствах, например в Сосновском ГЛОХ, на стрелковой линии установлены вышки, при стрельбе с которых несчастные случаи вообще исключены.

Позволю себе напомнить, что в "Инструкции о порядке добычи диких копытных..." в § 36 прямо говорилось: "Охота на диких копытных животных производится при строгом соблюдении "Правил по технике безопасности при обращении с охотничьим оружием и проведении охоты с применением охотничьего огнестрельного оружия". В этих целях отстрел диких копытных животных в охотничьих хозяйствах следует производить преимущественно со стационарных или передвижных вышек".

Характерно, что в коллективах, где проводится такого рода подготовка, несчастных случаев на облавных охотах на лося не происходило. В Ленинграде многие охотничьи коллективы идут по этому пути. Так, Лисинское охотничье хозяйство Лесотехнической академии за сорок лет при больших количествах отстреливаемых лосей не имело ни одного несчастного случая. Такие же результаты достигнуты в охотничьем коллективе производственного объединения "Прибой" и многих других.

Мы считаем, что безопасность на облавной охоте так же, как и на всякой другой, обеспечивается хорошей работой охотничьего коллектива, в котором постоянно повышают уровень охотничьих знаний, ведут работу по улучшению стрелковой культуры охотников, проводят охотоустроительное благоустройство угодий, облавные охоты готовятся заранее, а не проводятся "на авось". Кстати, статистика показывает, что более 70 % всех несчастных случаев происходит на неподготовленных охотах.

Общая дисциплина, сознательность и глубокое понимание принципов охоты, стрельбы и товарищества должны являться залогом безопасности людей на облавных охотах.

*В 1983 г. Главохотой РСФСР были утверждены новые "Типовые правила по технике безопасности при обращении с охотничьим оружием...". Согласно этим правилам, "границы секторов обстрела должны... составлять со стрелковой линией не менее 45°... Выстрелом по стрелковой линии считается выстрел, если снаряд или часть снаряда прошли на расстоянии ближе 15 м от соседнего номера". Стрельба ведется на дистанции "не далее 50 м".- Прим. ред.

М. Калинин

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1984 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Стрельба с открытыми глазами

Результаты неудавшихся охот, связанных с промахами, всегда были и остаются темой обсуждения как среди собратьев по охоте, так и на страницах печати. Основной вопрос этих обсуждений: «Как добиться надежной результативности в стрельбе по летящей птице?»

Для спортсменов-стендовиков эта тема тоже является главной, так как во многих соревнованиях, при почти абсолютных результатах, цена даже одного промаха бывает весьма высокой.

Приведу примеры. В разные годы наши выдающиеся спортсмены Евгений Петров в стрельбе на круглом стенде и Дмитрий Монаков на траншейном стенде стали олимпийскими чемпионами только после дополнительной перестрелки, выиграв ее у именитых зарубежных спортсменов с преимуществом в одну мишень, не допустив при этом ни одного промаха, а олимпийскому чемпиону 2004 года Алексею Алипову, стрелявшему в заключительной, финальной, серии без промаха и показавшему на траншейном стенде результат 149 из 150, спортсмен, занявший второе место, проиграл всего две мишени.

Хочу отметить, что Евгений Петров и Алексей Алипов на охоте по перу и зверю стреляют так же великолепно, как и на стенде.

Промахи на охоте по птице и мелкому зверю (зайцу, лисице) ничего, кроме чувства досады и сожаления, у охотника не вызывают, а промах по крупным животным, особенно хищным, и тем более когда добирается раненый зверь, может привести к серьезным ранениям, а в худшем случае и гибели охотника.

Для того чтобы успешно стрелять на охоте, необходим определенный комплекс подготовки: регулярные домашние тренировки с ружьем по выполнению приемов вскидки, прицеливания и поводки ружья, а в последующем, по возможности, холостые тренировки практической стрельбы на круглом стенде или спортинге, где полет мишеней имитирует разнообразные полеты птиц.

Практические стрельбы обязательно должны проходить под контролем тренера, инструктора или опытного стрелка, это позволит устранить ошибки, допущенные в процессе подготовки.

Прежде чем приступить к тренировкам, проверяется соответствие размеров ложи ружья физическим параметрам стрелка. При необходимости следует провести ее подгонку. Такую работу должен выполнить мастер-оружейник.

Одна из охотничьих пословиц гласит: стреляют стволы, а попадает ложа. Сочетание систематических домашних холостых тренировок с практической стрельбой на стенде — это определенная гарантия результатов стрельбы на охоте. Не случайно стендовые стрелки, увлеченные охотой, имея практические профессиональные навыки в стрельбе, не остаются на охоте без трофеев.

В статье «Августовские зори» («РОГ» № 34, 2007) ее автор Ю. Константинов сделал упоминание о стрельбе с открытыми глазами, утверждая, что она достаточно эффективна при слабой освещенности. Полностью согласен с этим высказыванием и постараюсь дополнить и раскрыть эту тему, поскольку данный прием в стрельбе является наиболее важным и существенно влияет на результаты стрельбы по движущимся и неподвижным целям.

Меня такая стрельба заинтересовала еще в 1956 году. Стреляя на стенде, за период не более полугода я выполнил норматив 1-го спортивного разряда. Но на этом дальнейший рост результатов прекратился. К тому времени я имел уже 10-летний охотничий стаж, регулярно выезжал на охоту в Подмосковье, и промахи на охоте меня не очень смущали, дичи было много, охотников значительно меньше, чем сейчас, и добыть пару-тройку крякашей, сделав при этом полдюжины промахов, не составляло большого труда.

Чтобы добиться более высоких результатов в стендовой стрельбе, надо было совершенствоваться в технике и приемах стрельбы. Возникла необходимость увеличить темп (скорость) выстрела, однако восприятие вылета мишени, затем поводка, прицеливание и контроль выстрела при зрении одним целящимся глазом не всегда четко воспринимались и фиксировались. Пришлось неоднократно консультироваться у ведущих стрелков и тренеров страны. В итоге я узнал, что такой прием, как стрельба с открытыми глазами, является не менее важным, чем и все другие составляющие спортивного мастерства. Полученные советы об этом приеме стрельбы оказали мне большую пользу в дальнейшем. Прежде чем перейти к практической стрельбе на стенде, я провел немалое количество домашних тренировок в управлении ружьем и прицеливании с открытыми глазами по неподвижной, а затем и по движущимся целям. Первая стрельба на стенде с открытыми глазами принесла мне успех, результат был намного выше обычного, и преимущество этого приема стало очевидным. Дальнейшие тренировки были направлены на совершенствование техники выполнения всех элементов стрельбы, и в 1957 году (меньше, чем через год) я уверенно выполнил норматив мастера спорта СССР. В последующие годы я регулярно подтверждал этот норматив, за что был награжден знаком «Почетный мастер спорта».

Как же осуществить переход от стрельбы с одним прицеливающимся глазом к стрельбе с обоими открытыми глазами?

Прежде всего необходимо самому, а лучше с помощью тренера, определить, какой глаз является ведущим. Самостоятельно это делается так: взяв в любую руку обычный карандаш, вытянуть ее вперед и, держа карандаш на уровне глаз, направить (прицелиться) им в какую-либо неподвижную точку, находящуюся на удалении от четырех метров и дальше с обоими открытыми глазами. При этом может быть, что в поле зрения будет видно одинарное или двойное изображение карандаша.

Когда видно одно изображение карандаша, необходимо поочередно проделать следующее. Закрыть левый глаз, если при закрытом левом глазе карандаш от намеченной точки не переместился, значит, ведущим является правый глаз. При закрытом правом глазе (положение руки не меняется) будет видно, что карандаш переместился от цели вправо, что также подтверждает: ведущий глаз — правый.

Двойное изображение говорит о том, что острота зрения обоих глаз одинаковая и роль ведущего может попеременно выполнять любой. Чтобы сделать ведущим один глаз, нужны длительные тренировки, которые проводятся в таком же порядке, каким определяется ведущий глаз при одинарном изображении карандаша. В этом случае применяются очки с обычными стеклами, у которых одно стекло затемняется. Периодически прицеливание ведется открытыми глазами. Со временем, постоянно тренируясь, открытый глаз становится ведущим.

При помощи тренера определение ведущего глаза проводится так же, как и самостоятельно, только прицеливание через карандаш ведется в глаз тренера (другой глаз тренер закрывает ладонью своей руки). В процессе прицеливаний тренер отмечает, против какого глаза у проверяемого помещен карандаш. Ведущим будет тот глаз, против которого тренер получит наибольшее количество отметок (прицеливаний).

И в первом, и во втором варианте определения ведущего глаза приемы повторяются многократно, чтобы не допустить ошибки.

Тем, кто является левшой, а ведущий глаз у них правый, можно попробовать освоить стрельбу от правого плеча (среди стендовых стрелков такие примеры есть) или проводить тренировки, чтобы левый глаз стал ведущим. После определения ведущего глаза приступают к домашним тренировкам.

Первоначально прицеливание ведется от плеча по неподвижным точкам с открытыми глазами с последующей проверкой правильности прицеливания с одним открытым глазом. Необходимо помнить, что в первое время в поле зрения могут быть видны стволы ружья с левой стороны или двойное изображение. В этом случае надо волевыми усилиями заставить работать ведущий глаз в большей степени, для чего, закрывая оба глаза на короткое время, мысленно настраивать себя на прицеливание ведущим глазом. Это упражнение повторяется до того момента, когда в поле зрения будет видна только прицельная планка ружья.

В дальнейшем прицеливание в неподвижную точку выполняется одновременно со вскидкой ружья, что способствует быстрой обработке цели.

В процессе тренировок упражнения усложняются, и прицеливание ведется по движущейся цели. Для этого можно использовать принцип маятника. Подвесив на шнуре какой-либо предмет, надо его раскачать и во время движения вести прицеливание.

После отработки этого упражнения можно приступать к практической стрельбе на стенде.

Большинство стрелков довольно быстро осваивают стрельбу с открытыми глазами, однако в силу различных причин результаты стрельбы могут снизиться. Этого бояться не следует. Просто надо на некоторое время прекратить стрельбу, а потом возобновить холостые тренировки и, когда все восстановится, вновь приступить к практической стрельбе.

В процессе перехода к стрельбе с открытыми глазами допускается стрельба 5-10 мишеней с закрытым или полузакрытым левым глазом, для того чтобы не потерять уверенности в умении точно поражать цель.

В том случае, когда стрельба с открытыми глазами не удается, можно при ожидании появления цели смотреть обоими глазами, а определив направление полета цели, закрыть или полузакрыть левый глаз, уточнить прицеливание (упреждение), произвести выстрел.

Повторяя многократно такой прием, можно постепенно уменьшать закрывание левого глаза, и стрельба с открытыми глазами станет обычной.

Для спортсменов и охотников такой способ стрельбы является эффективным при любой освещенности, будь то ранние утренние или вечерние сумерки, а также дневное время, и независимо от того, пасмурная или ясная погода. Освоив такой прием стрельбы, охотник и стендовик получают большие преимущества: сохраняется широкое поле зрения, цель воспринимается более объемно, повышается возможность быстрого и точного определения направления полета и расстояния до цели.

Проверить это просто, достаточно посмотреть на любой предмет на удалении 5-10 метров вначале одним глазом, а потом обоими. Разница будет состоять в том, что предмет, на который направлен взгляд одним целящимся глазом, будет выглядеть немного меньше своей величины и более удаленным, а при открытых глазах этот же предмет будет воспринят зрением объемно, увеличенно и приближенно.

Все происходит точно так же, когда мы смотрим в бинокль одним или двумя глазами, что дает такому способу стрельбы еще одно название — бинокулярный.

После того как я освоил этот прием стрельбы на стенде, стрельба на охоте из гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия стала намного уверенней и результативней, хотя в отдельных случаях промахи находили меня. За десятилетия охотничьей жизни мне довелось быть на многих различных охотах по пернатой дичи, и некоторые из них запомнились очень хорошо.

Одна из охот проходила на Московском море, куда изредка удавалось получить путевку. Охота проходила в августе, вскоре после ее открытия.

На вечернюю зарю я и мой напарник добрались вовремя и, заняв свои места, известные нам по предыдущим охотам, стали ожидать ее начала. Вечерка началась засветло, и лет уток был весьма многочисленным. Налетали и одиночки, и небольшие стайки по три-четыре штуки, и неразбитые выводки по 10-12 птиц.

За полчаса, стреляя с одним целящимся глазом, я сделал 12-15 выстрелов и... сбил одного чирка, которого, к досаде, еще и не сумел найти в густой болотной заросли. Переместившись ближе к открытой воде, я в оставшееся время до наступления темноты сумел взять не без усилий четырех разных уток. Спустя несколько лет в этих же угодьях, но в другом месте, я охотился вновь. Была середина осени, первые числа октября, стояла довольно сухая и ясная погода. Встречая утреннюю зарю в искусно сделанном скрадке, я за утро до наступления полного рассвета видел всего небольшую стайку уток, пролетавших вдалеке.

Надежд на хорошую охоту оставалось мало, но не прошло еще и четверти часа, как на мой скрадок налетели три кряковые, из которых после двух выстрелов пара уток шлепнулась и осталась лежать на воде.

Дальше охота проходила по классическому варианту. Почти через равные небольшие промежутки времени на скрадок налетали две-три кряковые утки, и мне удалось сделать восемь дуплетов подряд!

Ничего похожего до этого и потом у меня не было, даже на Каспии, куда ездил много лет и где отстреливалось много разной дичи. Такой стрельбы повторить не пришлось. Эта охота состоялась в самом начале 60-х годов прошлого века, когда я уже надежно стрелял с открытыми глазами. В то время охотился с ружьем «Зимсон» с вертикальным расположением стволов, легким (3 кг 200 г) и хорошо управляемым. Такие ружья и другие модели немецких оружейников поставлялись в СССР из ГДР в счет репарации и продавались они по цене 160-220 рублей во всех охотничьих магазинах Москвы.

Несколько позже я перешел на полуавтоматы, и на охоте стреляю по сей день только из них, в связи с чем не могу не поведать еще об одной охоте, почитаемой всеми охотниками, на вальдшнепиной тяге.

В 2002 году, 20 апреля, стояла безветренная теплая погода, и в то же время небо было закрыто плотным слоем облаков. На тягу я всегда приходил не меньше чем за час, чтобы успеть послушать весенние голоса птиц и подышать запахом леса. Так было и на этот раз, но долго без дела я не простоял. Еще до появления вальдшнепа я услышал его хорканье, и началось!

Вальдшнепы летели один за другим с хорошо выраженным хорканьем, и было такое впечатление, что они будто плыли по воздуху.

Размеренно стреляя с открытыми глазами, я сделал семь выстрелов и подобрал семь куликов. На выстреле еще прошло несколько птиц, но я сумел остановить тот азарт, который меня охватил всего, от пяток до макушки. Остальное время тяги я стоял не шевелясь и только взглядом провожал пролетающих вальдшнепов.

В. Тихонов

"Охота и Рыбалка XXI век № 1 - 2008 г."


---------- Сообщение добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:53 ----------

Если обувь пришла в негодность..

Как нарочно, погода начала портится, безоблачность утра сменилась серыми тучками, которые к полудню слились в неприглядное белесое однообразие. Следовало ждать дождя. Я присел на пенек и снял "пришедшую в негодность" обувь. Уже первые шаги по лесной подстилке заставили меня покривиться от боли. Надо было срочно приступать к изготовлению "аварийной" обуви.

Итак, что можно употребить для защиты босых ног, находясь в лесу средней полосы?

Прежде всего вспоминаются заслуженные в веках лапти. Предание говорит, что лапти умел плести сам Петр Великий. Похоже на правду, сам видел в Эрмитаже сапоги, стачанные его царскими руками, что, конечно, посложнее лаптеплетения - ремесла, известного на Руси едва ли не каждому пастушонку. Как утверждают старики, имевшие сомнительное удовольствие носить эту лыковую обувь, лапти довольно надежно предохраняли ноги в сухую погоду и мороз, но в мокроту походили на решето, процеживающее месиво дорожной грязи.

Итак, лапти? Надрать лыка и плести, не зная с чего начать и чем закончить? Я сразу отказался от этой затеи: надо было придумать что-то попроще и побыстрее осуществить. Выручила поистине универсальная береста. Та самая, из которой наши предки изготовляли множество хозяйственных поделок, а в случае нужды, даже писали на ней письма, грамоты, начались поиски подходящего ствола березы, с которого можно было бы содрать бересту необходимой толщины и размера и чтобы снятие части коры не причинило ему вреда. К счастью, такая береза вскоре нашлась: она была наполовину сломана и, что самое главное, подрублена топором. А рядом - наспех сложенная поленница из сухостоя, очевидно приготовленная к вывозу на дрова. Поэтому-то я без кол****ий приступил к "оскальпированию" березы. Процедура эта не сложна. Вначале делается вертикальный надрез коры (верхнего слоя бересты), затем концом ножа производится постепенное отделение от нижнего слоя так называемой заболони. Естественно, что лист свежееснятой бересты стремится свернуться в трубку, так сказать, принять исходную форму, что надо учитывать при изготовлении каких-либо поделок. Лучше пользоваться еще не подсохшей берестой. Эти же рекомендации относятся и к коре липы, осины и других пород деревьев. Но без острой необходимости увлекаться "скальпированием" деревьев не следует.

Проделав такую операцию с обреченной на вырубку березой, я обрел грубое подобие сандалет, прикрепив эту наскоро сделанную обувь к моим уже изрядно натерпевшимся ступням. Теперь я шел бодрым шагом, лишь изредка подтягивая лыковые лямки своих "античных" шлепанцев.

Нахмурившееся небо не замедлило пролить на землю энное количество дистиллированной воды. Временами мне казалось, что я попал в лягушачий питомник, так много выпрыгивало их из-под ног.

Хлорвиниловый плащик надежно защищал тело, а влага, стекавшая по нему, даже была приятна босым ногам, шлепавшим по лужам в берестяных обертках. Туристы знают, какие трудности в походе может вызвать занудный дождь, когда все окружающее подергивается серой осенней пеленой и появление солнца начинает казаться несбыточной мечтой.

Поскольку до вечера было еще часов пять-шесть, а дождь не унимался, пришлось искать местечко для вынужденного привала. Оно вскоре отыскалось в группе сосен среди старого березняка, где я и решил "бросить якорь".

Расположение деревьев было таково, что моя пленка-полог, растянутая за четыре угла, образовала навес, под которым оказалось почти четыре квадратных метра защищенной от дождя поверхности земли.

Приготовление обеда, походная стряпня - дело привычное и при некотором навыке не отнимает много времени, а сидя под навесом на раскладном стульчике, можно поразмышлять и над другими вариантами аварийной обуви, поскольку берестяные шлепанцы развалились.

В лесу топором или ножом можно вытесать, выстругать дощечки для "сандалет" вместо берестяных. Выдолбить целые башмаки, как это некогда делали в Голландии, слишком хлопотно и требует кроме набора специальных долот и стамесок большого навыка.

Проще, если у "Робинзона" есть ружье или другая ловчая снасть, заполучить шкуру животного и сделать себе хотя бы сыромятные мокасины, на манер индийских или тех, в которых все еще обуваются охотники наших северных народностей. Выскобленная и еще сырая недубленая кожа навертывается на ноги и, высыхая, приобретает форму ступни.

В. Сафонов

"Охотничьи просторы № 38 - 1981 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Эти удручающие осечки

Что такое осечка, знает всякий охотник. Явление это крайне неприятное, раздражающее, удручающее, могущее испортить любую охоту. При встрече же с кабаном или медведем осечка просто опасна. Как же уберечься от осечек! Об этом рассказывают в своих заметках опытные охотники.

Осечки по вине ружья и патрона

Осечки можно разделить на два основных класса по причинам их возникновения: происходящие по вине ружья и по вине патрона. Наиболее коварны осечки по вине патрона. Из-за случайного характера их следования каждая новая осечка может иметь другую причину. Большинство же ружейных осечек носит систематический характер, поэтому причина выясняется быстрее.
0482-1.jpg

Для капсюля "Жевело" самая типичная ситуация, при которой может быть осечка, изображена на рис. 1. В снаряженном патроне капсюль лежит не закраиной на поверхности капсюльного гнезда, между закраиной капсюля и гнездом остается зазор. При ударе бойка капсюль движется вперед, на его перемещение тратится большая часть энергии удара бойка, воспламенения не происходит. Самый верный способ избегать осечек по этой причине - применять при снаряжении патронов устройства, обеспечивающие досылку капсюля на место. Например, УПС.

Кроме того, нужно внимательно следить, чтобы капсюль не болтался в гнезде. Если капсюльное отверстие расширено, то даже при правильной посадке капсюля он может при снаряжении патрона отойти и образовать зазор. Гильзы с расширенными капсюльными гнездами можно отбраковывать, можно и исправлять, но во всяком случае нельзя обертывать капсюли бумагой для плотной посадки. Даже при самом аккуратном применении бумаги она может закупорить запальное отверстие капсюля и быть причиной затяжного выстрела.

Исправлять такие гильзы можно с помощью несложного приспособления, показанного на рис. 2. На пуансон со штырьком надевается гильза и несильными ударами молотка по наставке впрессовывается капсюльное гнездо.

К характерным причинам осечек патронов с капсюлем "Центровой" можно отнести засорившееся капсюльное гнездо и осевшую, по выражению Л. П. Сабанеева, наковальню. Окись и нагар могут помешать плотной посадке капсюля (подобно ситуации, описанной выше) в одних случаях и послужить амортизатором между капсюлем и наковальней - в других. Избавиться от осечек поможет тщательный уход за гильзами. Нелишне напомнить, что наковальня портится, как правило, при неумелом извлечении капсюля из стреляной гильзы. Такая очевидная, казалось бы, причина осечек, как засорившиеся затравочные отверстия, вряд ли существенна хотя бы потому, что капсюль создает при воспламенении давление в 19 кгс/см2. Но в таких случаях можно получить затяжной выстрел, а это пострашнее осечки.

Причиной осечек для всех типов гильз часто бывает прогиб донышка гильзы (рис. 3). Он обычно появляется после многократного переснаряжения гильзы. Бывает это и при первом использовании гильз, особенно бумажных. Самый простой способ не иметь осечек по этой причине - своевременное выравнивание вогнутых донышек до запрессовки капсюлей при помощи приспособления, изображенного на рис. 4. Приспособление такого рода как-то повелось делать небольшим, но я бы советовал изготавливать его массивным. Например, диаметром 70 мм при высоте 40 мм. Кажущиеся излишества металла очень помогут при работе. Для выравнивания бумажных гильз применяют наставку со штырьком. Обычно ее делают металлической (рис. 4, Б). Для латунных - наставку, изготовленную из твердых пород дерева по внутреннему диаметру гильзы (рис. 4, Л). Обычно хватает одного, иногда двух несильных, но резких ударов при условии работы на массивном основании.

По вине оружия часто, но далеко не всегда причиной осечек служат слабые боевые пружины. Здесь я только могу напомнить старый способ проверки их силы да посоветовать молодым мастерам не бояться изготавливать пружины взамен ослабевших. Стали, применяемые для пружин, довольно распространены, обычно это 50 г, 65 г. В умелых руках пружины получаются не хуже заводских.

Для проверки пружин на вертикально стоящую колодку ружья с отнятыми стволами и взведенными курками ставят стреляную бумажную гильзу и щелкают. Если гильза взлетает вверх на 80-100 см, то с пружиной все в порядке.

При хороших пружинах осечки могут быть, если под пружины набьется грязь или что-то попадет в механизм. Например, выколется кусочек древесины из ложи. Иногда случаются трещины ложи, из-за которых пружины затирает.

Причиной осечки могут быть грязь и различные крошки, попавшие в канал бойка. Они ослабляют удар по капсюлю. Амортизация случается и вследствие обильной смазки. Когда капсюль плотно закрывает отверстие выхода бойка, а в канале полно смазки, то получающаяся при ударе подушка гасит энергию удара. Вообще, застывшая смазка затрудняет взаимодействие деталей механизма, и осечки неминуемы. Осечки бывают и после захода с ружьем в теплое помещение. Охладившийся металл в тепле отпотевает, и капли воды не успевают высохнуть или растечься. Мгновенно замерзнув при выходе на мороз, они могут стать причиной осечки.

Нельзя не сказать еще об одной причине частых осечек - шате стволов (в двустволке). Даже небольшой шат стволов как бы собирает действие всех факторов, поодиночке совсем незначительных. Вообще, осечки чаще всего бывают следствием многих причин одновременно. Чуть-чуть глубже гнездо капсюля, чуть-чуть короче боек, небольшой шат - вот и осечка. И потому совсем избежать осечек можно, только полностью уяснив причины их появления, и с этих позиций тщательно следить за каждой мелочью при снаряжении патронов и эксплуатации своего ружья. И еще раз я хочу вспомнить о роковых спутниках осечек - затяжных выстрелах. Ни в коем случае после осечки нельзя сразу же перезаряжать ружье или вертеть им во все стороны. Секунд 10-15 не открывайте ружье: несоблюдение этого правила может привести к беде.

В. Плоский

Почему не срабатывают "Жевело"

В настоящее время самым надежным признан капсюль "Жевело". Считается, что при соблюдении всех правил снарядки патронов и исправном оружии он не дает осечек. Но тем не менее отказы все-таки происходят.

Около 20 лет стреляя на охоте и стенде патронами с капсюлем "Жевело", мне пришлось столкнуться с такими случаями осечек, о которых я раньше не слышал. Охотники, как правило, стараются повторно отстрелять "осечечный" патрон, но иногда выстрела все-таки не происходит. Заинтересовавшись этим, я стал собирать такие патроны и разбираться в причинах. Оказалось, что иногда капсюль не срабатывает из-за плохой завальцовки дульца гильзочки капсюля. От удара бойка колпачок с ударным составом и наковальня движутся вперед и выстрела не происходит. В одном из случаев наковальня от удара бойка выскочила одной стороной из гильзочки капсюля на 2,5-3 мм.

Теперь при снаряжении патронов, особенно для ответственных охот, я обращаю внимание на качество сборки капсюля "Жевело". Край завальцовки дульца гильзочки капсюля должен быть ровным, без трещин, сколов и потяжек металла. Наковальня своим верхним кольцом должна плотно прилегать к завальцовке, а не болтаться в гильзочке капсюля. Времени такой осмотр занимает немного, и хотя такие дефекты встречаются чрезвычайно редко, не стоит пренебрегать лишней возможностью застраховать себя от осечки.

В. Викторов

"Охота и охотничье хозяйство № 8 - 1989 г."


---------- Сообщение добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:09 ----------

Уход за ложей

Многие владельцы охотничьего оружия в процессе его эксплуатации сталкиваются с вопросами, связанными с возникновением различного рода изменений в деревянных деталях, а также с их ремонтом или изготовлением взамен вышедших из строя. Правила ухода за деревянными деталями не освещены в паспортах на ружья, почти не писали об этом и в популярной охотничьей литературе. Между тем от умелого обращения, правильного ухода, своевременного ремонта деревянных частей зависит безупречная работа ружья, его долговечность, надежность. Понятно, что этот наболевший вопрос очень интересует многих охотников.

Традиционный материал для изготовления ложи и цевья к охотничьим ружьям - древесина. Она обладает многими преимуществами перед другими материалами. Это - красивый внешний вид, легкость, прочность, способность гасить ударные нагрузки, малая теплопроводность, морозостойкость, хорошая обрабатываемость.

Для изготовления деревянных деталей охотничьего оружия в крупносерийном производстве применяют древесину бука и березы; в связи с ограниченными сырьевыми ресурсами древесина грецкого ореха применяется ныне только на ружьях штучного и сувенирного исполнений.

Известно, что при изменении метеорологических условий древесина подвержена разбуханию или усушке, которые приводят к изменению размера деревянных деталей и тем самым влияют на работоспособность ружья. Полностью устранить эти явления пока не удается, но их можно свести к минимуму при правильной эксплуатации оружия, бережном отношении к нему, тщательном уходе.

В промышленном производстве древесина, применяемая для изготовления ложи и цевья, проходит сложный и длительный технологический процесс. Это атмосферная сушка в крытых складах-хранилищах с периодической переукладкой заготовок для лож с целью выравнивания в них влажности по всей высоте штабеля, затем конвективно-тепловая сушка с применением мягких режимов, промежуточной и конечной тепловлагообработкой. Все это позволяет получить древесину без нарушения механических свойств и уменьшить нежелательные явления при последующей эксплуатации изделия. Древесину, применяемую для изготовления ложи и цевья, высушивают до влажности 6-10 %. При влажности древесины более 10 % в процессе изготовления ружья и его дальнейшей эксплуатации может произойти ее усушка, которая снижает эксплуатационные свойства изделия.

Если вы решили изготовить ложу в домашних условиях (для этого, кроме перечисленных пород, можно использовать древесину груши, яблони, клена), необходимо высушить деревянную заготовку. Прежде всего подвергают защитной обработке краской ее торцы, выдерживают заготовку в естественных условиях (с предохранением от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей) не менее года, затем сушат ее возле отопительной батареи или печки в течение 1-2 месяцев.

Безотказность работы охотничьего оружия зависит от бережного и заботливого обращения с ним. В процессе эксплуатации изделия, особенно в дождливую погоду, влага попадает в места соединения деревянных и металлических деталей или нарушенного лакового покрытия, впитывается в древесину и вызывает ее разбухание. При последующем хранении ружья в помещении это приводит к образованию нежелательных зазоров, в том числе между стволами и ложей. Для уменьшения поглощения влаги наружные поверхности деревянных деталей в процессе изготовления покрывают различными лакокрасочными материалами, а места врезок металлических деталей подвергают обработке натуральной олифой.

В процессе эксплуатации изделия необходимо постоянно следить за качеством покрытия деревянных деталей, что необходимо и для сохранения красивого внешнего вида, и для уменьшения поглощения влаги. При чистке изделия деревянные детали, изготовленные из древесины грецкого ореха, необходимо подвергать обработке натуральной олифой (лучше льняной) при помощи ватно-марлевого тампона с последующей сушкой при комнатной температуре не менее 24 час. При обработке ложи олифой снимать затыльник нет необходимости.

Сложнее исправить повреждения лакового покрытия деталей, изготовленных из бука и березы и обработанных специальными лаками: нитроцеллюлозным или МЧ-52. Подвергаемые исправлению детали должны быть очищены от лакокрасочного покрытия. Так, нитроцеллюлозное покрытие можно удалить при помощи ватно-марлевого тампона, смоченного в ацетоне, а покрытие лаком МЧ-52 - зачисткой шлифовальной шкуркой. Тщательно зачистив поверхность детали шлифовальной шкуркой зернистостью 5-6, подкрасить ее затем спиртовой морилкой или другими красителями для дерева до желаемого тона, после чего тщательно просушить поверхность. Подготовленные таким образом детали два-три раза покрыть лаком ПФ-283 при помощи кисти с промежуточной сушкой между покрытиями не менее 48 час и легкой зачисткой неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4-5.

В березовых и буковых деталях необходимо периодически подвергать тщательной обработке натуральной олифой места врезок металлических деталей. Проводя работы по исправлению лакового покрытия деревянных деталей ружей, не забывайте о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, так как применяемые материалы (ацетон, лаки) относятся к легковоспламеняющимся веществам.

Некоторых владельцев самозарядных ружей модели МЦ21-12 тревожит образование трещин в цевье в месте постановки текстолитового амортизатора. Образование трещин происходит при эксплуатации ружья во влажных условиях, а также в результате воздействия неравномерно распределенных динамических нагрузок при стрельбе, что приводит к концентрации напряжений и нарушению целостности цевья. Для предупреждения и ликвидации этого явления можно произвести продольную фрезеровку нижней части цевья (перемычка с амортизатором) с толщиной пропила 1-1,5 мм. Проведенная операция позволит цевью изменять свои размеры в зависимости от температуры, влажности воздуха и динамических нагрузок без образования трещин.

Н. Синельников, Л. Михайлова, Тульский оружейный завод

"Охота и охотничье хозяйство № 4 - 1984 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Снаряжение патронов в домашних условиях

Снаряжение патронов в домашних условиях при соблюдении определенных правил не представляет большой сложности, но требует внимания и аккуратности. Кроме экономии средств, домашнее снаряжение патронов помогает охотнику глубже вникнуть в вопросы баллистики при стрельбе из гладкоствольного ружья и доставляет истинное удовлетворение на охоте, когда дичь добывается патронами собственного снаряжения.

Для тех, кто хочет научиться снаряжать патроны самостоятельно, необходимо приобрести, (или изготовить самому) необходимые для этого приборы: весы с разновесками от 0,01 до 20 г для отвешивания зарядов пороха и снарядов дроби; конус для распрямления краев стреляных гильз; прибор для снаряжения патронов типа УПС или "Барклай"; мерки для отмеривания навесок пороха и дроби; высечку для пыжей; воронку для засыпки пороха и дроби в гильзу; закрутку для завальцовки гильз; калибровочное кольцо для калибровки стреляных гильз или снаряженных патронов; две подставки для гильз на 50 штук каждая. Многие из перечисленных выше приборов можно купить в охотничьих магазинах, другие - изготовить самостоятельно.

В продаже обычно имеются мерки для отмеривания зарядов дымного пороха и снарядов дроби. Для отмеривания зарядов бездымного пороха "Сокол" лучше изготовить несколько мерок самостоятельно.

Сделать их можно из пластмассовых бутылочных пробок, обрезав с них наружные края и через донышко прикрепив к ручке. Затем мерки следует откалибровать под различные навески пороха "Сокол", скажем 1,8; 2; 2,2 г. Для этого надо отвесить на весах нужное количество пороха и через воронку высыпать в мерку, выровнять порох и отметить его уровень в мерке. После этого надо отрезать выступающий над отмеченным уровнем край мерки на 0,5 мм или 1 мм выше отметки, так как при зачерпывании пороха из чашки он не ляжет так плотно, как при засыпке через воронку. Проверить мерку взвешиванием зачерпнутого пороха и, добившись точного соответствия мерки предназначенному весу заряда, обозначить этот вес на ручке мерки.

Воронку для засыпки пороха и дроби в гильзы можно склеить из бумаги, пластика или изготовить из тонкого металлического листа. Конус для распрямления дулец стреляных гильз вытачивается из металла или твердых пород древесины.

Снаряжение патронов состоит из следующих операций: извлечение стреляных капсюлей для повторного использования гильз; осмотр, сортировка и подготовка гильз к снаряжению; запрессовка капсюлей; отвешивание или отмеривание зарядов пороха и засыпка их в гильзы; досылка пыжей на порох; отвешивание или отмеривание снарядов дроби и засыпка их в гильзы; досылка дробовых пыжей; закрепление дробовых пыжей; маркировка патронов.

Осмотру и сортировке стреляных гильз следует уделить серьезное внимание. Нужно выбраковать все гильзы с продольными трещинами или разрывами, с оторванными краями дульца, с поперечными трещинами вдоль верхнего среза металлического донца гильзы, с ослабленным гнездом под капсюль, с прогарами, расслоениями и местными вздутиями бумажных стенок гильзы. Гильзы с оторванными краями дулец, но без других дефектов можно использовать для стрельбы облегченными зарядами, укоротив предварительно такие гильзы на 6-7 мм.
0255-1.jpg


Если гильзы хранились в условиях повышенной влажности и отсырели, то до начала снаряжения их обязательно нужно просушить в духовке или другим способом. Просушка уменьшит диаметр гильз, они будут свободно входить в патронник ружья. В сухих гильзах порох дольше сохраняет свои боевые качества.

У стреляных бумажных и пластмассовых гильз перед началом снаряжения нужно расправить дульца конической правилкой. Если у бумажных гильз прочность дулец ослаблена, ее можно восстановить, пропитав дульца расплавленным воском или парафином. О работе с пластмассовыми гильзами подробно рассказывалось в подборке материалов, опубликованной в № 4 журнала "Охота и охотничье хозяйство" за 1983 год.

Для снаряжения патронов нужно организовать рабочее место, обеспечивающее безопасное выполнение всех перечисленных операций. Предназначенные для снаряжения гильзы ставят в подставку с левой стороны рабочего места. Берут их по одной и производят запрессовку капсюлей. Капсюль должен входить в капсюльное гнездо плотно и без перекосов. Если капсюль входит в капсюльное гнездо свободно, гильзу следует выбраковать. Гильзы с запрессованными капсюлями ставятся в пустую подставку на правой стороне стола. После запрессовки капсюлей коробку с оставшимися капсюлями убирают на место постоянного хранения.

Затем устанавливают на устойчивой подставке весы, берут разновесы, мерки для отмеривания пороха, ставят чашку (лучше типа пиалы) для пороха. До начала засыпки пороха в гильзы нужно непременно проверить, соответствует ли мерка для пороха своему весовому эталону. Зачерпывание пороха из чашки следует производить одним движением мерки так, чтобы она наполнялась с верхом. Не утрясая мерку, гильзой или другим предметом вдоль верхнего среза мерки снимите избыток пороха. Оставшийся в мерке порох взвешивается. Если его вес соответствует избранному для снаряжения, начинается засыпка пороха в гильзы. При этом целесообразно через 10-12 гильз производить контрольное взвешивание пороха, зачерпнутого меркой. При засыпке пороха меркой важно соблюдать однообразие всех движений.

Если у вас есть время и терпение, лучше все заряды пороха отвешивать на весах, так как разница даже в 0,02 г сказывается на характере дробовой осыпи. Для патронов, предназначенных для особо ответственных (или дальних) выстрелов, порох обязательно надо отвешивать.

Весы лучше поставить левее чашки с порохом и ближе к снаряжающему. Из чашечки весов порох высыпают в гильзы через воронку. Гильзы с порохом ставят в пустую подставку.

Для летних и ранне-осенних охот не следует брать слишком сильные заряды пороха. Летом такие заряды ухудшают качество осыпи дроби, дают сильную отдачу, так что охота из удовольствия превращается в мучение. Для ружей нормального веса с откидывающимися стволами патроны целесообразно снаряжать следующими зарядами:

Калибры Заряды пороха, г
дымного бездымного "Сокол"
12 5,5-6 1,8-2
16 5-5,5 1,6-1,8
20 4,3-4,8 1,4-1,6
28 3-3,5 0,9-1

Патроны для самозарядных ружей следует снаряжать минимальными зарядами пороха, обеспечивающими работу автоматики.

С понижением температуры воздуха заряды пороха надо несколько усилить. При температурах около 0° - на 0,5 г дымного пороха и на 0,1 г бездымного пороха "Сокол" для 12 калибра. При низких температурах (около -20°) можно усилить заряды пороха еще на 0,5 г дымного и 0,1 г "Сокола" для 12 калибра. Сверх этого усиливать заряды пороха для ружей нормального веса и для стрельбы дробью не следует.

При снаряжении патронов крупной картечью или пулей можно увеличить навеску дымного пороха на 0,5 г и бездымного пороха "Сокол" на 0,1 г для ружей 12 калибра сверх указанных сезонных навесок. Для ружей других калибров увеличения производятся пропорционально весу основного рекомендованного заряда. Так, если мы возьмем летний заряд пороха "Сокол" для 12 калибра 2 г и для 28 калибра - 1 г, то сезонные увеличения пороха для 28 калибра будут в два раза меньше, чем для 12 калибра: не 0,1, а 0,05 г.

Рекомендованные заряды при правильном снаряжении патронов обеспечивают достаточную для любых охот начальную скорость снарядов дроби, картечи, пуль.

После засыпки зарядов пороха во все гильзы порох со стола убирают на постоянное место хранения и приступают к досылке пороховых пыжей. Поочередно в гильзу вставляются: пороховой обтюрирующий пыж из плотного картона толщиной 1,5-2 мм, осаленный (основной) войлочный пыж, неосаленный (добавочный) войлочный пыж. Поверх последнего некоторые охотники кладут еще тонкий картонный пыж, но он не обязателен. Такой пыж усиливает деформацию дроби и делает бой ружья более раскидистым.

Картонный пыж вставляют в гильзу наклонно, затем выравнивают навойником в горизонтальное положение и досылают до пороха. Войлочные пыжи обминают пальцами, чтобы они входили в гильзу, не сминая ее дульца; затем вращательным движением их вставляют в гильзу и досылают навойником до картонного пыжа. Пороховые пыжи должны входить в гильзу с достаточной плотностью и ложиться на порох без перекосов, параллельно донцу гильзы. С наружной стороны бумажных и пластмассовых гильз пыжи не должны создавать заметных на глаз утолщений стенок гильзы.
0255-2.gif


При снаряжении патронов бездымным порохом пыжи досылают до пороха с незначительным усилием, примерно 2- 3 кг; это усилие должно быть одинаковым от патрона к патрону. При снаряжении патронов дымным порохом пыжи нужно прижимать на порох с усилием 5-8 кг.

Общая высота пороховых пыжей должна быть такой, чтобы после засыпки дроби осталось место (3-5 мм) для надежного (плотного) закрывания дульца гильзы.

Качество пыжей оказывает большое влияние на такие показатели боя дробового ружья, как постоянство и характер дробовой осыпи. Слишком плотные и жесткие пыжи повышают давление в стволе, усиливают деформацию дроби, снижают постоянство боя и приводят к неравномерной дробовой осыпи. Слишком мягкие и рыхлые пороховые пыжи не обеспечивают нормального сгорания пороха, снижают начальную скорость. Даже при очень высокой кучности и равномерной осыпи такие патроны будут малоубойны.

При самостоятельном изготовлении пыжей с помощью высечки следует использовать такие материалы, как картон, войлок, фетр, кошма. В дело может пойти любой старый материал, лишь бы он не был загрязнен песком и землей. Высечку всегда нужно держать острой, так как пыжи, вырубленные тупой высечкой, дают плохую обтюрацию.

Нельзя использовать для изготовления пыжей материалы, которые во время выстрела возгораются и могут стать причиной пожара в местах охоты, например пеньку, вату, газеты, тряпки.

При использовании полиэтиленовых пыжей с обтюратором, амортизатором и разрезным стаканчиком под дробь навеску пороха следует уменьшить на 5-7%.

При снаряжении патронов полиэтиленовыми пыжами-обтюраторами в сочетании с отдельными полиэтиленовыми концентраторами между обтюратором и концентратором нужно обязательно помещать войлочный пыж, подбирая высоту этого пыжа с таким расчетом, чтобы обеспечить нормальную закрутку или иное закрытие гильзы.

Войлочные пыжи-обтюраторы, высеченные дома, следует осалить. Для осалки берется смесь 80% парафина (или стеарина) и 20% технического вазелина. Смесь нагревается до полного расплавления и ею пропитывается суконная тряпочка. Пыж прокалывается шилом в середине и краями прокатывается по пропитанной составом суконке. Глубина пропитки должна быть 1,5-2 мм. Пропитывать пыжи осалкой полностью нельзя, так как они станут практически несжимаемыми.

Следующая операция - засыпка дроби. Прежде всего ее насыпают в какую-нибудь удобную посуду. Затем проверяют на весах соответствие мерки желаемому весу дробового снаряда. Дробь зачерпывается одним движением руки с таким расчетом, чтобы мерка набиралась с верхом, который удаляется движением какого-либо предмета вдоль верхнего среза мерки, после чего производят взвешивание. Если взвешенный снаряд дроби соответствует избранному для снаряжения весу, начинается снаряжение всех гильз дробью. При этом гильзы вновь переставляют из полной подставки в пустую. При работе с дробью нужно иметь в виду, что крупная дробь имеет несколько больший объем, чем мягкая; дробь мягкая несколько тяжелее, чем твердая.

При выборе веса снаряда дроби следует исходить из существующих стандартов заводского снаряжения и из того, что увеличение или уменьшение веса снаряда на несколько дробинок ничего не дает для качества дробовой осыпи и не меняет убойности. Чтобы в дичь на оптимальных дальностях стрельбы (30-40 м) из дробового ружья среднего веса, при соответствии размеров дроби размеру отстреливаемой дичи попало на одну дробинку больше (или меньше), нужно изменить вес дробового снаряда примерно на 4 г.

Поэтому целесообразно пользоваться следующими снарядами дроби:

Калибры Вес снарядов дроби, г
12 28, 32, 36
16 24, 28, 32
20 20, 24, 28
28 -- 18, 22

Меньшие снаряды дроби применяют для летних охот, при стрельбе в лесу и в зарослях, более тяжелые - для охот по водоплавающей дичи на перелетах и для охот на крепкую на рану дичь. Максимальные снаряды дроби надо применять с максимальными же навесками пороха.

После засыпки во все гильзы дроби на нее укладывается дробовой пыж. Дробовой пыж обычно тоньше порохового и делается из более ломкого и легкого картона.

Начинающим охотникам завальцовку гильзы целесообразно производить с помощью ручной или настольной закрутки. Глубину завальцовки следует всегда делать одинаковой. Различная глубина завальцовки снижает постоянство боя ружья.

Дробовые пыжи в латунных гильзах обычно принято закреплять воском, но такое закрепление очень трудно делать одинаковым от гильзы к гильзе. Гораздо проще (и надежнее) закреплять эти пыжи клеем БФ-2, БФ-4, БФ-6. Подробно о снаряжении металлических гильз см. журнал "Охота и охотничье хозяйство", 1981, № 5.

0255-3.jpg


Снаряженные патроны следует маркировать. На дробовом пыже указывают номер дроби, вес заряда пороха и год снаряжения, например: 6/2-83 что обозначает дробь № 6, 2 г пороха "Сокол", год снаряжения 1983. Если патроны предполагается израсходовать в ближайшее время, то достаточно указать номер дроби.

Несколько слов о пристрелке ружья. Ее нужно начинать с минимальных навесок пороха и дроби и постепенно переходить к более сильным. Может оказаться, что лучшие результаты при пристрелке и на охотах дадут минимальные по весу заряды пороха и снаряды дроби. Не удивляйтесь - это нормальное явление. Используйте такие патроны на всех охотах - и вы будете довольны. Снаряд дроби весом 28 г для 12 калибра так же успешно поражает дичь, как и снаряд весом 36 г на оптимальных дальностях стрельбы, особенно в ружьях облегченных систем.

Известно, что ружья дают более равномерную осыпь мелкими номерами дроби. Если пристрелка покажет, что при стрельбе крупным номером дроби, скажем №1, качество дробовой осыпи будет неудовлетворительным, попробуйте увеличить навеску пороха "Сокол" на 0,05 г: часто такая мера помогает. Можно также сменить номер дроби: вместо № 1 взять № 2 или № 0, что также помогает улучшить дробовую осыпь. Для повышения кучности боя используйте полиэтиленовые пыжи или полиэтиленовые стаканчики под дробь. Почти такие же результаты можно получить с помощью полоски полиэтилена, равной по высоте столбику снаряда дроби в гильзе, а по длине - внутреннему периметру гильзы. Положите такую полоску на пороховой пыж, обожмите ее вокруг стенок гильзы - и полиэтиленовый стаканчик готов. Он даст повышение кучности боя на 5-7%. Дальнейшее повышение кучности можно получить, пересыпав дробь крахмалом. Дробь и крахмал засыпают в гильзу небольшими порциями при встряхивании гильзы, чтобы крахмал заполнил все пустоты между дробинками. В сочетании с полиэтиленовым пыжом или стаканчиком применение крахмала может повысить кучность боя ружья от паспортной на 10-15%.

Если вам потребуются патроны с более раскидистым боем, попробуйте разделить дробовой снаряд тремя дробовыми пыжами или используйте картонную крестовину. В последние годы для снижения кучности боя стали использовать кубическую или дисковую дробь; и та и другая дают равномерную осыпь и снижают кучность боя ружья на 10 - 12% при минимальных зарядах пороха. Для стрельбы в зарослях такие патроны весьма результативны.

Основные меры предосторожности во время снаряжения патронов: недопустимость работы вблизи открытого огня, курение, запрессовка капсюлей после засыпки в гильзу пороха, забивание капсюлей молотком или их запрессовка на неровной и загрязненной поверхности. Даже песчинка, попавшая под капсюль, при его запрессовке может воспламенить его. Соблюдайте при снаряжении патронов аккуратность и чистоту. При соблюдении указанного порядка работы даже начинающий охотник может снарядить за вечер до 50 патронов.


1. Снаряд дроби в самодельном полиэтиленовом стаканчике.

2. Нормальная дробовая осыпь. Дробь № 7, заряд пороха "Сокол" 2 г Ружье 12 калибра. Стрельба велась из ствола с дульным сужением чок 3/4. Дистанция 35 м.

3. Дробовая осыпь, полученная при стрельбе патронами той же снарядки, из того же ствола, на ту же дистанцию, но с увеличением заряда пороха до 2,3 г. Увеличение навески "Сокола" сделало осыпь неравномерной, в осыпи отчетливо видны "окна" - одна из причин появления подранков.

4. Патроны с пониженной кучностью боя. Вверху, слева - снаряд дроби, разделенный крестовиной, справа - картонными прокладками; внизу, слева - снаряд из кубической дроби, справа - из плоской.

Д. Поляков, оружиевед

"Охота и охотничье хозяйство № 08 - 1983 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Свои патроны - самые лучшие

Свои неудачи на охоте многие объясняют плохим боем ружья. В основном жалуются на недостаточную резкость и кучность боя, реже - на слишком кучный бой. После нескольких сезонов охоты с таким ружьем охотник теряет в него веру и продает. Начинаются поиски "хорошего" ружья, которые занимают много времени, но результата, как правило, не приносят.

Многих лишних хлопот охотник может избежать, если будет сам снаряжать патроны. Для чего нужно это делать? Ведь в магазинах бывает неплохой выбор патронов. Но все дело как раз в том и заключается, что готовый, средний патрон дает в среднем ружье тот самый средний бой, который и не устраивает охотника. Стволы всех ружей даже при одинаковом калибре, весе и длине несколько отличаются между собой, почему и требуют своего индивидуального заряда.

Отбросив весьма редкие случаи плохого боя из-за дефектов ружья, можно сказать, что бой зависит от снаряжения патронов. И прежде чем выносить окончательный приговор своему ружью, надо попытаться раскрыть все его возможности.

Для снарядки патронов потребуются некоторые приборы. В первую очередь необходимо приобрести весы и набор гирек к ним. При снаряжении больших партий патронов понадобится дозатор для пороха, им же можно отмерять и мелкую дробь. Незаменимым помощником в работе станет прибор УПС. Изготовив к нему сменные оправки, можно вынимать и вставлять капсюли в гильзы любого калибра. Если вы собираетесь запрессовывать с помощью УПС пластмассовые гильзы "звездочкой", то необходимо заменить струну на матрице прибора на более толстую.

Закрутку предпочтительнее настольную, как более удобную и производительную. Потребуются также мерки для дроби и пороха, желательно с длинной ручкой (10-15 см). Можно припаять ручку к имеющимся в продаже меркам. Навойник для досылки пыжей лучше изготовить самому из сухого прочного дерева с большой, удобной рукояткой (грибком), но можно использовать и имеющиеся в продаже. Подставки для патронов ныне продают в магазинах, но легко изготовить подставку самому из пенопласта толщиной 30-40 мм, прорезав или проплавив в нем отверстия для гильз и приклеив с одной стороны донце из картона или фанеры.

Потребуются также обжимные кольца для бумажных и металлических гильз. Очень удобна усовершенствованная обжимка, подаренная мне несколько лет назад одним старым охотником (см. фото). Под снаряжаемый патрон необходима подставка с отверстием в центре, предохраняющем капсюль от случайного накола.
0152-1.jpg


Снаряд дроби подбирают в зависимости от веса ружья (см. табл.). Так, при весе ружья 12-го калибра 3200 г, разделив их на 96, получим вес снаряда дроби 33,3 г. Узнав навеску дроби, можно определить и количество пороха (см. табл.). Например, для ружья 12-го калибра весом 3,2 кг при снаряде дроби 33 г заряд пороха "Сокол" может быть от 2 до 2,2 г. При использовании дымного пороха его навеска для того же ружья 12-го калибра весом 3,2 кг и снарядом дроби весом 33 г составит от 5,5 до 6,6 г.

зависимости навесок пороха от веса ружья и веса снаряда дроби
калибр вес ружья, кг отношение снаряда дроби к весу ружья вес снаряда дроби, гр отношение веса заряда бездымного пороха к снаряду дроби отношение веса заряда бездымного пороха "Сокол", гр отношение веса заряда дымного пороха к снаряду дроби вес заряда дымного пороха, гр
12-й 3,2-3,6 1/96 33-37,5 1/15-1/16 2,0-2,5 1/5-1/6 5,5-7,5
2,8-3,1 29-32 1,8-2,1 4/8-6,4
16-й 3,0-3,2 1/100 30-32 1/15-1/16 1,9-2,1 1/5-1/6 5,0-6,4
2,8-2,9 28-29 1,75-1,9 4,7-5,8
20-й 2,6-2,8 1/112 23-25 1/15-1/16 1,4-1,7 1/5-1/6 3,8-5,0
2,4-2,5 21-22 1,3-1,4 3,5-4,4
28-й 2,7-3,1 1/136 20-23 1/17-1/18 1,1-1,35 1/5-1/6 3,3-4,6
1,9-2,1 14-15 0,8-0,9 2,3-3,0
32-й 2,7-3,1 1/148 18-21 1/17-1/18 1,0-1,2 1/5-1/6 3,0-4,2
1,8-2,0 12-13,5 0,7-0,8 2,0-2,7


Следует помнить, что вес заряда не должен превышать максимальный вес, указанный на упаковке пороха. При использовании древесноволокнистых пыжей вес заряда бездымного пороха увеличивается на 0,1 г, а полиэтиленовых пыжей или обтюраторов - уменьшается на 0,2 г по сравнению с навеской пороха при войлочных пыжах.

Так же надо уменьшать вес заряда и для старых, изношенных ружей. Изменяя в указанных выше пределах вес заряда, можно добиться желаемой кучности и резкости боя ружья. Если изменение порохового заряда не дало результатов, то можно уменьшить или увеличить снаряд дроби на 5-10 % и повторить пристрелку, помня, что с увеличением снаряда увеличивается кучность, а с его уменьшением - резкость боя.

Все вышеприведенные рекомендации являются общими. Каждое же конкретное ружье необходимо пристрелять. Хороших результатов можно добиться только при индивидуальном подборе заряда пороха и снаряда дроби в указанных пределах. При этом в летнее время надо использовать минимальные навески пороха, а с понижением температуры воздуха увеличивать их, иногда до верхнего предела.

Определив навески пороха и дроби, приступаем к снарядке патронов. В первую очередь надо подготовить рабочее место. Лучше всего, если это будет достаточно большой и прочный стол. Начинающим я советую заниматься снаряжением патронов под руководством опытных охотников. Это избавит новичков от многих, иногда опасных ошибок.

Во время снаряжения патронов нельзя отвлекаться, курить. Начинать работу надо с осмотра гильз. При наличии выбора лучше использовать пластмассовые гильзы: они не боятся сырости, выдерживают до 10 и более выстрелов, практически не прогорают и не лопаются.

У нас выпускают гильзы длиной 70 и 65 мм. На самом деле они несколько короче. Использование в патроннике длиной 70 мм гильз длиной 65 мм немного ухудшает бой, использование же в коротком патроннике длинной гильзы вообще недопустимо: при этом резко возрастает давление. Подготавливая гильзы, охотник должен знать длину патронника своего ружья.

Из стреляных гильз необходимо выбить капсюли (лучше это делать сразу после охоты), отбраковать все гильзы, имеющие прогары, трещины, вмятины и следы ржавчины. Металлические гильзы при необходимости прокалибровать и очистить от нагара и окиси слабым раствором уксуса, просушить и снаружи слегка смазать нейтральным маслом; осмотреть и при необходимости прочистить затравочные отверстия в гильзах под открытый капсюль, обратить внимание на состояние наковальни. Проверить гильзы по патронникам ружья. У бумажных и пластмассовых гильз иногда приходится обжимать металлическую часть основания.

Бумажные гильзы с разлохмаченным дульцем можно укрепить, опустив в расплавленный парафин, пластмассовые гильзы надеть на оправку и край прогладить утюгом. Удобно расправлять дульце пластмассовых гильз 12-го калибра, надев их на металлическую гильзу 16-го калибра.

Расставив подготовленные к работе гильзы на столе, приступают к запрессовке капсюлей. Наиболее удобно это делать прибором УПС. Капсюль должен входить в гнездо плотно, не перекашиваться и не выпадать; сажать его следует заподлицо или на 0,1 - 0,15 мм ниже донца гильзы. Капсюли, как известно, бывают двух типов: открытые - типа "Центровой" и закрытые - "Жевело"; последний более надежен. "Центровой" применяется для воспламенения дымного пороха, а в малых калибрах (28-й, 32-й) - и для бездымного.

При использовании открытого капсюля для воспламенения бездымного пороха в патронах 12-20-го калибров надо в капсюльное гнездо положить несколько порошинок дымного пороха. "Жевело" употребляют для воспламенения бездымного пороха, но годится и для дымного. Срок хранения капсюлей указан на упаковке и колеблется от 3 до 6 лет, но практически они могут храниться до 10- 15 лет в герметичной таре.

Если охотнику приходится использовать капсюли с просроченным сроком хранения, то надо их проверить, отстреляв из ружья несколько штук. Резкий хлопок свидетельствует о пригодности капсюлей. Не забудьте при такой проверке густо смазать стволы маслом и сразу же вычистить их после стрельбы.

Гильзы с запрессованными капсюлями ставят на стол слева, справа ставят доску с гнездами для гильз. Оставшиеся капсюли со стола убирают и только после этого приносят порох.

0152-2.gif

Заряд пороха отвешивают на весах с точностью до 0,05 г и с помощью специального совочка или воронки засыпают в гильзу. Можно отмеривать порох и меркой, но перед зарядкой новой партии патронов мерку надо проверять, взвешивая отмеренный заряд.

При снаряжении больших партий патронов удобен дозатор для пороха. Установив с помощью весов мерку дозатора, засыпают порох в гильзы, проверяя работу дозатора через 10- 15 зарядов на весах. При отмеривании пороха все движения должны быть однообразны, нельзя постукивать по мерке для уплотнения пороха.

Гильзы с засыпанным порохом устанавливают в подставку, предохраняющую их от падения. Большинство наших охотников пользуются бездымным порохом "Сокол", а также дымным порохом. Срок хранения "Сокола" 5 лет, но в герметически закрытых бутылках, оклеенных фольгой, при ровной комнатной температуре он не теряет своих свойств до 10 лет.

Порох должен иметь легкий эфирный запах, блестящую поверхность, не ломаться при сжатии. Дымный порох имеет срок хранения 20 лет, но не теряет своих свойств гораздо дольше. Хранить его надо при ровной температуре, в герметичной упаковке. Отсыревший дымный порох теряет свои свойства. Зерна пороха должны быть гладкие, не пачкать рук, не раздавливаться пальцами. В порохе не должно быть пыли. Порох, как и капсюли, следует хранить под замком.

Засыпав порох во все гильзы, остатки убирают со стола, а на порох досылают картонные прокладки. Лучшими из них являются вырубленные из плотного, но нежесткого картона толщиной 2,5-3 мм. Можно использовать и имеющиеся в продаже, но ставить их надо 2-3 штуки. Бездымный порох надо сжимать с усилием не более 10 кг. Оно достигается, если локоть руки, нажимающей на навойник, не отрывать от стола. Дымный порох к сжатию не так чувствителен, но сильно сжимать и его не рекомендуется. Дослав в первую гильзу прокладку, на навойник рекомендуется нанести метку карандашом. Это позволит контролировать уровень пороха в гильзе и тем самым избавит от случайного увеличения заряда.

При использовании полиэтиленового обтюратора необходимо, как уже говорилось, соответственно уменьшить заряд; картонная прокладка в этом случае не ставится.

Следующая операция - установка пыжей. Пыж имеет огромное влияние на бой ружья, его значение нельзя недооценивать. Основные пыжи бывают войлочные, древесноволокнистые и полиэтиленовые. Высота пыжа - не менее 2/3 диаметра канала ствола. Пыж должен иметь форму ровного цилиндра, осалка войлочного пыжа должна пропитывать его на глубину 1-2 мм. Косые, неровные, жесткие пыжи применять нельзя. Лучший из пыжей - войлочный. Он должен плотно входить в гильзу: если пыж входит слишком легко, увеличить его диаметр можно, несколько раз ударив по пыжу молотком. При применении полиэтиленового пыжа-контейнера надобность во всех пыжах отпадает. Его ставят непосредственно на порох, в контейнер засыпают дробь. Стабильность боя увеличивается. В металлических гильзах надо применять войлочные пыжи и прокладки на два калибра больше. После установки основных пыжей в гильзе иногда остается много свободного места. В этом случае на основной пыж устанавливают дополнительный. В магазинах есть в продаже неосаленные войлочные прокладки толщиной от 3 до 10 мм, но лучше использовать в качестве дополнительных древесноволокнистые пыжи. Они легко расслаиваются по высоте, и, сделав отметку на навойнике, легко подобрать одинаковую высоту пыжа. После установки основных и дополнительных пыжей производятся отмеривание и засыпка дроби. Мелкую дробь удобно отмерять дозатором для пороха, крупную - меркой. Дробь нулевых номеров можно отмерять и по счету. При засыпке дроби в гильзу необходимо оставлять край гильзы для закрутки высотой 4-5 мм. Для запрессовки "звездочкой" свободный край оставляется: для 12-го калибра -11 мм, для 16-го - 10 мм, для 20-го - 9 мм.

После засыпки дроби надо постучать пальцем по гильзе, чтобы дробины плотнее улеглись, и дослать на дробь картонную прокладку толщиной 0,4-0,5 мм. После этого гильзу закручивают. Если гильзу запрессовывают "звездочкой", прокладку ставить не надо. В металлических гильзах прокладку на дробь надо закреплять, так как она плохо держится. Лучше всего в металлических гильзах закрывать дробь пыжом из пробки толщиной 3-5 мм. Он держится достаточно прочно, а если покрыть пыж и края гильзы нитрокраской или лаком, то пыж не пропускает влагу. Осталось прокалибровать готовые бумажные (пластмассовые) патроны, сделать маркировку, защитить бумажные гильзы от влаги и сложить в коробки.

Маркировать патроны можно по-разному. Если гильза закручена, то на прокладке помещается год снарядки, номер дроби, вес пороха. Для патронов, закрытых "звездочкой", и металлических гильз можно применить цветную маркировку. Для этого в обычный мебельный лак НЦ добавляют разноцветную пасту из стержней шариковой руки. Каждому номеру дроби соответствует свой цвет. Краска наносится на капсюль и хорошо видна. Этим же лаком можно надежно защитить бумажные гильзы от сырости. Готовый прокалиброванный патрон достаточно один раз покрыть лаком с помощью мягкой кисточки. Сохнет лак очень быстро.

Порядок снаряжения дробовых патронов, описанный выше, одинаков для всех калибров. Иногда от ружья необходимо получить очень раскидистый или, наоборот, очень кучный бой. Для уменьшения кучности боя надо снаряд дроби разделить на три части войлочными неосаленными прокладками толщиной 3-4 мм. Мерку надо сделать такую, чтобы в нее входила 1/3 снаряда дроби. На пороховой пыж засыпать треть навески дроби, дослать войлочную прокладку и т. д. Засыпав последнюю часть дроби, закрыть прокладочным пыжом и закрутить гильзу. При этом снаряд дроби оставить постоянным, а заряд пороха увеличить на 5 %. Такая сна-рядка обеспечивает широкую равномерную осыпь для стрельбы на расстоянии 20-25 м.

Для тех охот, где необходим максимально дальний (45-50 м) и надежный выстрел, необходимо увеличение кучности боя и сгущения дроби к центру осыпи. Здесь на помощь приходит полиэтиленовый контейнер для дроби и пересыпка снаряда картофельной мукой. Снаряжать таких патронов приходится немного, в основном крупными номерами дроби, поэтому относиться к этой работе надо внимательно.

Много лет я снаряжаю такие патроны 12-го калибра следующим образом. В новую пластмассовую гильзу засыпаю заряд пороха "Сокол" 2,3 г, который тщательно отвешиваю на весах. На порох кладу полиэтиленовый обтюратор. (Зимой, в морозы, навеску пороха увеличиваю на 0,1 г, а вместо обтюратора ставлю картонную прокладку толщиной 3 мм.) Далее - войлочный пыж, надрезанный на 4 части (разрезом вперед). На основной пыж ставлю полиэтиленовый контейнер для дроби. Дробь не мельче № 3 засыпаю в контейнер в три приема, пересыпая картофельной мукой. Снаряд утрясаю, чтобы дробь и мука уплотнились, и закрываю тонкой картонной прокладкой, надрезанной изнутри на 4 части. Гильзу закручиваю. Снаряд дроби 35 г + 2 г картофельной муки. Конечно, такие патроны можно использовать только в тяжелых, хорошей сохранности ружьях типа ИЖ-54, ИЖ-12, ИЖ-27. Для более легких, старых ружей навески пороха и дроби надо соответственно уменьшать.

В заключение несколько слов о пристрелке ружей и оценке качества патронов.

Многие охотники заканчивают пристрелку, выстрелив в газету и посмотрев ее на свет. Так, конечно, результата не добиться. Стрелять надо по стандартным мишеням на дистанцию 35 м. Все результаты надо записывать. Методика пристрелки много раз описана в нашем журнале и специальной литературе, и желающие всегда могут с ней познакомиться. Для определения резкости каждой серии патронов можно порекомендовать запастись обрезками дощечек размером около 20X20 см и помещать их за центром мишени. По глубине проникновения дроби можно определить сравнительную резкость боя патронов. Пристрелку лучше вести более крупной дробью, так как легче подсчитывать количество попаданий в мишень.

К сожалению, у нас почти нет тиров для пристрелки охотничьего оружия, нет в продаже мишеней, заводы-изготовители оружия не дают в паспортах методики пристрелки своих ружей. Нет в настоящее время и испытательных станций, где любой охотник, пусть за определенную плату, мог бы проверить снаряженные им патроны. Но, несмотря на все эти препятствия, не стоит отказываться от пристрелки. Охота с пристрелянным ружьем сторицей окупит все затраты и трудности.

Рисунок: Снаряжение дробовых патронов с капсюлем "Жевело":

А - стандартный дробовой патрон: 1 - порох, 2 - картонная прокладка, 3 - основной пыж, 4 - дополнительный пыж, 5 - снаряд дроби, 6 - картонный дробовой пыж;

Б - короткобойный патрон: 1 - порох, 2 - картонная прокладка, 3 - основной пыж, 4 - снаряд дроби, 5 - войлочная прокладка;

В - дальнобойный патрон: 1 - порох, 2 - полиэтиленовый обтюратор, 3 - надрезанный основной пыж, 4 - полиэтиленовый контейнер для дроби, 5 - снаряд дроби с картофельной мукой, б - надрезанный картонный дробовой пыж.

В. Королев

"Охота и охотничье хозяйство № 08 - 1989 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Снаряжение картечью патронов

Картечь у гладкоствольных ружей - вид снаряда, обладающий самым сильным поражающим действием на близком расстоянии. На дистанции 10-15 м снаряд картечи (9-12 картечин для патрона 12 калибра) останавливает на месте даже самых крупных хищников. Но убойные качества картечи быстро снижаются с увеличением дальности стрельбы. По этой причине картечь используют только для отстрела средних и мелких копытных, средних хищников на расстояниях, не превышающих 45-50 м.

Стрельба лося, медведя картечью запрещена. Крупного кабана также целесообразно брать пулей. Наиболее результативна стрельба картечью из ружей 12 калибра.

В охотничьей литературе, в журнале "Охота и охотничье хозяйство" описано множество способов снаряжения патронов картечью, но, пожалуй, наиболее распространен в настоящее время один из них, которым и снаряжают патроны охотники, часто использующие картечь на охоте. Этот же способ применяется и при заводском снаряжении патронов картечью в ГДР, ЧССР и других странах. При относительной простоте снаряжения этот способ обеспечивает хорошую кучность боя, а это главное для картечного выстрела.
0331-1.jpg

При домашнем снаряжении патронов гильзы для картечи следует отбирать тщательно, бумажные и полиэтиленовые использовать новые, нестреляные.

Пороха "Сокол" брать столько же, сколько и для дробового снаряда. Максимально допустимые заряды пороха не использовать. Это означает, что, если, например, для 12 калибра инструкция рекомендует заряд пороха "Сокол" "не более 2,4 г", следует уменьшить эту предельную норму заряда пороха до 2,2 г как для картечи, так и для дроби.

Черного (дымного) пороха средних размеров зернистости (№ 2, 3) рекомендуется 6,2 г для 12; 5,3 г - для 16; 4,8 г - для 20 калибров. При стрельбе из тяжелых и прочных ружей 12 калибра усиленными снарядами картечи можно брать 6,6 г черного пороха.

При всех гильзах на порох кладут плотную картонную прокладку (или пластмассовый пыж), на нее войлочные пыжи с таким расчетом, чтобы после укладки картечи дульце гильзы можно было надежно закрыть закруткой. На войлочные пыжи можно положить картонный легкий пыж.

Для повышения кучности боя в гильзу на пороховые пыжи надо вложить колечком вдоль стенки гильзы полоску из полиэтиленовой пленки толщиной около 0,7 мм, по высоте равную высоте картечного снаряда. Картечь укладывать в гильзу рядами (по 3, 4, 7 штук в ряд); каждый ряд при укладке следует посыпать крахмалом, сухими отрубями или очень мелкими сухими опилками.

Там, где в продаже есть полиэтиленовые пыжи-концентраторы, их целесообразно использовать для снаряжения картечных патронов. Иногда в продаже бывают полиэтиленовые концентраторы без пыжа. Их с успехом можно применять вместо колечка из пленки. При использовании пластмассовых контейнеров картонную прокладку на войлочные пыжи класть не нужно. Но и при полиэтиленовых пыжах-концентраторах и концентраторах без пыжей нужно производить пересыпку картечи крахмалом.

Сверху на картечь кладут обычный дробовое пыж соответствующего калибра. Завальцовку дулец бумажных и полиэтиленовых гильз производить закруткой так, чтобы дульце загнулось внутрь гильзы на 2,5-3 мм.

При снаряжении картечью металлических гильз применяется такой же способ снаряжения. Количество пыжей-наполнителей (войлочные без осалки) берется с таким расчетом, чтобы после укладки картечи и пыжей оставалось 2,5-3 мм дульца гильзы. Закреплять пыжи в гильзе лучше всего путем незначительного загиба дульца гильзы обычной закруткой для бумажных гильз. Работать закруткой нужно так, чтобы дульце гильзы сузилось и плотно закрепило пыж, но не загибалось внутрь, как у бумажной гильзы.

Можно также закреплять дробовой пыж "лапками". Для этого прорезать в дульце гильзы ножницами, ножовкой или бокорезами 4-6 "лапок" шириной около 3 мм и загнуть их на пыж до плотного прижатия пыжа к картечи. Использование закрутки предпочтительнее, так как после выстрела гильза полностью распрямляется и никакого следа от закрутки не остается. "Лапки" же довольно часто отрываются при выстреле.

Закреплять картечные пыжи заливкой воском, парафином не рекомендуется, ибо при заливке очень трудно обеспечить равномерность плотности заряжания, что сказывается на качестве выстрелов картечью, снижает стабильность боя.

В гильзы 12 калибра крупную картечь укладывать тремя рядами по три в ряд - 9 штук; для усиленных зарядов при прочных ружьях можно 12 картечин по три в ряд - четыре ряда, то есть 12 штук. Каждая верхняя картечина будет ложиться в промежуток между картечинами нижнего ряда. Такие снаряды применяют для отстрела кабана. На волка обычно используют картечь, укладывающуюся в гильзе по 7 в ряд; 4 ряда по 7 - 28 картечин в снаряде.

Разница в размерах картечи на одну-две десятых мм в меньшую сторону практического значения не имеет.

Для каждого калибра можно подобрать и более крупную картечь, которая бы укладывалась в дульном срезе ствола с наибольшим сужением только двумя картечинами. Такую картечь укладывают в гильзы рядами по две крест-накрест по 8-10 картечин на патрон, исходя из того что общий вес картечи не должен значительно превышать веса дробового снаряда данного калибра. Такую крупную картечь также нужно окружать в гильзе полиэтиленовым колечком и пересыпать крахмалом, отрубями или мелкими сухими опилками.

Многие охотники убеждены, что чем крупнее картечь, тем она убойнее. Но это не совсем так. Конечно, когда картечь рассеется до такой степени, что в цель попадает одна или две картечины, крупная картечь может дать более серьезное ранение, чем мелкая.

Но на действительных дальностях поражения картечного выстрела, когда в цель попадает 30-50 % снаряда картечи, обычно более мелкая картечь убойнее. Так, в США обосновано и обследованиями доказано! что при отстреле среднего оленя из ружей 12 калибра картечь диаметром 7,62 мм дает лучший останавливающий эффект, чем картечь диаметром 8,38 мм. Дело в том, что и та, и другая картечь проникает достаточно глубоко в тело дичи, но более мелкой картечи при равных условиях стрельбы всегда попадает в цель на 2-4 картечины больше, что приводит к более сильному поражению жизненно важных органов. За пределами же дальности действительного поражения и крупная картечь дает лишь подранков.

В завершение следует сказать, что при стрельбе картечью нужно прицеливаться по убойному месту дичи, а не просто стрелять в нее, что иногда делают некоторые охотники.

Ф. Дмитриев

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1986 г."


---------- Сообщение добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:37 ----------

Уход за ружьем

При правильном уходе купленное ружье будет безотказно служить много лет, тогда как при небрежном обращении любое, даже очень ценное ружье в два-три года, а иногда и быстрее может прийти в негодное состояние.

Прежде всего надо запомнить раз и навсегда, что всякое уклонение от инструкции по снаряжению патронов влечет за собой порчу ружья. В особенности следует предостеречь от стрельбы порохом, приобретенным в нестандартной упаковке от неизвестных лиц. Такой порох может оказаться лежалым, негодным к употреблению. Ни в коем случае нельзя также снаряжать патроны смесью бездымного и дымного порохов. Перед выходом на охоту патроны следует пропустить через калибровочное кольцо.

Не меньшее значение, чем снаряжение патронов, имеет и самый уход за ружьем как на охоте, так и дома.

Перед выходом на охоту следует осмотреть ружье и проверить антабки. Если антабка шатается, надо осторожно довернуть винт, а после охоты, если он снова ослабнет, сменить его. Необходимо также убедиться в крепости погона. Ружье надо протереть, удалив с него густую смазку. В дождливую погоду неплохо смазать стволы (снаружи) и замковую часть нейтральным ружейным маслом.

Если места охоты расположены далеко от дома, то везти ружье надо в чехле - твердом (кобуре) или мягком (брезентовом, кожаном и т. п.). Все они хорошо защищают ружье от "ушибов", дождя и пыли. При продолжительной поездке в поезде, автомашине и т. п. предпочтение отдается твердому чехлу, а при выезде в недалекие места или при ходовой охоте - мягкому чехлу, который портативнее, легче и поэтому несравненно удобнее.

При пользовании любым видом транспорта ружье следует уложить так, чтобы оно не стукалось и не терлось при движении. Если мягкий чехол широк и ружье в нем болтается, надо коротким ремешком перетянуть чехол за спусковой скобой ружья. Во избежание потери этот ремешок следует к чехлу пришить.

Ружье в чехол укладывают в матерчатых, лучше всего суконных чехольчиках, отдельных для стволов и ложи. На затылок ложи кладется тряпка, защищающая ружье от проникающей в чехол пыли и служащая в дальнейшем для протирки ружья.

Если на охоте при открывании ружья патрон или стреляная гильза проскочила под экстрактор и ее приходится выталкивать шомполом или палкой, то нужно отвинтить винтик, удерживающий экстрактор, и сначала вынуть последний, а потом вытолкнуть гильзу. Нельзя пользоваться патронами, которые входят в патронник с трудом, захлопывать ружье или запирать его замок, применяя силу. Нельзя также открывать затвор, предоставляя стволам свободно падать; их надо поддерживать рукой.

Никогда не щелкайте курками впустую; чтобы не сломать бойка, вставьте в патронник стреляную гильзу или (при отнятых стволах) плотно прижмите к отверстию бойка деревяшку, на которую и придется удар бойка.

Если на охоте случится упасть или уронить ружье, то нужно, вынув патроны, проверить, не попали ли в стволы снег, грязь или земля, так как при выстреле даже с частично забитыми стволами возможен их разрыв или раздутие. После выстрела, заряжая вновь ружье, следует посмотреть, не остался ли в стволах пыж или оторвавшаяся от шляпки гильза или кусок ее.

Ни в коем случае нельзя пользоваться ружьем для добивания птицы или зверя, доставать ружьем упавшую в воду дичь и т. п. Все это приводит к порче ружья, а иногда и к несчастным случаям.

На привалах ружье должно быть разряжено. Его не ставят к дереву (ружье может упасть) а обрезают ветку близко к стволу дерева и вешают на нее обязательно стволами вниз. В дождь иногда приходится укрываться под стогом, тогда, приподняв сено, подсовывают под него ружье стволами кверху. В таком положении ружье устойчиво, а вода проникнуть в стволы не может. Перед уходом нужно удалить из стволов и замковой части сенную труху.

По окончании охоты, независимо от того, пришлось стрелять или нет, оторвав от тряпки, лежащей в чехле, ленточку, намотать ее (если нет шомпола) на срезанный прутик и прочистить стволы. Потом, взяв пропитанную нейтральной смазкой тряпочку (удобнее всего хранить ее в медной гильзе, заткнутой пробкой), протереть ею стволы и замковый механизм. Это "черновая" чистка. Затем на стволы и ложу надевают мягкие чехольчики и убирают ружье в чехол.

В холодное время года, перед тем как внести ружье (без чехла) в теплое помещение, его нужно завернуть в куртку или одеяло, чтобы оно не отпотело, а согрелось бы постепенно: лишь потом, протерев ружье, как описано выше, уложить его в чехол. На охотбазе или остановке в доме ружье лучше всего держать в чехле, а собранное не ставить в угол или класть на лавку, а обязательно вешать на стену. Если в перерыве охоты придется ненадолго зайти в натопленное помещение, то лучше всего в дом ружье не вносить, а повесить его в сенях, чтобы оно не отпотело.

По возвращении домой приступают к тщательной чистке ружья. При стрельбе бездымным порохом это необходимо делать возможно скорее. Для чистки нужны шомпол, вишер, металлическая и щетинная щетки, щелочная смазка и ружейное (нейтральное) масло, а также чистые мягкие тряпки.

Разобрав ружье, берут стволы и прочищают их шомполом с навинченной на него металлической щеточкой, смазанной щелочной смазкой. Затем на шомпол навинчивают вишер с чистой тряпкой, которой протирают стволы насухо. Потом вишер заменяют щетинной щеточкой и, смочив ее в щелочной смазке, еще раз протирают стволы. После этого отрывают от чистой белой тряпки ленточки и, накручивая их на вишер, чистят стволы до тех пор, пока тряпка на више-ре не будет оставаться совершенно чистой. Так же тщательно протирают экстрактор. Надолго оставлять в стволах щелочную смазку нельзя.

Если стволы очень загрязнены, то полезно перед чисткой промыть их горячей водой, протирая шомполом с навернутой на вишер тряпкой. Ни в коем случае не применяйте для чистки тертый кирпич, наждак и т. п.

Если, протирая стволы, вы увидите, что ленточка на вишере покрывается блестящим металлическим налетом (свинцовкой), то намочите скипидаром тряпку и несколько раз прогоните ее сквозь стволы. Менять тряпку надо до тех пор, пока на ней не будет блесток свинца. После этого стволы чистят в указанном порядке. Вскрывать и чистить ударно-спусковые механизмы ружья можно лишь в случаях действительной необходимости.

Затем приступают к чистке ложи. На тоненькую щепку навертывают маленький кусочек тряпки и ею очищают грязь и пыль, которые неизбежно попадают на охоте в замковую часть ружья. Все пятна ржавчины, которые, возможно, появятся на металлических частях, следует тщательно оттереть, пользуясь для этого щелочной смазкой, которую затем удаляют тряпкой.

Окончив чистку, стволы и все металлические части смазывают нейтральной смазкой; деревянные части смазывать не следует.

Хотя ружье и является украшением домашнего уголка охотника, однако вешать его на стену не рекомендуется: пыль оседает на смазку, скапливается в стволах. Помимо всего, не исключена возможность падения ружья. В заключение надо сказать, что чем чаще охотник будет осматривать и протирать ружье, тем дольше он его сохранит.

А. Кун

"Охота и охотничье хозяйство № 7 - 1960 г."


---------- Сообщение добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ----------

Выбор упреждения при стрельбе дробью

Стрельба дробью по движущейся цели у начинающих стрелков вызывает, как правило, ряд затруднений, связанных с определением расстояния от стрелка до цели, величины скорости движения цели, обусловливающих выбор размера упреждения, необходимого для успешной стрельбы. К тому же многие знают, что для такой стрельбы совершенно недопустимо останавливать ружье в момент выстрела.
0911-1.jpg


В современной литературе довольно подробно рассмотрены вопросы, связанные с выбором упреждения, но дать универсальные рецепты на случай всевозможных ситуаций практически невозможно. Поэтому мы вынуждены ограничиться только некоторыми общими указаниями.

Определять расстояние до цели и скорость ее движения можно научиться очень быстро, а выбирать нужную величину упреждения и приучить себя стрелять, не останавливая ружья, можно следующим образом.

Из жести толщиной 0,3 миллиметра я изготовляю вспомогательный прицел, его простое устройство видно на рис. 1. Прицел надеваю на концы стволов с таким расчетом, чтобы мушка ружья находилась на одной линии с боковыми вспомогательными мушками. Для того чтобы не повредить покрытие стволов, внутреннюю часть прицела, охватывающую стволы, оклеивают тонкой шерстяной тканью, а весь прицел окрашивают черным асфальтовым лаком. Вспомогательные мушки находятся на расстоянии одного сантиметра друг от друга и на таком же расстоянии от основной.
0911-2.jpg

Пользуются этим прицелом так.

Допустим, что под углом 90 градусов по отношению к стрелку и на расстоянии 40 метров от него со скоростью 15 метров в секунду летит кряковая утка. Из литературных источников известно, что величина упреждения в этом случае будет равна двум метрам. Отмерить в пространстве два метра довольно сложно, так как при прицеливании стрелок смотрит на мушку ружья и видит не величину упреждения, а его проекцию в плоскости дульных срезов стволов. Величина этой проекции будет меньше натуральной величины упреждения во столько раз, во сколько расстояние от стрелка до цели будет меньше длины стволов *.

Примем длину стволов порядка 70 сантиметров. Дистанция до цели относится к длине стволов следующим образом: 40 метров делим на 0,7 метра = 57 раз, следовательно, величина проекции упреждения к плоскости дульных срезов стволов окажется такая: 200 сантиметров разделим на 57 = 3,5 сантиметра, т. е. по прицелу это будет между третьей и четвертой мушкой. Таким же образом можно рассчитать упреждения и для других видов дичи или для стрельбы по летящим мишеням (тарелочкам) и свести их в таблицу.

Следует учесть, что заряд дроби представляет собой во время полета вытянутое в длину облачко, возрастающее по диаметру и длине по мере удаления от дульного среза стволов. Поэтому величину упреждения по прицелу можно округлять в большую сторону до целого числа, так как если головные дробинки и успеют пролететь перед уткой, то средняя часть дробовой осыпи как раз встретится с ней в предполагаемой точке. Как происходит прицеливание, видно на рис. 2.

Решив, что четыре сантиметра (фактически 5 сантиметров - ред.) достаточно для упреждения, стрелок совмещает четвертую мушку с целью и, не останавливая движения ружья; т. е. следя, чтобы четвертая (пятая - ред.) мушка была совмещена с целью, плавно нажимает на спусковой крючок.

Следует еще раз подчеркнуть, что все сказанное выше относится к случаю, когда цель движется по отношению к стрелку под углом, равным от 60 до 90 градусов. Если этот угол меньше 60 градусов, то упреждение приходится корректировать в зависимости от коэффициентов, которые приводятся в инструкциях по уходу за охотничьим ружьем, то есть при углах меньше 60 градусов до 40 градусов оно равно 3/4 основного упреждения, при углах меньше 40 градусов до 15 градусов - 1/2 и при углах менее 15 градусов до нуля градусов боковое упреждение не берется вовсе и точка прицеливания выносится над целью (при движении цели от охотника в угон или с подъемом) или под цель (если цель движется к охотнику) или идет на него со снижением.

* Фактически нужно брать не просто длину стволов, а расстояние при прицеливании от глаза стрелка до дульного среза стволов, что при длине стволов 0,7 метра - около 0,8 метра и даст отношение 40 метров : 0,9 метра = 44,5 и соответственно величину упреждения 200 сантиметров : 44,5 =4,5 сантиметра. (Редакция).

А. Бесклубенко

"Охота и охотничье хозяйство № 6 - 1967 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Есть ли "живительные" ружья?

Начинающий охотник Е. Бураков из поселка Мстера, Владимирской области, пишет: "Недавно в разговоре я услышал, что встречаются "живительные" ружья. Дичь, пораженная дробью из такого ружья, продолжает лететь 100-200 метров и после падает замертво. Это наблюдается почти с каждым выстрелом, хотя дробь пробивает птицу навылет. Называли адрес и фамилию одного опытного охотника, который может определить на глаз такое ружье. Очень прошу рассказать, действительно ли это возможно?"

Действие дроби на дичь было подробно изучено известным французским оружиеведом Журне. Обобщая его выводы, можно сказать, что птица бывает чисто битой в тех случаях, когда в нее попадает не менее 4-5 дробин, обладающих достаточной кинетической энергией - глубоко проникающих в тело птицы или зверя, дробящих крупные кости и разрушающих кровеносные сосуды (то есть дробинки, имеющие вес в 1/5000 от веса отстреливаемого животного и летящие со скоростью не менее 150 метров в секунду). При этом наступает массированное раздражение нервных окончаний, в результате чего возникает так называемый шок. Это явление приводит к падению кровяного давления в артериях до нуля и сопровождается глубоким потрясением всего организма. Внешне шок проявляется в мгновенном затухании всех признаков жизни.

Однако, если такие разрушения происходят не во многих точках организма, всего лишь в одной-двух, шок, как правило, не наблюдается, и организм в целом продолжает сохранять жизнеспособность. Птица с пробитыми навылет одной дробиной глазами, легкими, печенью и даже сердцем, может довольно долго продолжать полет, пока не обессилит от потери крови и не рухнет замертво на землю.

В каких же случаях птица получает поражение недостаточным числом дробин, хотя и пробивающих ее насквозь? Прежде всего следует упомянуть об увлечении многих охотников стрельбой на дальние и запредельные расстояния сверхкрупными номерами дроби. При этом крупная дробь хорошо сохраняет свои кинетическую энергию и пробивную способность. Однако в снаряде число дробин крупных номеров на много меньше, чем дробин мелких номеров, и в корпус дичи попадает всего одна-две дробины. Те очень редкие случаи, когда дичь падает и от одной дробины, служат этим недобросовестным стрелкам своеобразным "оправданием" стрельбы чрезмерно крупной дробью на недопустимо большие расстояния.

Второй причиной, когда из-за недобросовестности охотников дичь только калечится, является непроверенный бой их ружей. Если ружье дает неравномерную осыпь с пустыми местами (окнами) в ней, то в дичь (даже при правильном прицеливании и стрельбе на нормальные расстояния) будет иной раз попадать мало дробин. Еще чаще случаются подранки в тех случаях, когда ружье бьет очень раскидисто, а владелец, не подозревая об этом, стреляет из него на такие дистанции, на которые можно стрелять только из ружья с достаточно кучным боем, то есть метров на 40-50.

Третьей причиной "живительного" ружья, как это ни странно, может, наоборот, оказаться его слишком кучный бой. Дело в том, что плохие и средние по квалификации стрелки задевают летящую птицу обычно не центром, а краем осыпи. Поскольку же кучно бьющее ружье сильно сгущает дробь к центру, то по краям дробовой осыпи остается очень мало дробин и в птицу попадают всего 1-2 штуки. Естественно, что при стрельбе из ружья с неудобной ложей, а тем более из плохо сбалансированного и не посадистого, поражение дичи лишь крайними дробинками будет случаться гораздо чаще. Следовательно, зная стрелковые способности охотника, его привычку стрелять на сверхдальние расстояния и чрезмерно крупной дробью, а также бой его ружья, опытный охотник может, полушутя, определить на глаз будущие результаты стрельбы.

Значит, речь может идти не о каких-то "живительных" ружьях, а о квалификации стрелка.

К. Мартино

"Охота и охотничье хозяйство № 11 - 1961 г."


---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:51 ----------

Убойность оружия на охоте

Каждый из охотников был свидетелем и участником бесконечных охотничьих споров о достоинствах разного рода оружия, патронов, конструкций пуль и далеких удачных выстрелов. Многие из нас изнурительно долго добирали раненого зверя и теряли дорогие трофеи в горах и лесных дебрях. А в мировой практике уже давно появились эмпирические обобщения о необходимых условиях надежного поражения различных животных на разных расстояниях.

Автору удалось собрать и обобщить зарубежные публикации и отчеты, которые издает NRA - Национальная Оружейная Ассоциация Америки. Организация объединяет 22 миллиона американских охотников. Это объединение стало уже политической силой, с которой вынуждены считаться правительство и Конгресс. В Вашингтоне Ассоциации принадлежит роскошный особняк. На полированной гранитной стене этого здания написаны строки из конституции США - "Право народа владеть и пользоваться оружием не может быть нарушено". Разумеется, существует ряд законов и правил, регламентирующих это право. Раньше нам говорили, что в Америке оружие можно свободно купить в любой лавке. Это не так. Во всем Вашингтоне невозможно найти оружейного охотничьего магазина. Продажа и хранение оружия регламентированы. Алкоголизм, наркотики - достаточная причина для лишения права владения оружием.
0690-1.jpg

А теперь об убойности. Опытным путем установлено, что для надежного поражения всякого животного необходима достаточная разрушительная энергия пули. Энергия определяется простой формулой Е=MV2/2, где М - масса, V - скорость пули. Прежде эту энергию называли "живой силой", "останавливающей силой" - все это кинетическая энергия пули. Для вычисления ее следует от веса пули (Р) перейти к ее массе, используя соотношение Р=Mg, где g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2. Получим величину Е в размерности кгсм, где кгс - килограмм-сила. В справочниках энергия часто выражается в джоулях (Дж) и фунто-футах. Английский фунт 0,454 кг, фут 0,305 м. Теперь все соотношения можно записать в таком виде: 1 кгсм=1 Дж/9,81 = 1 ф. ф. 0,138. Далее энергию пули будем выражать в кгсм. Заметим, что русский фунт (0,410 кг) отличается от английского, что при наших расчетах несущественно.

На основании известных зарубежных публикаций и данных США приведем табл. 1 с указанием необходимой энергии пуль для поражения различных животных.

Эти цифры следует иметь в виду при оценке возможности собственного оружия или при принятии решения о приобретении более мощного ружья или изменении зарядного соотношения патрона
0690-2.jpg

В табл. 2 представлены некоторые образцы патронов охотничьего нарезного оружия разного калибра, позволяющие отстреливать различных по весу животных. Это приблизительно сотая часть имеющихся в мире патронов. Достаточно ознакомиться с каталогом патронов ведущих зарубежных фирм, чтобы убедиться в этом. Для сравнения приведены данные гладкоствольного ружья 12 калибра и патронов к нему, как наиболее доступного вида оружия наших охотников. При сравнении таблиц 1 и 2 можно сделать интересные выводы. Для надежного поражения крупного медведя, лося у нас нет достаточно мощного отечественного патрона и оружия под него. Наиболее пригодными являются английские и американские штуцера и карабины калибров 458 (11,6 мм) и 470 (11,9 мм). При сравнении этих таблиц можно выбрать оптимальную дистанцию стрельбы для определенного ружья и патрона. Очевидно, что при охоте на берлоге, в темное время на овсах и на облавных охотах, по лосю предпочтительнее крупный калибр с тяжелой пулей, а на близкой дистанции - обычное гладкоствольное ружье.

Следует сказать, что убойность пуль, их разрушительное действие определяется не только их "дульной энергией", но и конструкцией. Пуля не должна пробить тело животного и унести часть неизрасходованной энергии. С этой целью их делают экспансивными (полуоболочечными, с пустотой в головной части, составными и со смещенным центром тяжести). При облегчении носовой части центр тяжести смещается ближе к хвостовой части, и при попадании пули в препятствие она опрокидывается, нанося значительные нарушения живому организму. Впервые подобную пулю предложил британский капитан Ли в 1895 г., а "прославилась" она в период Англо-Бурской войны 1899 года. Носовая часть пули заполнялась бумагой. Попытки увеличить убойность пули продолжаются. Это, прежде всего, увеличение скорости пули за счет большего заряда. Для примера в 1988 году в США описан новый патрон 7,8X102 мм. Вес пули 13 г, пороха 13 г, скорость 1400 м/с, давление в патроннике 6336 кг/см2. Для борьбы с террористами, снайперами-маньяками, стреляющими в людей, для американской полиции была сконструирована снайперская винтовка с мощным оптическим прицелом. Она весит 16 кг, калибр 12,7 мм, длина ствола 840 мм, гильзы 99 мм, вес пули 49 г, пороха 15 г, скорость пули 967 м/с, энергия 2338 кгс. Поперечник разброса пуль на дистанции 1800 м составляет 75 см. При большом весе ружья отдача его соизмерима с охотничьим ружьем крупного калибра.

Следует сказать несколько слов о точности боя нарезного оружия. Указанные в табл. 2 поперечники разброса весьма условны. При индивидуальной подгонке оружия и подборе патронов можно достичь фантастических результатов. На соревнованиях по снайперской стрельбе с оптическим прицелом в 1990 году в Вашингтоне Тед Ларсон стрелял из винтовки Ремингтон 6X43 мм. Вес пули 4,9 г, пороха - 2,3 г, дистанция - 450 м, скорость - 1085 м/с. Разброс десяти пуль составил 6,9 см. Приведенные примеры расширяют наши представления о возможностях точного убойного выстрела на охоте.

Л. Беляков

"Охота и охотничье хозяйство № 8 - 1993 г."


---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:54 ----------

Нож таежного охотника
Имеющиеся в продаже ножи с круглыми пластмассовыми рукоятками, пиратскими крестовинами и мягкими кожаными ножнами для использования на промысловой охоте совершенно непригодны. В старой охотничьей литературе не так уж редко можно встретить описания и рисунки промысловых ножей, и, как правило, эти ножи не имеют ни крестовин, ни ограничителей. Непонятно, почему производственный комбинат МООиР делает рукоятки непременно с этой ненужной частью, причиняющей много неудобства в работе и при ношении ножа. Особенно смехотворны ножны у наших номерных ножей. Они пригодны лишь для перевозки ножа в чемодане. На охоте нож в таких ножнах вы потеряете в первый же день, если не будете придерживать постоянно рукой. А попробуйте вы его сотню раз вынуть и вставить в узкую щель ножен, расстегивая и застегивая каждый раз хлястик на морозе!

Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен, чем баланс ножа, форма, размеры и качество стали его клинка. Из многочисленных советов по поводу охотничьего ножа, опубликованных в нашем журнале за последние годы, я ни в одном не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Как правило, предлагается система, при которой нож крепится лезвием, то есть он туго входит клинком в узкую щель между стенками ножен. Для гарантии от выпадения рукоятка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда говорят о деревянных ножках, в которых рукоятка утоплена наполовину или на две трети, то подразумевают, по-видимому, такой же способ закрепления ножа. Такая система фиксации чрезвычайно неудобна. Попадание в узкую щель ножен хвои или снега часто приводит к тому, что в них невозможно бывает вставить лезвие, а втиснутое насильно, оно заклинивается и примерзает. Когда приходится разделывать тушу крупного зверя на морозе, то на лезвие всегда намерзает слой крови и жира, который не так просто удалить на холоде. Если удастся вставить нож с этим покрытием в такие ножны, то потом очень трудно вытащить его. Между тем сибирские промысловики прежде делали деревянные или берестяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться относительно друг друга. Ширина рукоятки в брюшке должна быть на 3-5 мм больше самой широкой части лезвия.
0259-1.gif

Опишу процесс изготовления рукоятки и ножен такого типа на примере своего ножа, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, в пятке 3,5 см, высота фаски 1,5 см, длина рукоятки 14 см. Такая удлиненная рукоятка делается для увеличения рубкости ножа при относительно недлинном лезвии его, удобном для мелких работ. То же мы видим у канадского трапперского ножа ("Охота...", 1978, № 12).

Для рукоятки берется брусок 14 см длиной, 5 см шириной и 2,5 см толщиной. В первую очередь сверлят длинным тонким сверлом два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первую дырку, вгоняют в нее плотно длинный гвоздь или кусок проволоки и вплотную с ним просверливают вторую. Перемычку между отверстиями устраняют с помощью самодельного надфиля из расплющенной и насеченной четырехмиллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножа, приступают к наружной обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см : 1,5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона рукоятки). Противоположная (спинка) слегка застругивается к обоим концам по 3 мм (см. рис. а, в). После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтобы нож одинаково плотно фиксировался в ножнах в любую сторону лезвием (вперед или назад). При частом пользовании им зимой это очень удобно. Вместо неудобного металлического ограничителя под указательным пальцем на рукоятке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на бока рукоятки. Задний конец рукоятки слегка стесывается к брюшной стороне, а его овалу, для красоты и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообще заднюю часть рукоятки можно всю слегка сузить от спинки к брюшку, а на боках сделать легкие пологие выемы по 2- 2,5 мм, не нарушая при этом ее массивности, иначе нож будет выскальзывать из рук при резких взмахах. После грубой обработки рукоятки топором, ножом и рашпилем она шлифуется наждачной бумагой, насаживается на стержень ножа с эпоксидным клеем, смешанным с наждачной пылью, и проваривается в олифе. Лучший материал для рукоятки - березовый, ильмовый или ольховый кап. Можно делать ее наборной из обрезков капа или пластинок бересты.

Деревянные ножны можно делать из любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок длиною 28 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани равняют рубанком. Затем выстругивают в обеих половинках желоба по ширине брюшной части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. б, в). Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи. Толщина стенки оставляется в пределах 4-5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10- 15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется небольшой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д, 1). Если устье вышло не очень аккуратным, его расширяют настолько, чтобы между стенками и средней частью рукоятки появился зазор в 1 - 1,5 мм по всей окружности. Далее рукоятку оборачивают в один слой тонким целлофаном, затем среднюю часть ее обматывают в 2-3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем, и зажимают между половинок ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата с клеем впотай (рис. г). После этого ножны с ножом туго обматывают веревкой и оставляют до полного отвердения клея.

Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступающий край ороговевшего матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает прочность ножен на раскол и защищает входную кромку от повреждения острием лезвия. Теперь на широкой стороне ножен можно выжечь красивую охотничью сценку и пропитать их древесину в кипящей олифе.
0259-2.gif

Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириною 3 и 1,5 см, соединенных широким (12х4) ремешком (рис. д).

При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне или патронташе очень неудобно. Я ношу нож на бедре. Для этого пришиваю к брюкам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж). Верхний и нижний края ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узкое) кольцо крепления, и ремешок широкой площадью своей оказывается прижатым накладкой к брюкам. Теперь через верхнее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны, и они фиксируются быстро, надежно и в исключительно удобном положении для ношения и пользования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам сядет точно на свое место даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукой, не глядя. Чтобы извлечь нож, достаточно, слегка согнув правую руку в локте, захватить выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ладонью и с усилием упереться большим пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом другом случае) также легко и быстро.

Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным способом их ношения, я даже в самых тяжелых условиях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при нередких падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях не знал привычки ощупывать ножны: "Не выпал ли нож?". Поэтому могу смело утверждать, что такую систему фиксации ножа в ножнах и способ их ношения на охоте можно считать идеальными.

Ножны описанного образца можно клеить из любого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой тонким целлофаном, обматывают в 3-4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником все неровности. Далее по описанному способу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и прочные ножны можно обшить камусом или кожей.

Считаю, что для удовлетворения спроса охотников-промысловиков и определенной части охотников-любителей на охотничьи ножи было бы целесообразно наладить промышленный выпуск следующих образцов: 1 - нож таежный (по описанным размерам и рисунку); 2 - нож охотничий того же образца, но с лезвием длиной 14 см, шириной, в брюшке 3 см, толщиной обушка 3 мм и длиной рукоятки 12 см.


Нож таежный: а - соотношение форм и размеров рукоятки и лезвия (размеры в мм); б - положение ножа а ножнах (вид сбоку): 1 - матерчато-эпоксидное кольцо, 2 - отверстия для сшивания половинок; в - положение ножа в ножнам (вид спереди); г - ножны; д - крепление для ножен: 1 - камусное и кожаное кольца, пришитые к ремешку, 2 - ремешок; е - контуры поперечных разрезов рукоятки: 1 - у переднего конца, 2 - посредине, 3 - у заднего конца; ж - нож в ножнах, фиксированный на бедре: 1 - нижний угол входной щели правого кармана брюк, 2 - парусиновая накладка.

В. Костогляд, биолог-охотовед

"Охота и охотничье хозяйство № 09 - 1983 г."
 

Мамай

Выживальщик
Регистрация
24 Сен 2010
Сообщения
1,217
Поблагодарили
2,133
Город
г Самара
Трихинеллез

Трихинеллез - паразитарное заболевание мясоядных, вызываемое мелкой нематодой Trichinella spiralis. Трихинеллы паразитируют в кишечнике, а личинки их в мышцах. Заражение животного и человека происходит при поедании ими трихинеллезного мяса. В желудке мясо переваривается и личинки освобождаются из мышц. За два дня они становятся взрослыми и прикрепляются в тонком отделе кишечника. После оплодотворения самок самцы погибают. На седьмой день с момента заражения животного самки рождают живых личинок, а затем тоже погибают. Током крови личинки разносятся по организму, но развиваются только те их них, которые попадают в поперечно-полосатые мышцы (за исключением сердца). В мышцах они растут, скручиваются в спираль, делая к 25-30 дню с момента заражения два-три витка, а затем замуровываются в капсулу, которая через шесть месяцев обызвествляется. В таком виде личинки сохраняют свою жизнеспособность до 25 лет. Величина капсул с трихинеллами 0,3-0,4 мм.

Развитие болезни наблюдалось нами на собаках, экспериментально зараженных трихинеллезом. На третий-четвертый день у собаки появляется угнетенное настроение, понижается или полностью пропадает аппетит, открывается понос, температура тела повышается на 1 -1,5°. На седьмой день (при сильном заражении) угнетение проявляется еще сильнее, собака больше лежит, аппетит резко понижен, жажда повышена. Эти явления постепенно слабеют и через три-четыре недели у собаки отмечается лишь снижение упитанности, быстрая утомляемость, в крови развивается зозиновилия (одна из форм белокровия). В дальнейшем суки снижают или вовсе теряют плодовитость, нарушается линька. Лечение трихинеллеза не разработано.

Трихинеллы довольно стойки: в тушках убитых и трупах павших трихинеллезных животных эти паразиты длительное время (до 5 месяцев), не теряя заразительности, переносят зимние холода Поволжья. При жарении мяса большими кусками или запекании окороков погибают не все трихинеллы. Существующие способы приготовления колбас и окороков, включая соление, копчение и варку, не могут гарантировать умерщвления трихинелл. Только при температуре воды 80° можно надежно обезвредить даже глубокие слои трихинеллезного мяса.
0824-2.jpg

Трихинеллез в природе распространен довольно широко. У диких животных он зарегистрирован на Украине, в Белоруссии, Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке, в Арктике и других краях и областях СССР. Особенно широкое распространение трихинеллез получил в Америке и Канаде, где зараженность людей трихинеллезом в отдельных областях достигает 22-46% (М. Броун, 1949, 1950). По имеющимся в литературе данным, трихинеллезом заражаются следующие животные: волки - до 96,9% поголовья, лисицы - до 80%, кабаны - до 21,4%, песцы - до 34 %, норки - до 11,1%, колонки - до 60 %, куницы - до 20%, собаки - до 4,3%, кроты - до 50%. Часто обнаруживается трихинеллез у медведей, хорьков, енотов, кошек; найдены трихинеллы у соболя, водяной крысы, нутрии, бегемота, тюленя, моржа, ежа, сурка, дикобраза, льва, тигра, леопарда. Среди хищников болезнь постоянно поддерживается из-за поедания одними животными других. Данная инвазия, циркулируя в диком мире, снижает качество пушнины, понижает плодовитость, сокращает численность ценных пушных зверей и постоянно грозит заражением домашних животных (свиней, собак, кошек) и человека. Установлено, что основная масса собак заражается трихинеллезом в осенне-зимнем сезоне охоты (Бритов, 1956), так как тушки добытых на охоте животных обычно выбрасываются охотниками на улицу или используются ими в качестве привады. Трихинеллезные тушки становятся при этом источником заражения других животных.

Встречаются случаи заражения трихинеллезом людей, и в первую очередь охотников; они заболевают, употребляя плохо проваренное мясо диких животных. Так, Озерецковская и Успенский (1957) приводят случай заболевания трихинеллезом троих участников арктической экспедиции от поедания непроваренного мяса белого медведя. И. 3. Брусиловский (1957) описывает заболевание трихинеллезом 18 человек на Крайнем Севере от употребления в пищу вареного, жареного и недостаточно просоленного медвежьего мяса. Председатель Карпинского городского общества охотников В. Аникин (Свердловская обл.) сообщает о заболевании трихинеллезом нескольких рабочих, занятых очисткой русла р. Каквы. Они ели вареное и сырое мясо (фарш) медведя-шатуна, убитого 18 декабря 1958 г. охотником В. Г. Столбовым. В январе 1959 г. все заболевшие доставлены в местную больницу, где им предстоит длительный (до 2-3 месяцев) курс лечения.

В целях профилактики трихинеллеза необходимо тушки убитых мясоядных животных, предназначенных для употребления в пищу людям или животным, исследовать на трихинеллез в мясо-контрольных станциях или в ветлечебницах. Ни в коем случае нельзя употреблять неисследованное мясо диких животных в плохо проваренном виде. Неиспользуемые тушки нужно уничтожить в утилизационных ямах или обезвреживать проваркой; закапывать тушки на скотомогильнике следует на глубину 1,5 - 2 метра. Соблюдением этих правил охотники будут способствовать обогащению нашей фауны и предупреждению заболеваний трихинеллезом домашних животных и человека.

В. Бритов, ветеринарный врач

"Охота и охотничье хозяйство № 3 - 1959 г."
 
Сверху