Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Вилка
Один из основных элементов конструкции велосипеда, предназначенный для крепления к раме переднего колеса и выноса руля и обеспечивающий управление велосипедом. Может снабжаться амортизатором для повышения комфорта при езде по пересеченной местности.
Втулка
Часть колеса велосипеда, обеспечивающий его (колеса) вращение. На задней втулке крепится кассета для обеспечения привода колеса от системы посредством цепи. Крепится на передней и задней вилке велосипеда при помощи эксцентриковых стяжек.
Вынос руля
Соединительная часть руля и рамы. В зависимости от выбранного стиля катания и роста велосипедиста может иметь различную длину и угол подъёма. 2 основных вида крепления: цанговый и безрезьбовой. Последний вид является более современным и распространенным, хотя и исключает возможность регулировки руля по высоте. В этом случае применяется вынос с регулируемым углом подъёма.
Грипсы
Резиновые ручки для более лучшего и удобного хвата руля.
Задний амортизатор
Элемент, обеспечивающий работу заднего треугольника двухподвеса. В зависимости от выбранного стиля катания З.А. в основном подразделяются на пружинно-масляные и воздушные (с воздушным или масляным демпфированием). Крепится между передним и задним треугольником рамы.
Каретка
Подшипниковый механизм, закрепленный в узле рамы, служит для крепления шатунов.
Кассета
Система задних звезд. Включает в себя набор от 7 до 9 звезд разного диаметра, закрепленных на втулке заднего колеса. Служит для увеличения или уменьшения передаточного числа при движении на велосипеде для скоростного или силового движения, путем переброски цепи с большей звезды на меньшую или, наоборот, при помощи манеток.
Манетки
Механизм для переключения передних и задних передач, закрепленный на руле велосипеда. Бывают поворотные и рычажками (Easy Fire). Также могут быть выполнены моноблоком с тормозными ручками.
Обод
Внешняя часть колеса, являющаяся каркасом для покрышки. По своему размеру и параметрам, так же, как рама, подразделяется на различные виды. Для лучшего сочетания веса и прочности выполняется из алюминия и может иметь 1-2-3-слойную структуру. С втулкой соединяется спицами.
Переключатель скоростей
Механизм для перевода цепи с большего диаметра звезд на меньший или, наоборот, для повышения мощности педалирования или скоростного движения. Бывает передний и задний.
Педали
Элемент ходовой части велосипеда, давлением на который осуществляется вращение передней системы звезд. Основные виды педалей - АТБ (обычные стальные или алюминиевые рамки, могут комплектоваться туклипсами), ВМХ (более широкий и мощный вид рамок, рассчитанный на прыжки и трюковое катание) и контактные (Clipless).
Передние звезды
Включает в себя до 3 звезд разного диаметра, закрепленные и вращаемые посредством шатунов. Служит преобразователем мышечной силы ног велосипедиста в энергию качения, при этом увеличение или уменьшение нагрузок при движении на велосипеде осуществляется путем переброски цепи со звезды большего диаметра на меньшую или наоборот, при помощи механизма переключения на системе ведущих звезд. В обиходе комплект передних звёзд и шатуны именуют коротко - Система.
Подседельный штырь
Предназначен для крепления седла (сидения). В зависимости от вида и класса рамы могут подразделяться по весу и диаметру. Параметры замка крепления седла - универсальны.
Покрышки
Элемент колеса велосипеда, обеспечивающий комфортное и безопасное движение. Кроме этого, является защитой камер колес от повреждений. В зависимости от обода могут подразделяться по размерам. В зависимости от условий, стиля катания и состояния покрытия - по весу, ширине и рисунку протектора.
Рама
Самая важная часть велосипеда, определяющая его класс и назначение. Виды и классы рам такие же, как и велосипедов (смотри разделы горный велосипед, двухподвес, хардтейл, комфорт).
Рулевая колонка
Подшипниковый механизм как элемент управления велосипедом. Соединительный узел вилки и рамы. Состоит из верхней и нижней чашки запрессованой в рулевом стакане рамы, а также набора конусов и подшипников. Также как и вынос руля бывает резьбовая и нерезьбовая.
Руль
Элемент управления велосипедом. В зависимости от стиля катания бывает прямым или с подъёмом. Различается также по ширине. На нем крепятся манетки, тормозные ручки, грипсы, а также некоторые аксессуары.
Седло
Предназначение очевидно. Различается по ширине, мягкости, виду амортизации, обшивке. Подбор производится с учетом посадки и параметров велосипедиста. Также подразделяется на мужское и женское. Крепится на подседельном штыре.
Спицы
Соединительный элемент втулки и обода, определяющий в зависимости от количества и типа сборки жесткость и вес колеса. Количество спиц в колесе может меняться от 24 до 48. Для горного велосипеда наиболее распространена спицовка 32-мя или 36-ю спицами на 3 "креста".
Тормоза гидравлические
У гидравлических тормозов вместо тросиков используются гидролинии. Самые мощные тормоза из существующих. Позволяют полностью заблокировать колесо при минимальных усилиях. Способны работать в любых погодных условиях. Такие тормоза идеально подходят для экстремальных дисциплин, когда нужна надежность и мощность торможения. Бывают ободные и дисковые. Дисковые тормоза получили огромное распространение в последние 2-3 года. Основное назначение - даунхил, фрирайд. Однако довольно часто встречаются на слаломных и кросс-кантрийных велосипедах.
Тормоза механические
Это тормоза, у которых усилие от тормозной ручки передается на тормоз с помощью тросика. Кантеливерные - имели распространение на горных велосипедах первой эпохи, сейчас очень редки и встречаются только на дешевых велосипедах, которые горными-то можно назвать только по внешнему сходству - эффективность таких тормозов слабая. V-brake (векторные тормоза) - имеют самое широкое распространение и массу разновидностей... Самые легкие из существующих типов тормозов. Отличная эффективность при простой настройке и в хорошую погоду. Однако заметно хуже работают в мокрую погоду и грязь. Дисковые тормоза. Плюсами любых механических дисковых тормозов перед ободными являются: работоспособность в любых погодных условиях при такой же простоте в установке и регулировке. А так же некоторая способность ездить с поврежденным ободом.
Тормозные ручки
Крепятся на руле. Бывают передними (левыми) и задними (правами). По своему классу имеют такое же деление, как и тормоза, за исключением того, что для тормозов V-Brake и Механических дисковых могут применяться одни и те же тормозные ручки.
Цепь
Привод для передачи тягового усилия от передних звезд - задним (кассете).
Шатуны
Алюминиевая тяга, предназначенная для крепления на ней звезд и педалей, переводящая усилие велосипедиста через звезды и цепной механизм в движение заднего колеса.
Эксцентрик
Устройство для быстрого съема и установки колес на велосипеде, а также установки и регулировке по высоте подседельного штыря.
Поэтому возник вопрос, кто сталкивался с фрезерованными петухами, стоят они своих денег или взять парочку силуминовых?
Почему мы фрезеруем велосипедные петухи из алюминиевого сплава Д16АТ.
Основное предназначение велосипедного петуха, как ни странно это прозвучит, - сломаться в нужный момент. Этот небольшой элемент велосипедной конструкции выполняет функцию предохранителя в том случае, когда нагрузка на задний переключатель превышает допустимую (падение велосипеда, попадание посторонних предметов в элементы трансмиссии, затягивание заднего переключателя в спицы колеса и т.п.) Предохранитель этот спасает вашу дорогостоящую раму от поломки, принимая на себя основной удар стихии. Для того чтобы велосипедный петух "правильно" сломался в его конструкции практически всегда предусмотрены специальные ослабляющие элементы, концентраторы напряжения в виде выборки материала, уступов, утончений, или дополнительных отверстий. Кроме того, производители велосипедов, за редким исключением, изготавливают петухи из легких и хрупких силуминов (литейный алюминиевый сплав с большим содержанием кремния).
Казалось бы, зачем изобретать велосипед. Все и так работает. Удар – поломка – замена и снова в путь. Однако далеко не всегда от удара или при падении велосипеда петух ломается сразу. При относительно небольшой нагрузке он может немного погнуться, нарушив всего лишь правильную работу трансмиссии. Возникает большой соблазн просто поправить петух и эксплуатировать его дальше. Так вот в случае со штатными силуминовыми петухами эту правку делать нельзя ни в коем случае. Погнутый петух также подлежит обязательной замене, как и сломанный. Силумин сплав не деформируемый, а литьевой. В случае деформации в нем накапливаются внутренние напряжения и трещины, которые могут быть не видны на первый взгляд. Таким образом, поправив силуминовый петух, даже если он не сломался во время правки, вы получаете возле заднего колеса мину замедленного действия, которая может «рвануть» в любой момент. Петух может сломаться даже от простого скатывания с поребрика.
Теперь о наших петухах, фрезерованных из сплава Д16АТ. Это именно «деформируемый» алюминиевый сплав, подвергаемый прокату или прессованию. Такой метод механической обработки придает материалу уникальные свойства. Теперь он способен принимать значительные циклические деформирующие нагрузки (многократные изгибы и удары). Именно поэтому сплавы Д16 используются в качестве конструкционных материалов в движущихся механизмах, в том числе в авиации. Наш фрезерованный петух сломается точно также как и силуминовый в случае серьезной аварии, так как в нем тоже предусмотрены концентраторы напряжений и ослабляющие элементы. Но если наш петух всего лишь погнулся, его можно смело поправить подручными средствами или специальным инструментом и продолжить эксплуатацию велосипеда. Таким образом, петух фрезерованный из сплава Д16АТ приобретает новые качества, позволяющие продлить его жизнь. Кроме того, фрезерованный петух более жесткий и упругий для поперечных нагрузок, что уменьшает колебания в движении и повышает точность работы заднего переключателя и всей трансмиссии велосипеда.http://биомеханики.рф/o_frezerovannyh_petuhah
Считаю что лучше взять пару силуминовых, чтоб ломались как задумано инженерами спроектировавшими раму(маятник),на моем одном китайском велике стоит стальной и однажды его выгнуло так что натяжитель залез в спицы и заблокировал колесо хорошо скорость была маленькая , никто не пострадал...Но есть и плюс-выпрямили примерно руками и поехали дальше.
Универсальный петух — что «за птица»? Аварийный петух для велосипеда.
Сегодня пойдет речь об универсальном петухе для велосипеда, который явно не будет лишним в Вашей велоаптечке — фрезерованный универсальный петух для большинства велосипедов с 10мм осью (эксцентрик или гайка).
Универсальный петух для велосипеда (он же аварийный, экстренный велосипедный петух) — это универсальный кронштейн заднего переключателя, который может быть установлен на большинство велосипедов с 10мм осью с эксцентриком или гайкой — петух прижимается к раме гайкой эксцентрика.
Сам по себе этот петух уступает оригинальным, зато это незаменимая вещь в велосипедных походах и в групповых велопрогулках, а также для уникальных (редких, старых) рам, к которым найти петух практически невозможно.
Данный кронштейн заднего переключателя прижимается к раме стандартным эксцентриком.
В общем, данная «птица» позволяет без особых специальных инструментов продолжить велопрогулку (хотя бы в сторону дома), когда оригинальный велосипедный петух сломался (как всегда в самый неподходящий момент).
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:18 ----------
Какой велопетух выбрать для своего велосипеда?
Каждый велосипедист знает, в чем заключается задача велопетуха. Именно на этот элемент возлагается важная миссия: защищать раму и задний переключатель скорости, в экстренной ситуации принимая разрушительный удар на себя. Но у велосипедистов нет времени, чтобы разбираться в тонкостях производства: казалось бы, все держатели задних переключателей скоростей похожи друг на друга. Но так ли это?
Основные отличительные черты велосипедных петухов – материалы, из которых они произведены и способ производства. Как правило их изготавливают из силумина или из дюралюминия.
Силумином называют все сплавы алюминия с добавлением кремния. Содержание кремния в готовом сплаве может быть от 4 до 22% от общего объема. При большом проценте содержания кремния сплав становится более твердым, но при этом повышается хрупкость материала. Большой недостаток этого сплава - его хрупкость. Детали из него выдерживают высокую механическую нагрузку, но если их уронить, то они могут треснуть.
Велопетухи из силумина изготавливаются на литейном производстве, путем заливки расплавленного сплава в литейную форму. Главный плюс такого производства - простота, скорость и дешевизна изготовления. Минус - появление в деталях микроскопических трещин и внутреннего напряжения в материале, что приводят к неминуемой поломке велопетуха при экстремальной эксплуатации велосипеда. В нашей стране наиболее распространены литые велопетухи китайского производства, которые можно купить на сайте Алибаба.
Фрезерованные велопетухи вырезаются из цельного листа дюралюминия на фрезерном оборудовании. Дюралюминий - это собирательное обозначение группы высокопрочных сплавов на основе алюминия с добавками меди, магния и марганца. Дюралюминий — главный конструкционный материал в авиации и в других областях машиностроения с высокими требованиями к весовой отдаче.
META
В России наиболее распространены фрезерованные велопетухи МЕТА российского производства и PILO израильского производства, которые делаются из авиационного дюралюминия марки Д16Т. Основное преимущество фрезерованных велопетухов - отсутствие остаточной деформации и напряжения материла. Они не меняют механических свойств в процессе эксплуатации и, главное, не гнутся, а при превышении допустимой нагрузки ломаются, не попадая в заднее колесо вместе с переключателем скоростей, и сохраняют раму целой и невредимой. В отличие от литых велопетухов, фрезерованные стоят несколько дороже. Купить велосипедный петух МЕТА можно через интернет-магазин производителя или в крупных спортивных магазинах, израильский велопетух можно заказать напрямую у производителя в Израиле.
В отличие от литых силуминовых держателей задних переключателей скоростей, фрезерованные велосипедные петухи не влияют на точность переключения передач скоростей на велосипедах. Как правило, в сложном скоростном велозабеге или езде по пересеченной местности большая нагрузка ложится на переключатель скоростей, и тут пригодятся механические свойства дюралюминия.
При выборе велосипедного петуха следует принимать во внимание стиль вашей езды и местность, по которой вы планируете ездить. Если вы начинающий велолюбитель и планируете ездить в парке по асфальтным дорожкам, то вам вполне достаточно литого велопетуха из силумина. Но если вы планируете поездки по пересеченной местности или участие в велозабегах, то стоит потратиться на фрезерованный велопетух, чтобы не рисковать рамой и результатом поездки.
В любом случае, отправляясь на велопрогулку, возьмите с собой запасной велопетух, чтобы в случае поломки самостоятельно заменить его и продолжить поездку. http://www.risk.ru/blog/207770
Крутые ремонты
На этой странице собраны рассказы о нестандартных случаях ремонта велосипеда.
У вас тоже есть история про крутой ремонт? Присылайте!
Шито белыми нитками.
Неприятность (как всегда) подкралась незаметно и случилась в самом начале долгожданной покатушки по льду Ладоги - прямо при выходе на лед в на окраине Приозерска - замерз орех. Совсет - то есть попытки покрутить педали не встречали никакого сопротивления, но и не имели ни малейшего успеха. Лечить механизм на морозе без инструментов не представлялось возможным, сворачивать покатушку не хотелось совсем, а по сему было принято решение - "пришить" кассету намертво к оспицовке заднего колеса при помощи спицы, скрученной с переднего колеса. Мудрые умельцы из SRAM дальновидно просверлили дырочки в каждом зубе большой звезды кассеты как раз под спицу 1,8мм. Через 15 минут велосипед о 15 передачах (вместо штатных 24), но без свободного хода втулки был готов. Техника педалирования на таком аппарате заметно отличается от классической - требуется постоянно поддерживать такой каденс, чтобы верхняя часть цепи не провисала и не закусывалась в кассету. Несмотря на все опасения за жизнь спиц, покатушка удалась - конструкция выдержала пробег в 50 км по льду и 6 по грунту. В последствии 3 спицы заднего колеса пришлось заменить, но отремонтированный орех, втулка и кассета живы по сию пору.
Автор: Elmot aka El Mont
Ремонт системы тросиком.
Ремонт системы тросиком. В процессе Открытия Сезона-2006 нам довелось заехать довольно далеко от мест пребывания иных видов транспорта. И в процессе преодоления довольно крутого подъема у нашего друга развалилась система производства известного всему миру дядюшки Ляо. Некоторое время мы ехали толкая пострадавшего в спину, но быстро надоело. И тогда была реализована неожиданная идея. Звезды к шатуну были привязаны тросиком от переднего тормоза, правда, нельзя стало пользоваться большой звездой, но с этой потерей легко смирились. Первое время не обошлось без проблем: тросик цеплял цепь и сбивал ее, узел начал царапать раму. Но после нескольких остановок с целью коррекции конструкции все утряслось. Поначалу ехали медленно, опасаясь за надежность конструкции, время от времени толкая в спину. Но когда он сам въехал на довольно приличный подъем, успокоились и не напрасно. Хлипкий на вид узелок выдержал весь путь до станции (больше 10 км). Фотографии этого "чуда" можно посмотреть тут: ftp://ranma.dynalias.net:5050 sistema vs trosikX.jpg
Автор: Saotome
Ремонт камеры водой!
Прочитал последний крутой ремонт про ремонт камеры по женски. Сразу вспомнился один достаточно простой способ борьбы с подобными неприятностями.
Бывают ситуации, когда по каким либо причинам заменить или заклеить проколотую камеру возможности нет. В годы моей юности я ездил на шоссейнике на трубках. Аптечки мы с собой не возили, да и шить трубку в дороге удовольствие сомнительное. А целой запаски иногда тоже с собой не оказывалось, например, второй прокол за поездку. Если дырка небольшая, т. е. колесо спускает не менее чем за минуту, то поступали следующим образом.
Насос заполнялся водой. Сейчас в зависимости от его конструкции, это можно сделать по разному. Затем вода с помощью насоса заливалась в камеру (трубку). Для МТБ эту операцию стоит повторить 2-5 раз. Нужно залить примерно 200 - 250мл. т.е. примерно около стакана. Затем колесо накачивается. Вода из колеса вытекает значительно медленнее, чем выходит воздух. После этой операции при указанных выше условиях на этом колесе удается ехать не менее получаса. Потом можно опять накачать и при необходимости добавить воды. Таким образом можно успешно доехать до места где можно уже нормально заклеить или заменить камеру. Стоит по возможности всетаки определить место прокола и при остановках следить за тем, чтобы это место находилось внизу и соответственно дырка была закрыта водой. Ну и наконец после нормального ремонта воду из камеры конечно нужно удалить. Я бы не назвал это крутым ремонтом, но выручал этот способ не один десяток раз.
Всем успешных поездок!
Автор: Евгений Кузнецов
Ремонт камеры расплавленным полиэтиленом!
Во времена школьные ездил я во время летнего дачного отдыха на классическом дорожном велосипеде Минского мотовелозавода. Естественно, случались мелкие поломки, из которых, конечно, самая частая - пробой камеры (гвозди, проволока и т.п. на дачных дорогах не редкость). В конце концов, заплатки кончились и очередной пробой заднего колеса заставил искать какое-нибудь простое решение "на коленке", ибо замена камеры в ближайшие несколько дней мне не светила. Нашлось решение довольно быстро, хотя и вызывало сомнения в эффективности - я залил камеру расплавом от горящего полиэтиленового мешка. Как ни странно, камера держала. За последующий месяц - два камера была пробита ещё раза четыре и залита точно также. Старые "заплатки" трескались по краю, но держали.
Впоследствии то же многострадальное колесо получило разрыв по корду на участке в 10-15 см. Разрыв был затянут киперной лентой поверху и спокойно ходил ещё довольно долго. Тот велосипед до сих пор лежит на даче и, хотя не используется, всё ещё на ходу - с той же камерой и покрышкой.
Автор: Averk
Ремонт камеры по-женски
Случился он в Таиланде-2004 на острове Ко-Чанг. Причем уже после того, как велосипедная часть была закончена, то есть особо ехать было никуда не надо, просто захотелось прокатиться по острову. Напарник мой, у кого оставался ремнабор, отбыл делать сноркелинг на другом острове, я все же попросила его оставить одну запасную камеру и насос. Заплатки, как я посчитала, были бы лишними. Напрасно, однако.
Вот с утра, решив прокатиться, я увидела, что колесо-то у меня спущено.
Я, нисколько не сомневаясь, стала менять камеру, при этом мне пришлось обратиться к рабочим из Камбоджи, которые строили неподалеку отель и там же жили. Обратилась я потому, что самой было покрышку не снять, а монтажек не было, не было также и чайной ложки, которой иногда можно это сделать. Рабочие сняли покрышку при помощи строительных инструментов типа "мастерок". Я поблагодарила и сказала, что возможно, вернусь =))
Я спокойненько поставила новую камеру и поехала, но проехать удалось не более 200 м.
Колесо спустило снова. Тогда я наконец догадалась осмотреть покрышку. И обнаружила там ту самую противную колючку, которая не раз была описана классиками марксизма-ленинизма-велосипедизма. Теперь была убита уже и вторая камера, а велоаптечка-то уплыла на другой остров. Во время велосипедной части нашей поездки мне не пришлось проколоться ни разу.
Вот тогда я и приступила к ремонту камеры с помощью подручных средств из моей косметички, а именно лака для ногтей и кусочка полиэтилена, оторванного от мешка. Увидев, что там не очень-то заклеивается, а скорее мешают какие-то противные пузырьки, я снова обратилась к рабочим из Камбоджи на предмет, не найдется ли у них клея и кусочка резины, чтобы заклеить дырку. Они пришли в ужас, сказали, что так делать нельзя (общение происходило с помощью пантомимы) и стали обрабатывать шкуркой то место, которое я мазала лаком для ногтей. Потом они все же поставили мне туда старую камеру, не обнаружив там дырки путем опускания в ведро с водой.
Через час колесо снова спустило, и я наконец поняла, что подручными средствами мне не справиться и таки отнесла колесо в мотовеломастерскую неподалеку, где колесо через час уже было готово. Правда, там появился вместо престы автомобильный ниппель и что было запихано в покрышку или было оно заклеено, осталось для меня неизвестным. Удовольствие обошлось в 70 бат - около 50 руб. А покататься по острову на велосипеде мне уже так и не пришлось по причине катаний на других видах транспорта.
Автор: Елена Чер
Ремонт камеры монетой!
Таким способом можно за 5 минут надёжно ликвидировать не то что точечный прокол, но и даже прокол в несколько миллиметров. Берётся обычная монета, желательно среднего или большего диаметра (2 или 5 рублей) ставится на камень на ребро и с помощью другого камня сгибается почти пополам. Между согнутыми сторонами монеты помещается прокол камеры, и всё это держится левой рукой. Правой рукой с помощью камня или чего-нибудь тяжёлого нужно несколько раз как следует ударить по монете, чтобы она согнулась максимально сильно, защемляя резину в области прокола. Конечно, если у вас есть пассатижи и молоток, то сделать это будет проще. Способ мы испробовали не только на велосипедной шине, но и на мотоциклетной камере - работает! Причём, камера не повреждается, - приехав домой вы можете снять монету и поставить резиновую заплатку!
Автор: ФЕКОЛКИН Виктор
Ремонт камеры ниткой!
Удивительно как быстро меняется масштаб расстояния при поломках: только что 20 км до дома было рукой подать и вот прокол - и 20 км превращаются в непреодолимое гигантское для пешехода расстояние.
Итак аптечки нет, идти не хочется, помог старый но действенный способ: в ближайшем жилье у какой-то бабушки был добыт кусок прочной нитки. Место прокола на камере максимально оттягивается в сторону одной рукой, а другой - перетягивается ниткой в 10-15 витков максимально туго. Получившийся пупырышек не очень эстетичен, однако воздух не травит. Если колесо накачивать без фанатизма, можно и неделю проездить, главное не забыть потом заклеить!
Автор: Вячеслав Соколец
Ремонт переключателя при помощи эспандерной резинки
Дело было в годы моей юности на старт-шоссе. В покатушке по горной дороге на 50 км в самом конце пути (естественно, ни раньше, ни позже) сломалась пружина заднего суппорта (которая натяг цепи держит). За 3 часа ужасно устал (горки по 12% и жара +37С) и ни о каком возврашении пешком речи не шло. Автобусный транспорт там тоже не ходит. Попытки ехать так на безвольно висящей снизу цепи были провалены по причине тех самых горок - слишком большая мощность требуется и цепь сразу срывает поверх задних звездочек.
Выход был найден такой: куском веревки-бечевки суппорт привязывается за хвост у нижнего колесика и к раме. Это даже помогло получить рабочее переключение на 3 скорости (по 1 в сторону). Впоследствии был взят один шнур от резинового эспандера и отрезан кусок вместе с крюком (такая резинка, с двух концов крюки, которыми она крепится к ручкам, таких резинок несколько штук). Свободный хвост заводится внутрь крюка и фиксируется. Получается резиновое колечко с металлическим крючком сбоку. Потом эта фича надевается одним концом на раму, а другим цепляется за хвост суппорта. Потом ездил так год или два (советский дефицит на все велозапчасти), переключение полностью восстановилось. Поскольку кинематика задних переключателей осталась той же, можете так спасти себя во время длительного похода и на горном велике.
Автор: Андрей Никольский, Иркутск
Замена цепи при помощи лезвия бритвы
Пришло как-то время заменить в велосипеде цепь, а выжимки не было. Был в середине лета 2002 года период, когда выжимки вдруг вздорожали до безумного уровня. Решил воспользоваться обычными тисками. Взял маленький стальной шарик от шестерника, прилепил его кусочком пластилина к одной из осек цепи, с противоположной стороны подложил гаечку и благополучно выдавил оську так, что ее стало возможно ухватить плоскогубцами. Так старая цепь была снята.
Второй этап - одевание новой цепи - прошел сперва менее гладко. Попытался вдавить оську на место с помощью тисков и гаечки, но звенья цепи сдавливались столь плотно, что цепь в этом месте не гнулась - так ехать было нельзя. Тогда я взял лезвие от безопасной бритвы ("Нева" - были такие раньше), подложил его под ушко звена цепи, между узким внутренним и широким внешним звеньями, и впихнул оську тисками в таком положении так, что оська прошла в отверстие в середине лезвия. Затем плоскогубцами разломал лезвие на две половинки и вынул. Между звеньями образовался зазор на толщину лезвия и подвижность цепи в месте этого соединения была ничуть не хуже, чем и в других звеньях.
Так была достигнута существенная экономия на покупке выжимки. Цепь простояла год, пока на смену ей не пришла следующая.
Автор: Роман Зверьков
Ссылка: http://rzverkov.narod.ru
Что делать, если сломалась ось заднего колеса?
Дело было во время поездки в Реконьскую пустынь. Как известно, погода в то время совершенно не способствовала сохранению велосипедов в целостности - после небольших морозов и снегопадов
Топор - главный инструмент для ремонта байка!
температура поднялась до +6 градусов. Для 12 декабря это было, прямо скажем, через край. Дороги очень быстро раскисли, покрылись слоем грязи по 10-20 сантиметров. Впрочем, речь не о грязи а о поломке, которая случилась в самом начале пути. Заднее колесо, стоящее на МТБ "noname" Андрея - покоилось до поры до времени на эксцентрике, как ему и подобает. Однако километров через 7 пути, эксцентрик приказал долго жить, и колесо стало свободно болтаться. Кроме эксцентрика была сломана и сама ось. Запасных осей у нас не было. Очевидно, такая поломка не совместима с продолжением езды, и надо было что то придумать. Решение было найдено такое - взять внешнюю гайку запирающую конуса и отвернуть ее. Поставить между этой гайкой и конусом перья задней вилки и затянуть гайки с внешней стороны. На полученной конструкции, Андрей Г проехал еще около 100 километров совсем не простых дорог. Автор ремонтного метода - Антон Чижов.
Автор: Илья Гуревич
Наглый ремонт рулевой колонки
Дело было этим летом, на чужом (честно одолженном) велосипеде, старомодном полудорожнике-полуситибайке фирмы, кажется, "Uniwega". У него был весьма оригинальной формы руль - очень сильно выгнутый. Выглядит примерно так: _П_ (если кто не понял, в выносе зажимается верхняя перекладинка буквы П). Подразумевается, что ездят на нем в высокой посадке. Мне так эта посадка надоела, что я переставил эти буйволиные рога в почти горизонтальное положение - посадка стала низкой и растянутой. Проделал я это километров за тридцать от города в живописной местности - буковый лес, растущий на холмах, с хорошими твердыми дорогами, но с перепадами высот до сотни метров. Радостно сел, поехал, нагрузил руль, и... руки провалились чуть не до уровня втулки переднего колеса. Проклятый вынос не держал руль в таком положении! Попытки затянуть его посильнее не привели к успеху. Ехать с незакрепленным рулем я и по горизонтали не рискну, а уж разогнаться с горки да притормозить... С матюгами я поднял руль обратно в вертикальное положение и тут же обнаружил, что вынос его все равно не держит! Очевидно, до сих пор руль держался то ли благодаря задирам, или просто прикипел. Возможно я, переставляя его, переусердствовал в затягивании крепежного болта и деформировал легонько вынос (а там еще конструкция идиотская: руль зажимается в выносе тем же болтом, который фиксирует положение рулевого штыря в рулевой колонке). Ну, с полчасика я пытался изобрести какую-нибудь прокладку и запихнуть ее между рулем и выносом - "утолстить" зажимаемый в выносе участок руля. Хрен там... И тогда пришлось прибегнуть к изуверству. Некоторое количество клея из велоаптечки было нанесено на руль, щедро посыпано песком и в таком виде затянуто в выносе. Коэффициент трения сработал! Я нормально поездил в этот день. Но потом я поменял-таки вынос.
Автор: Mike
Как починить колесо, если нет запасных спиц?
Однажды, Николай Сороко поехал в поход в Монголию на три недели на своем старом велосипеде "Турист". Не сказать, чтобы Коля не готовил к походу свою технику: он даже поменял на заднем колесе обод и сам его переспицевал.
Общий вид после окончания маршрута. Снято на вокзале в Бийске. Заднее Колино Колесо
Но вот досада - обод был бракованный. Это проявлялось в следующем: как только колесо наскакивало на камешек, так тут же ломалась спица. Вызвано это было очевидно тем, что сам обод был очень мягким. Он не перераспределял нагрузку между соседними спицами, не пружинил, а просто ломал спицы одну за одной. За день Колино колесо теряло 4-5 спиц как минимум. Запасных спиц у Коли было штук 10, то есть на два дня ремонтов. Ехать же нам предстояло более двух недель, причем дорога шла по полному бездорожью и через горные перевалы выше 2 км. Что делать? Коля, впрочем, не был бы Колей, если б не вышел из положения. Он брал сломанные спицы и делал из них "новые". Для этого нужна была одна спица, у которой не была бы сломана часть, прилегающая к ободу. То есть та, на которой есть резьба. Эта спица вставляется в обод. Далее, берется сломанная спица, просовывается в отверстие на втулке и загибается плоскогубцами. С другой стороны на спицах также плоскогубцами делаются "замки", как показано на фотографии и спицы соединяются. Далее спицы натягиваются, и форма колеса становится похожей на нечто круглое. К концу похода на заднем колесе Николая практически не осталось целых спиц, зато на некоторых было аж по две сцепки!
Такой метод ремонта может помочь в случае отсутствия целых спиц, но лучше возить с собой больше спиц, и не выезжать в сложные походы на непроверенных ободах.
Автор: Илья Гуревич
Ремонт Велосипеда при помощи струн от гитары!
Когда я был сказочно беден и мог купить велосипед Старт-Шоссе за 7 долларов, я, как это ни странно, так и сделал. Как только похмелье кончилось, обнаружил полное отсутствие пружинок в трещотке. Куда делись? Непонятно. Будучи вышеупомянуто беден, в магазин за пружинками я не пошел, а стал бегать по комнате в поисках чего-нибудь похожего на пружинки, и увидел гитару. А точнее, увидел струны на гитаре. А еще точнее, увидел третью струну на гитаре, которая была без обмотки. И все понял. Снял со стенки старые струны (есть особый понт, бу-шные струны не выкидывать, а на стенку вешать) -- плюс плоскогубцы, гвоздик и мать его -- и езжу. Много всего уже поменял, а пружинки целые. И еще сто лет проезжу, струн еще много осталось : )))
Автор: Владимир Криштоп
Ремонт Велосипеда при помощи Лехиного Башмака!
Эта полная трагизма история о починке велосипеда произошла в 2000 году во время одного из первых зимних походов, проводившихся Федерацией. Дело было так. Поехали мы, значит, в Костромскую и Вологодскую области покататься на первой неделе года. Выехали числа 2 января. В Питере хорошо так было, тепло? наверное +3. А вот в Галиче - начальной точке нашего пути было уже -18. Собрали мы велики, и поехали в Солигалич. Едем, значит, едем, въехали в Чухлому, а там горочка такая вся обледенелаяи довольно высокая. Смотрю я, идет Аня в горку пешком, "Турист" свой в поводу тянет. У нас тогда в походе было два человека на байках и два на "Туристах". Что случилось? Оказывается - трещотка накрылась. Мало того, что не трещит, так еще и не цепляет. Крути педали, не крути, а толку нет. Добрели мы до ближайшего кафе (чтоб на морозе то особенно колесо не перебирать), подкрепились и начали ремонт. Разобрали трещотку, увидели, что как всегда сломались пружинки. Плохо они на морозе работают. В добавок выяснилось, что в виду того, что выезжали мы сразу после празднования Нового года, то половину ремнабора, включая запасные пружинки, мы не взяли. Что делать? Взял я и поставил вместо пружинки кусок пенки - коврика, на котором спят. Собрал колесо - вроде работает. Выпустил Аню наружу покататься на тест-драйв, прокатилась она метров 50, и назад - опять те же проблемы. Разобрал я вновь колесо, призадумался. В тепле то пенка пружинит, а вот на улице сразу заминается. Снял я тогда с Лехи его башмак, оторвал кусок подошвы и вставил вместо собачек! Работает! Так и ехала Аня еще несколько дней с Лехиным Башмаком вместо пружинки. Так до самой Вологды и доехала, хотя морозы придавливали до минус 24х! И Лехе к тому же, приятно стало - пусть с дырой в подошве, но с чувством выполненного долга.
Автор: Илья Гуревич
Извлечение винта сломавшегося внутри рамы методом Тилипмана!
Решил я как-то раз установить себе на байк новый багажник. Ну, для этого, понятное дело, винты нужны крепежные. Далеко за ними ходить не пришлось - в комплекте их целый десяток валялся и все такие красивенькие, блестященькие - мечта поэта! Но поэт в России, как известно, больше чем поэт и вспомнил я об этом практически сразу, а именно тогда, когда привинчивая багажник к раме очередным винтом я услышал пронзительное"дзинь!" Кроме того, периферийное зрение успело зафиксировать какой-то маленький блестященький и очень быстро летящий объект. Осмотр места происшествия подтвердил самые смелые предположения - у винта снесло башню, пардон, сорвало шляпку! И ладно бы если одну ее - так ведь еще и с корнем, да так, что оставшаяся часть винта оказалась целиком внутри рамы!
"Вот и покатался!" - пронеслось в голове, однако и не такое случалось в моей жизни и я с шутками-прибаутками начал генерировать разнообразные идеи. Первая идея - выкинуть старую раму и купить новую - была немедленно с негодованием отметена. Вторая идея - использовать штопор для открывания бутылок - также не подошла. Следующей мыслью было ввернуть шляпку с частью винта вослед застрявшему куску. Для этого, конечно, нужно было сперва эту самую шляпку найти, но поскольку дело все происходило внутри самой обыкновенной городской квартиры, то шляпке этой удалось улететь всего метра на три и поиски ее не заняли много времени. Ввинтив шляпку до упора, я обнаружил, что идея хороша, но сыровата -ввинчиваться дальше совместно со своим остатком она не желала ни в какую.
И тут мне пришла в голову еще одна безумная идея. Вывинтив шляпку, я взял обыкновенную спичку, зачем-то ее намочил, потом по совсем уже необъяснимой причине отломил от нее маленький кусочек и, что самое дикое, затолкал его в отверстиерамы - туда, где в глубине посверкивал обломок винта. Дальше я взял шляпку и ввинтил ее туда же. И что же вы думаете? Остаток винта начал послушно вывинчиваться! Естественно, полностью его вывинтить таким образом было нельзя, потому что шляпка вскоре уперлась своей шляпной частью и дальше ввинчиваться уже не могла. Зато того небольшого кусочка обломанного винта, что вылез с другой стороны рамы, уже хватало, чтобы применить к нему обыкновенные пассатижи.
В заключение, хочу особо подчеркнуть, что подобный способ выковыривания винтов применим лишь в случае сквозных резьбовых отверстий.Что делать в случае не сквозных... не знаю! Такого со мной, к счастью, пока еще не случалось!
Автор: Антон Тилипман
Ремонт порвавшейся цепи при помощи жевательной резинки "Стиморол"
Дело было во время осенне-зимнего похода на Урал. Есть на свете разного рода веломазохисты, но таких как мы - свет не видовал. В самом конце октября, когда в Питере еще стояли теплые деньки (+10) отправились мы на Урал, чтобы прокатиться там по местным горам. Пока мы ездили по относительно хорошим дорогам, все у нас шло путем, и ни температура +1, ни накрывший нас разок дождь со снегом нас не сильно то беспокоили.
На пятый день пути начался подъем в горы от прекрасного города Нижний Тагил. Дорога представляла собой полуразбитую грейдерную грунтовку с многочисленными лужами и грязевыми ваннами. Особенностью того дня явилось пришествие зимы. То есть в воздухе уже чувствовался довольно существенный мороз, а вот под колесами все еще лежала не застывшая грязь с водой. Все это безобразие поднималось протекторами наших байков в воздух и замерзало на переключателях, тормозах, на раме?
У Саши Кутищева были особые проблемы с передней системой. То ли она погнулась от усилия неимоверного, то ли просто от намерзших кусков льдо-грязи на передний переключатель и шестеренки, в общем, периодически что-то срабатывало не штатно, и цепь оказывалась прижатой к раме. Один раз надорвалась цепь - Мы починили, второй раз? третий?
Вот какие бывают дурацкие истории зимой!
Наконец въехали мы на перевал Синие Горы, где цепь порвалась очередной раз. Особенностью этого раза было то, что на перевале стоял жуткий дубак. Не потому, что он такой уж высокий, а по совокупности факторов: высота, ветрило? Взял Саша аппаратный девайс (выжимку) для цепи и давай цепь ремонтировать. Но ни в какую цепь не хотела заклепываться. Соединительная ось ни в какую не лезла туда, куда ей следовало. Через пол часа, когда все уже замерзли окончательно, за дело решил взяться я сам. Я прогнал Сашу, назвав его плохими словами, и сам стал замерзшими руками заклепывать цепь. Минут пятнадцать ушло на борьбу с осью-заклёпкой? но она категорически не хотела помешаться в отверстие на звене цепи и моментально вываливалась, когда я пробовал применить выжимку. Тогда я взял у Нади жвачку "Стиморол", разжевал одну подушечку и прикрепил соединительную ось к тому месту, где ей надлежало быть. Жвачка примерзла, и я без труда вогнал соединительную ось на место! Вот какие бывают дурацкие истории зимой!
Автор: Илья Гуревич
Ремонт велосипеда при помощи гвоздя!
Был у меня как-то такой случай. Ехал я к другу на велосипеде турист (велосипед был не мой). Когда оставалось проехать еще пару километров, педали начали свободно прокручиваться. Оказалось, что сорвалась резьба на кольце, зажимающем звездочки, и они просто слетели с трещетки. Кое как, на самой большой звездочке, которая не слетала, я доехал до друга и мы стали думать, что же делать. На самой трещетке резьба тоже сорвалась, так что просто поменять кольцо не получалось. Скрутить трещетку не удалось. В конце концов выход был найден: мы расплющили пару гвоздей, одели звездочки и заклинили последнюю этими гвоздями, после чего поехали в намеченный поход, взяв с собой, на всякий случай, несколько расплющенных гвоздей и молоток. Поездка прошла успешно. Звездочки больше не слетали. С такой починкой велосипед проходил еще несколько месяцев, после чего стал на "вечную" стоянку в гараж, а в рюкзаке я потом еще долго находил расплющенные гвозди.
Автор: Алексей
Ремонт вилки Manitou SX-E подручными средствами
Есть у нас в Воронеже один товарищ, обладающий занятным свойством ломать все, что подвернется. Не специально, просто так получается. Ну так вот. У него стояла вилка Manitou SX-E и в один "прекрасный" день он прыгал с достаточно большой высоты, приземлился не совсем удачно и сломал демпфер, точнее клапан в демпфере - шайбу из пружинной стали. Когда он разобрал вилку и обнаружил поломку, то решил проблему просто - поставил обычную стальную шайбу. Вилка сразу стала значительно жестче и из нее, временами начало вытекать масло. Но это было не самое интересное! Через пару месяцев он в очередной раз спрыгивал с бордюра и вилку (ногу) просто разорвало! Оказалось, что масло потихоньку выдавливалось в ногу, так как демпфер пропускал масло только в одну сторону, и когда давление масла в ноге при прыжке достигло критического значения, ногу просто разорвало. Сломанная вилка попала в мои руки. Выглядело это так: на ноге внизу было вздутие длиной сантиметров семь и по вздутию, вдоль ноги, шла трещина. Единственное, что пришло мне в голову, чуть-чуть подправить края трещины при помощи кровельного молотка и замотать ногу стеклотканью с эпоксидной смолой. Демпфер был тоже усовершенствован. После этого вилка прожила еще несколько месяцев (кстати, на этом велосипеде и с этой вилкой я был в Питере (мой байк был сломан) и принимал участие в походе с Алексеем (Stranger-ом)). В конце концов мой друг в очередной раз )) спрыгнул с высокого бордюра и сломал стойку... Тут уж ничего поделать было нельзя. Сейчас вилка висит у него на стене, как музейный экспонат, а сам он катается на жесткой
Автор: Алексей
Ремонт рулевой колонки дубиной и камнем или Безрезьбовой Путь к Просветлению
Поехал я как-то в лес и разболталась у меня там рулевая колонка. Накануне перебирали мне ее в ##ломаркете (Мать ## ### #####!!!!! !!!!). Колонка у меня безрезьбовая, якорь эти ##### сорвали, а затягивать ее надо с помощью молотка специального резинового ? стучать по выносу. Стою я ? кругом лес шумит, на многие километры ни одного человека живого, а если и есть, то вряд ли инструменты нужные имеет. Да и дорога каменистая ? не разъездишься на такой колонке.
Что делать? Сажусь под деревом в позу Лотоса. Медитирую. Через некоторое время приходит Просветление. Беру я его (толстая такая ветка), выковыриваю булыжник из дороги, кладу ветку на вынос, стучу по ней булыжником. Все затянулось.
Автор: Тимур Гедеванишвили
Протез для заднего амортизатора
Хорошо, когда есть байк. Лучше, если у байка есть амортизатор. Совсем хорошо, когда у байка два амортизатора.
В свою первую зиму задний амортизатор моего Schwinn S-10 потек ? америкосское масло не выдержало. Повезли его "авторизованные дилеры" в Финляндию чинить ? гарантия как-никак. Приехали ? говорят: будет готово через три недели.
Е-мое! Зима малоснежная, катайся ? не хочу. Сел я в кручину горькую, стал думать думу тяжкую. И придумал-таки. Соорудил вместо амортизатора протез ? из дерева и эластомерных материалов. Вышло круто ? целый сантиметр хода (в амортизаторе).
Откатал три недели, поставил обратно родной ? разницы не очень много.
На фотографии - изделие "Велопротез"
Автор: Тимур Гедеванишвили
"Эх, дубинушка" или ремонт обода в полевых условиях.
Летом на шоссе (хотя это громко сказано - узкая местная дорога, покрытая выкрошенным асфальтом) при неудачном перепрыгивании выбоины глубиной 6-8 см в асфальте на скорости около 30 км/ч заднее колесо у меня пришлось на край выбоины. В результате деформировался обод (простой, одностенный) В точке удара боковые поверхности обода (за которые хватают тормозные колодки) разогнулись в стороны так, что на участке длиной около 30 мм ширина обода возросла примерно на четверть. С расстегнутым задним тормозом удалось доехать до стоянки (около 25 км). Там - сняли колесо с байка, сняли резину, колесо ободом положили на пень - и обухом топора подрихтовали выступающие участки обода на место. После обод прошел до выбрасывания около 300 км
Автор: Sergey Maksyutin
Вынос алюминиевый
Зимой при покатушке на оз. Глубокое (под Казанью) на льду у одного из участников произошло падение на бок. Байк ударился концом руля об лед - литой алюминевый вынос треснул. Руль начал проворачиваться относительно выноса/байка. Затягивание не помогло. Выход - руль вместе с выносом и рулевой стойкой по возможности туго обвязали стропой. Подвижность руля относительно выноса сохранилась, но появилась возможность передавать усилие на рулевую трубу. Со скоростью около 10 кмч по обочине Горьковского шоссе пострадавший доехал до города, где вынос треснул еще раз - и привязывание веревкой уже не помогало. Финиш покатушки был пеший.
Автор: Sergey Maksyutin
Ремонт камеры при помощи лейкопластыря и презерватива
Было дело в Крыму. Отдыхали мы там с женой, и, хотя жили в маленьком пансионате под Феодосией, байки были с нами, и мы даже катались то и дело, осматривая окрестности. И вот в один прекрасный день поехали мы на Азовское море. Сняли там жильё на сутки, а сами вечером отправились на Арабатскую стрелку поглядеть. А дорога на этой стрелке -- грунтовка с торчащими камнями. И вот на одном из таких камней на байке жены пробилось колесо. Видимо, накачано было слабо. Порылся я по карманам рюкзака -- аптечки-то и нет, в пансионате оставил. А как туда вернуться -- непонятно, не пешком же топать? Наутро стали думать, как починить камеру. А что из резиновых изделий можно достать на курорте? Словом, раздобыли мы лейкопластырь и... да, именно его, вырезали заплатку, приклеили пластырем, накачали колесо -- не спускает! Так и ехали всю дорогу обратно, только пару раз подкачать пришлось.
Автор: Илья AKA Elm
Ремонт рулевой колонки квитанцией от штрафа!
Был отличный весенний день и раздолбайкеры поехали на электричке в Гатчину, чтобы покатиться обратно неизведанными тропами. Но в гатчинском парке случилась неприятность - у Махи заклинило рулевую. В одном из подшипников искорежило сепаратор и руль едва проворачивался. Ехать так было невозможно, пришлось становиться на ремонт. Через несколько минут дорожки были очищены от останков сепаратора и прочей нечисти, шарики засыпаны обратно, но вот верхний конус вставить не получалось ни каким образом. В запасе у нас была только жидкая смазка для цепи, на которой шарики не держались и скатывались к рулевой трубе, мешая установке конуса. Мы крутили велосипед по-всякому, пытались поддевать и проталкивать шарики, но все безрезультатно, только потеряли несколько штук. Суть проблемы состояла в том, что шарики скатываются по дорожкам к центру, к трубе вилки, а конус упирается в них и нивкакую не лезет дальше. Без сепаратора или густой смазки... могла помочь только квитанция . Все очень просто: сворачивается бумажка трубочкой (фактически - усеченным кнусом), одевается на трубу так, чтобы шарики не скатывались к центру, а лежали в дорожках. Верхний конус пропускается внутри трубочки из бумажки и встает на место. Я взял штрафную квитанцию, которую нам выдал контрол в электричке, свернул ее пакетиком вокруг рулевой трубы вилки, снаружи от квитанции расположились шарики, а внутрь я опустил верхний конус. Таким образом, после извлечения квитанции все встало на свои места, и после этого Маха накрутила еще 100 км. И рулевая, думаю, еще поживет, пока не будет куплена и установлена новая.
Автор: Dyoma
Ремонт багажника семейным ключом
Вот как в крымском походе пришлось ремонтировать багажник: отлетело ухо, которым крепится багажник к раме. Остались две стойки сваренные вместе, а ухо на кочке отломалось. К месту соединения двух стоек был крепко примотан проволокой семейный ключ, одно из отверстий которого использовалось для крепления багажника к раме винтом. Таким образом велосипед с нагруженным багажником проехал километров двадцать до Геническа, где была автобаза со сваркой.
Прим. ред. Было б дело с байком, то вряд ли такой ремонт удался бы - не в чести среди байкерского населения семейные ключи!
Автор: Ray
Ссылка: http://romantik.odessa.ua/
Ремонт продранной покрышки камерой от грузовика
Как-то раз у меня порвалась боковина покрышки (возможно, колодка сбилась и протёрла при торможении). Я с приятелем ломанулся в ближайший шиномонтаж, благо рядом приключился. Мужик сначала развёл руками, не могу, мол, помочь. Но потом сжалился, и дал кусок толстой камеры, от грузовика, судя по всему. Толщина резины была ~1.5-2 мм. Куску была придана овальная форма, в нём проковыряли дырку под нипель. Резинку надели на нипель, а покрышку провернули по ободу так, чтобы дыра перекрывалась "заплаткой". Нипель не давал заплатке сместиться. На накачанном колесе "заплатка" почти не выпирала. Можно было бы ещё и клеем резиновым залить, но не было под рукой.
На починенном таким образом колесе я проехал еще около сотни км, а может и больше... Да, дырка в покрышке была не очень большая, меньше полутора см длиной, но без ремонта камера из неё выпирала и пробивалась быстро. Более того, потом я таки зашил покрышку в месте разрыва, какими-то толстыми синтетическими нитками, но "заплатку" не снял, и так ездил ещё долго, пока не купил новую покрыху.
С тех пор всегда вожу с собой кусок резины для подобных вещей.
Автор: Кден (Денис Ковальчук)
Излечение велосипедной грыжи
Случалось ли Вам когда-нибудь терпеть бедствие в девственных Псковских лесах, да еще и при экстремальных условиях. Если нет, я Вам завидую.
В одном из походов ситуация с нами произошла такая: жара примерно +30 С, окружающая местность, даже на карте непонятно каким образом обозначенная, вообще не поддавалась никакому логическому объяснению; вокруг на целые сотни километров ни одного компа, подключенного к internet'у. И тут у Глеба на заднем колесе появляется грыжа. Запаски с собой мы не таскаем. Я думал, что это всё! Однако Глеб предложил спасительную идею, в которую я вначале не поверил. Идея заключалась в том, чтобы шилом проколоть несколько дырок вдоль разрыва покрышки, и потом, просовывая в эти дырки проволоку, при помощи нее стянуть разрыв с кордом покрышки. Таким образом избавились от дырки. Потом достали камеру и в том месте, где она проходила под поврежденной покрышкой, замотали ее скотчем; сильно перетягивать не стали, а создали как бы корсет. Удивительно, но все сработало и заработало и колесо прошло еще много километров. Уже только после похода догадались, что надо было еще покрышку поменять местами с передней, тогда и не надо было покупать новую.
Автор: Костров Максим
Ремонт трещотки прикручиванием
Разное может сломаться в походе. Вот например был случай: турист после выгрузки из вагона решил прокатиться по платформе, упал с нее и сломал руку. Но это не про нас, мы правила ТБ (техники безопасности) выполняем. Но уж от поломок велосипеда никакая техника безопасности не поможет. В старых туристских велосипедах, где использовались колеса или втулки от гоночного, одним из тонких мест была резьба на ступице втулки заднего колеса, на которую наворачивается трещотка. В случае поломки резьбы в походе велосипедиста ждали большие неприятности. Вот однажды такая неприятность и случилась с одним из наших товарищей в походе по Южному Уралу, на третий день путешествия. Вариантов ремонта было очень немного: или где ни будь выточить переходную втулку или что-то придумывать с закреплением трещотки на колесе. Купить в магазине в те времена ничего похожего было нельзя. Веломастерских тоже не было.
Первый вариант отставили , как долгий так как надо было бы возвращаться в Уфу и там где-то что-то искать. Осталось чиниться подручными средствами. Удачно сложились два обстоятельства: на трещотке стояли большие самодельные звездочки с облегчающими отверстиями а ступица втулки была с высокими фланцами так же с облегчающими отверстиями. Причем эти все отверстия располагались на близких диаметрах. Вот мы и пропустили спицы (благо они в запасе были в достаточном количестве) через отверстия в двух больших звездочках и сквозь отверстия в обоих фланцах и закрутили концы спиц с наружной стороны. "Внутри" ступицы, между фланцами ветви спиц скрутили между собой, тем самым притянули всю трещотку к буртику посадочного места на ступице. Холостого хода конечно не стало , но ехать на таком сухаре было можно.
Эту процедуру мы повторяли в том походе еще пару раз, так как скрутки эти стояли дня два, а потом перерезались, крутящий момент на трещотке, согласитесь, немалый. К слову: при правильном обращении с этим узлом резьба служит очень долго.
Автор: Леонид Иткин
Замена пробитой камеры еловыми шишками
Было это в 2000 году. Рассекал я тогда по окрестностям Питера на "Туристе". И вот в один из чудных летних дней, катаясь по лесу, пробил камеру. Поставил запаску, но через 15 минут пробил и её. Поискал в рюкзаке велоаптечку, но оказалось, что я забыл её дома, стало как-то грустно. Вечерело. До станции ещё 15 км, причём 10 км по тропинке. Если топать пеш-ком, то на последнюю электричку точно опаздывал. Ехать на спущенном колесе по корневищам это угробить обод, покрышку и поломать спицы. Потом я вспомнил, что где-то читал про то, что если набить камеру жгутами травы, то можно спокойно ехать. Но вот с травой, вокруг меня было, мягко говоря, плохо. Зато шишек было, хоть отбавляй. Набил шишек в камеру и поехал, через 3 км пришлось повторить процедуру, т.к. шишки превратились в труху. Попутно выяс-нил, что ехать на еловых шишках лучше чем на сосновых. Вот так и добрался до станции, по-том и до дома.
Автор: Odisei
Даже в этом случае нет смысла впадать в отчаяние, выход — есть! Разбортируйте покрышку, вытащите пробитую камеру. Режьте её вдоль на длинные полоски (с помощью той же передней звезды), нужно не менее десятка полосок. Дальше ищите все, что найдете под ногами: траву, шишки, гибкие прутики.
Засовывайте эту растительность туда, где должна стоять камера, да поплотнее. Забортовывайте шину, и теперь обвязывайте её своими резиновыми полосками вместе с ободом. Чем больше полосок, тем лучше будет держаться покрышка с шишками. Особой катимости не обещаю, но всё равно удастся передвигаться раза в три быстрее, чем пешком.
Грыжа задней покрышки и тяжёлый багажник
Как-то в Карелии , протёрлась до грыжи, задняя покрышка на моём ХВЗ .
Видимо из-за перегруза велобагажника,да и просто от времени.
Взял пластиковую бутылку, вырезал из неё заплату , размером ,повторяющим профиль покрышки ,т.е. чуть меньше,чем от корда , до корда.
Заклеил ,потом повторил - 2 слоя сразу.
Хватает такого ремонта ~ на 50 км ,при тяжёлом багажнике.
Петух — это держатель заднего переключателя. Он съемный, это сделано для того, чтобы вследствие падений ломалась расходная железяка, а не часть рамы, что привело бы её в негодность. Поломка петуха — довольно частая проблема, особенно у тех, кто катает в экстремальном стиле или перевозит байк на транспорте.
Если сломался петух, то ехать дальше никак не получится, однако я знаю очень мало людей, которые возят с собой запасной. Но всё равно не будем унывать. Достанем выжимку (которую очень полезно всегда иметь с собой) и снимем цепь. Переклюк кладем в рюкзак, а цепь укорачиваем при помощи выжимки, чтобы можно было сделать синглспид.
Цепь должна оказаться ровно той длины, чтобы не слетала, сидя на выбранных звездах. Этого можно добиться экспериментально, убирая по одному- двум звеньям. Если у вас есть цепной замок, то эта процедура значительно ускорится.
А что, если выжимки нет? Тогда вам понадобится три вещи: тонкий шестигранник, камень и трехэтажный мат, чтобы таким образом распиновать, и самое главное запиновать цепь обратно. Скорее всего, после этих упражнений вы будет возить с собой и выжимку, и запасной петух.
Открутился болтик, крепящий ролик переключателя.
Такое было у меня, как-то не уследил, что ослаб этот болтик, и где-то на дороге ввалился. Ролик не успел далеко улететь, я вовремя среагировал. Нормально ехать без ролика не получалось.
Тогда я начал ходить вдоль дороги, и нашел на обочине кусочек стальной проволоки, что неудивительно, учитывая залежи хлама, которые обычно там лежат.
Поставил ролик назад и закрепил его этой проволокой, загнув её буквой П. Прекрасно доехал до дома.
Петух погнулся, лапка переклюка попала в спицы.
Если лапка попала в спицы, то скорее всего ей конец, и придется делать синглспид посредством укорачивания цепи. Если же повезло, лапка осталась цела (редко, но случается, что лапка выламывает пару спиц, сама при этом не повреждаясь), то всё, что нужно сделать — это выпрямить петух.
Поставьте самую высокую передачу (спереди большая звезда, сзади малая), и аккуратно тяните сам переклюк на себя. У вас должно получиться с первого раза, если перетянете, и его придется гнуть обратно, то есть огромный шанс, что петух треснет.
Старайтесь не пользоваться низкими передачами на кассете после такого выгибания. Всё равно скорее всего петух смотрит во внутреннюю сторону, и поставив цепь на последние звезды, вы рискуете снова загнать лапку переключателя в спицы.
Добравшись до дома, купите пару новых петухов и замените гнутый для своего спокойствия. Нельзя сказать, что после одного-двух выгибаний он повредится, но на мой взгляд, экономия того не стоит. Может быть, петух, в котором образовались микротрещины, сломается где-нибудь под нагрузкой в подъеме, лапка попадет в спицы, а вы смачно упадете на бок, не ожидая такого подвоха.
Вы заметили в походе, что тросик вибрейка/дисковой механики на грани перетирания.
Это, конечно, верх разгильдяйства: выходить в велопоход без предварительного обслуживания, но что делать, если такое случилось. Всё просто, если речь о переднем тормозе, то просто вытащите тормозной трос из заднего, и переставьте вперед. Лишнюю длину смотайте в бухту, потом при случае переставите обратно. Ехать без заднего тормоза можно, без переднего — ни в коем случае.
Если проблема с задним, то вам нужно решить, что важнее: тормозить или переключать скорости. Если первое, то вытаскивайте трос передач и ставьте его на место перетершегося тормозного.
Хоть он и тоньше, всё равно будет выполнять свою роль, пока не доберетесь до веломеханика. Единственная сложность — стопор у троса передач тоже меньше по размеру, поэтому нужно подложить по него какую-нибудь шайбочку.
Переключатель опять-таки придется снять, укоротив цепь. Кстати, посмотрите, отчего перетерся старый трос, может быть, рубашка имеет слишком большой изгиб или за что-то задевает.
Погнул тормозной ротор
Роторы гнутся в процессе транспортировки и падений. Снимайте его и уперев одним концом во что-то твердое, начинайте выгибать, нажимая своим весом. Если повреждения не слишком велики, то удастся выгнуть его до того состояния, что велосипед поедет, пусть и с шорканием.
Дальше выгибать уже на байке — руками, а лучше — разводным ключом, сжав губки до узкого зазора. Шоркание может быть полностью и не устраните, но тормозом можно будет пользоваться.
Выкрутился болт.
Запросто можно потерять важный болтик, например, крепящий багажник. Прежде чем впадать в панику, осмотрите свой байк. На нем может оказаться много «лишних» болтов. Например — от держателя фляги. Или же вынос крепят четыре болта к рулю и два к штоку вилки. Запросто можно скрутить парочку, без ущерба для прочности.
Ремонт камеры при помощи презерватива
Для ремонта камеры в походных условиях, если нет аптечки и запаски, так же подходит презерватив, намотанный на камеру в месте прокола. Главное, чтобы он был смазанный. При накачивании он растянется и плотно прижмется к камере покрышкой. Будет держать даже лучше, чем вода.
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ----------
Как пример, приведу размышления на тему "Какой велосипед нужен для велопохода" Галины Юрасовой из Севастополя, участницы велопоходов 1-3 к.с. в Крыму и Карпатах: - "Если говорить о походах, - какой велосипед собирать для велопоходов, - то мое мнение - обычная рама, широкий руль - 68-70, хотя бы передний дисковый - лучше тормозит в грязь, колодки на ви-брейках стираются сразу; нормальная задняя перекидка - 8 скоростей, больше не надо; колеса с двойными ободами и очень хорошими спицами. 3 звезды на системе (не две). Вилка - ход не более 100 мм, надежная, но дорогую не стоит покупать, желательно конечно с масляным демпфером. Крылья - не надо, либо можно переднее высокое на вилку крепящееся, т.к. под крылья залипает грязь и копец. Мигалка красная задняя, багажник хороший по возможности, тросики-нержавейки. На участках где идет разрыв рубашек на раме и т.д. - тросики помещать в дополнительные тонкие псевдо-рубашки (на рынках продаются термо-оплетка.) - иначе грязь в рубашки забивается и не тормозят тормоза. Удобное седло. покрышки, педали и другое - "ПО вкусу и к месту" на счет контактов - не уверена. Очень хорошая штука, но в походах иногда приходится много ходить пешком - может даже весь день (это про велопоходы 3-5 к.с.). По разному рельефу и грунту. Это все убивает обувь. А зимой как?? - в вело туфлях по снегу и холод морозить ноги? Гонять кросс кантри в контактах-это пожалуста, а для походов особо скорость не нужна, поэтому лучше обычные хорошие топталки с шипами. (у меня нет контактов, поэтому это мое чисто субъективное представление).
И комплектация моего Келлиса, если интересно:
Рама- Kely's Oxigen
вилка- Rock Shox Pilot 100 - воздушно-масляная
колеса: - обода - Mach, спицы DT 2, втулк. пер. - Novatec Disc, втулк. зад. Shimano LX
тормоза пер - Avid b5 механика
тормоз зад - v-brake noname
тормозные ручки - Avid
переключение: задний - Sram 5 - 8 скоростей
передний - Shimano Alivio
манетки - Sram 7
система Suntour
кассета - shimano на 8
педали - топталки убитые уже )..."
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ----------
Начнём с тактики прохождения всего велопохода. Для этого надо знать:
климатические условия географического района похода. В пустыню едут или ранней весной или, что предпочтительней, осенью для комфортной температуры, а не в летнее пекло под +50.
В горах выбирают время от схода снега с перевалов и до устойчивого снежного покрова;
розу ветров по временам года (думаю, что никто не хотел бы ехать весь поход преодолевая устойчивый сильный лобовой ветер),
способ подъезда к начальному пункту маршрута, планирование в течение похода - адаптационных участков в начале и в середине маршрута. Например, велопоход 5-й к\с по горам Тянь-Шаня, июле-августе 2008 г. Начало похода в Кара Балта, группа размялась на участке до (220 км за 2 дня, с 2-мя автодрожными перевалами Тюз-Ашуу 2620 м. и Ала-Бель 3184м.), а затем пошли на перевал Чемынды 3200 м., тропа. Как результат правильно спланированного маршрута, горной болезнью никто не страдал. >>Посмотреть отчет>>
Участки максимальных нагрузок и высот.
Для планирования маршрута в горах строится предварительный высотный график маршрута, направление прохождения маршрута ( преобладающее направление ветров, различная крутизна горных хребтов ), планирование запасных и аварийных вариантов маршрута, количество и место "забросок" ( "заброска" - заранее отсылаемая посылка с питанием или снаряжением в населённый пункт в середине маршрута ), оптимальное количество участников в группе, техническая подготовка велосипеда и применение специального снаряжения ( Для езды по пустыне, в горах, по тайге, летом или зимой используют по-разному оснащённые велосипеды - передачи, диаметр колеса, передняя вилка с рессорой, толщина шин... По снаряжению можно сказать о дополнительных ёмкостях для воды в пустынных походах - обычно это две 10-ти литровые кислородные подушки - и велорюкзаки оснащённые лямками для переноски на плечах, на особо крутых участках горной местности).
Препятствия одного дня Для их преодоления используются следующие тактические приёмы: Это правильный распорядок дня ( в жаркой пустыне едут с 7 до 11 утра, затем обед с отдыхом в тени до 4-5 часов вечера и ещё несколько ездовых часов до сумерек. В горах, например на Памире, существуют сильные долинные ветры, которые до полудня дуют вниз по долине, а после полудня - вверх. Ещё в горах наблюдается различие в объёме водостока рек - с раннего утра и до полудня малая вода и после полудня до поздней ночи - большая вода.
В велопоходе 5 к\с по Тянь-Шаню (август 1988г.) мы двигались вверх по долине реки Чёнг-Кемин (участок Алма-Ата - оз. Иссык-Куль) в обед перешли вброд правый приток речку Кашка-Су и к полднику подошли к реке Юго-Западный Талгар - она бурлила от тающих за жаркий день ледников. Наблюдая, как туристы-горники переправлялись со страховочной верёвкой, входили в реку в штанах а выходили - без штанов - их уносила бурная река, - решили становиться лагерем, подождать до утра. А утром, спокойно перешли по обмелевшей реке вброд, без использования верёвки. >>Посмотреть отчёт>>
- Преодоление локальных препятсятвий в основном зависит от технической оснащённости велосипеда и физической подготовки участника, его опыта поездок в разных погодных условиях по дорогам с разнообразным покрытием.
В велопоходах начальных категорий сложности уклад жизни группы тоже имеет большое значение. Сначала, с рассветом, просыпаются дежурные и приступают к приготовлению завтрака. После закипания воды в котелке, перед закладкой основных продуктов, происходит побудка всех остальных участников. Пока варится каша все умываются и готовятся к завтраку. Если накануне были поломки, - механик встаёт вместе с дежурными и приступает к ремонту. Общее застолье и сборы лагеря, личных и общественных вещей, снаряжения. Все готовы, выходят на дорогу, дневной километраж на велокомпъютерах сбрасывается в "ноль"... Звучит команда "Ан-аван!" - что в переводе с французского - "Уперед, хлопці та дівчата!" )
Первая остановка делается через 30-40 минут, а в дальнейшем 40-50 мин. езды и 10-15 мин. отдыха. При необходимости совершаются: "технические", "санитарные", "экскурсионные", "почтово-магазинные" и другие остановки. Продолжительность обеда составляет 1-1,5 часа.
Потом снова движение по маршруту и примерно за 1,5-2 часа до захода солнца остановка на ночёвку. Все сначала идут за дровами для костра, а следующая пара дежурных приступает к разжиганию костра, распаковке продуктов... Потом установка палаток, приготовление постельных принадлежностей, купание, ужин, вечерние посиделки у костра и отход ко сну. А завтра снова в путь...
В велопоходах 1 к\с за день необходимо проехать 45-55 км. по нормальной дороге. С повышением сложности велопохода средний дневной километраж увеличивается и доходит до 90-120 км. по хорошей дороге.
Очень большое влияние на дневной пробег оказывает состояние преодолеваемой дороги и метеоусловия. Щебёночная, полевая-просёлочная грунтовая дороги затрудняют движение. Крымские спуски и подъёмы немного снижают дневной переход, но увеличивается интенсивность работы организма велотуриста, повышается аппетит, завхоз выдаёт печенье, конфеты, сухофрукты... Чем хуже покрытие, тем меньше может проехать группа километров в день. В сложных горных велопоходах продвигаясь по крутым горным тропам, осыпям, ледникам группа может проходить всего лишь 8 -15 км. в день.
Ремнабор. Общий вес - 4 кг. Лучше тащить пару лишних кило, чем в заднице мира сломать что-нибудь и возвращаться на автобусе.
Насос (#37), спицы (#12) и оплетка кабеля (#33) крепятся к раме. Пассатижи (#1) и мультитул (#38) находятся в сумке на руле для быстрого доступа, если чего по-мелочи подкрутить. Все остальное в упакованном виде.
1. Мелкие пассатижи
2. Набор рожковых ключей: 15 мм (педали), 10 мм (М6 гайки), 8 и 7 мм (хомуты и тормозная система; фигли Шимано не смогли сделать один вид гаек в гидравлической системе - я ХЗ, может программисты это проектировали)
3. Два удлиненных ключа (4 и 5 мм) под 6-гранный шлиц, для силовых болтов
4. Chain tool (цепной ключ?)
5. Головка для откручивания гаек, крепящих тормозной диск с центральным замком и кассету
6. 1/2" – 15 мм переходник, чтобы крутить #5 c помощью ключа из #2. Изготовлен путем обтачивания купленного 1/2" – 17 мм переходника
7. Штука для откручивания кассеты без использования chain whip.
8. Ключ для спиц.
9. Композитные крепкие рычаги для снятие шин. С моими дубовыми Schwalbe Marathon Plus обычные пластиковые ломаются на ура
10. Хомуты с просверленной дыркой и вставленным болтом М5. Позволяют крепить что-нибудь (типа багажника) к раме
11. Ключ от храповика, удерживающего багажник
12. Запасные спицы, 8 шт.
13. Запасные quick-release оси, передняя и задняя
14. Пластиковые хомуты, крепить всякое
15. Серебристый скотч, must have
16. Запасные камеры, 3 шт
17. Клей с заплатками для камер (особо не верю в него, но пусть будет)
18. Размыкающееся звено цепи aka master link, позволяет склепывать и расклепывать цепь руками. В цепи такой уже должен стоять, облегчает мытье и ремонт.
19. Запасные кусочки цепи по 5 звеньев. В случае разрыва цепи, поврежденное звено выклепывается с помощью ключа #4 и "заплатка" вставляется с помощью двух мастерлинков #18
20. Передний тормоз в сборе (тормозная машинка, шланг, калипер). Можно поставить как задний, перевернув машинку и удлинив шланг.
21. Набор для продувки гидравлического тормоза: тормозная жидкость, 10мм распорка для калипера, оливка и ферула, два шприца (один с адаптером под резьбу), прозрачный шланг.
22. Запасной тормозной диск
23. Дополнительные 2 метра тормозного шланга
24. Запасные болты, гайки, шайбы.
25. Запасные тормозные колодки
26. Запасной задний дерейлер (да, я параноик!)
27. Запасной велокомпьютер
28. Кабеля для переключения передач
29. Запасная система защелок для сумок Ortlieb
30. Крючок, вставки и болты для сумок Ortlieb
31. Задняя переключалка скоростей. Со сломанной передней худо бедно можно жить, если приперло - то перекинуть цепь руками. Со сломанной задней - совсем тяжко.
32. Мелочь для передач: подвеска дерейлера (она часто ломается т.к. сделана хрупкой чтобы беречь раму), tension adjuster (вот как это по-русски?!) для кабеля, концевики для кабелей и оплетки.
33. Оплетка кабеля, уже нарезана кусками нужной длины
34. Запасная шина. Schwalbe Marathon Supreme RoadStar, складывающаяся, но по защитным свойствам не сильно уступает дефолтным Marathon Plus
35. Запасные шипы (cleats) для велоботинок
36. Запасной вентиль для Dunlop valve (имеет свойство улетать в кусты при попытке стравить воздух), переходники Dunlop - Schrader и обратно (а то кто знает, какие насосы и камеры доступны где-нибудь в заднице мира)
37. Насос со скобой для установки на землю (таким вдуть 6 атмосфер сильно проще, чем ручным) и примитивным манометром.
38. Мультитул. Ничего лишнего, только шестигранники (включая 2мм для продутия тормозов) и две отвертки (крест и плоская) http://denis-despair.livejournal.com/112606.html
Что надо для путешествия на велосипеде!
1. Красная фара. Крепится сзади и мигает
2,6. Наждачка
3. Клей для резины
4. Заплатки на камеру
5. Изолента (на всякий случай)
7. Ремнабор в коробочке
8. Устройство для разбартовки камеры
9. Чехол для телефона. Крепится на руль. Водопроницаемый
10. Замок велосипедный. Средней степени надежности.
11. Смартфон с картой
12. Наушники
13. Моющая жидкость для цепи
14. Машинка для мойки цепи. В поход обычно не беру!
15. Насос. Качает в обе стороны
16. Фонарь
17. Набор отверток и шестигранников
18. Выжимка цепи
19. Рога на руль
20. Веревочка. Привязываю руль и пр. во время транспортировки в вело чехле.
21. Смазка для цепи
22, 23. Запасная камера. Обычно две-три беру в поход
24. Очки светлые. Для дождя
25. Чехол для очков
26. Очки темные
0. Угадайте что? ;-) http://www.risk.ru/blog/204955
Общий принцип сбора ремнабора остался прежним: в нем должно быть все для экстренного ремонта, чтобы не ехать в автономии на сломанном велосипеде и тем более не тащить его из-за поломки. Но для ремонта, который можно и нужно производить в городе, инструменты из ремнабора для облегчения изъяты. Гораздо легче попросить или даже купить инструмент на месте, чем тащить его с собой тысячи километров.
Ремнабор для удобства разделен на три части:
Набор быстрого доступа
(хранится в пакете в подрамном треугольнике)
Малый комплект велоинструментов SuperBikе (без коробочки): шестигранные ключи, две отвертки, накидные ключи 8, 9, 10 мм, выжимка для цепи, объединенная с ключами для спиц номер 1,2,3,4, терка, монтировки сломались и заменены металлическими.
Клей и заплатки для камер индийского и китайского производства. Клей сначала у нас был из московского магазина — баночка около 100 гр, потом для облегчения мы его выбросили и заменили несколькими китайскими тюбиками.
Масленка для цепи — бутылочка в отдельном пакете (от российского хлоргексидина и т.п.) с носиком. Наполняли бутылочку уже в походе, нам налили дизельного моторного масла, оно вполне подходит.
Насос
Основной ремнабор
(хранится в легком сетчатом несессере «косметичке» в рюкзаке)
Ключ для кассеты (собственной конструкции)
Небольшой набор гаек, шайб и винтов М4-М6 разных длин. Обязателен запас винтов крепления багажников. Красивее конечно нержавеющие винты, но я беру с собой высшего класса прочности 12.9, несмотря на некрасивый вид.
Тормозные колодки — полный набор на каждый велосипед
Прочная полимерная ободная лента 1 шт (не пригодилась)
Тросик передач — 1 длинный. Отрезать лишнюю длину нового тросика можно с помощью камня и лезвия-открывашки консервных банок из швейцарского ножика
«Техническая» зубная щетка: чистка цепи, переключателей и всего остального. Очень полезна!
Заплатки больших размеров (для камер и покрышек)
Запасные «петухи» (по одному на велосипед)
3 полных звена цепи
Ниппели для спиц
Запасные хомуты червячные нержавеющие — 2 шт (крепление багажника и детского кресла)
Оконечники рубашек тросика
Термоусадка 2 мм — 10 см (вместо оконечников для тросика)
Оливки для гидрошланга и наконечники (4 шт)
Зажим для гидрошланга (нужен при обрезке и установке наконечника)
Переходник шестигранного ключа 6 мм — 8 мм. Им можно подтянуть в крайнем случае педали. Открутить педали, закрученные большим ключом, им невозможно из-за малой длины рычага и тонкой ручки ключа на 6 мм
невелосипедное, на фото нет:
Пряжки для рюкзака, баульцев
Силиконовый герметик для палатки
Остальные запчасти
(хранятся вместе с другими вещами в рюкзаке, баульцах, кофре)
Спицы: 265 мм 3 шт (AT) — заднее колесо слева и переднее, 261 мм 3 шт (AT) — заднее справа, 251 мм 3 шт (GT) — переднее, 261 мм 1.8-1.5-1.8 (GT) — заднее
Половина ножовочнго полотна по металлу
Второй насос (не пригодился)
Три запасные камеры
Рубашка тросика передач — отрезок 20 см
Шестигранный ключ для педалей 8 мм с длинной ручкой. Нужен только при упаковке велосипеда в самолет. Вскоре после сборки велосипедов мы оставили этот ненужный в походе ключ (на фото нет)
Поломка велосипеда в пути – самое неприятное, что может случиться с велосипедистом. Некоторые неисправности не мешают продолжать движение и их можно устранить на привале, а вот другие повреждения потребуют немедленного реагирования. Для этого Вам понадобится определённый набор инструментов, который собрать следует заранее.
Для поездки на велосипеде в течении нескольких часов достаточно взять с собой несколько ключей, запаску и насос. Для многодневного велопутешествия необходимо подобрать более расширенный велоремнабор, который позволит устранить наиболее часто случающиеся поломки велосипеда.В обязательном порядке идут:набор
Насос
Клей
Резиновые заплатки
Запасная камера
Мультиключ
Набор гаечных ключей
Пассатижи
Машинное масло
Комплект запасных спиц
Запасные гайки и ниппели
Тросики тормозов и переключателей
Этот список является необходимым минимумом, Вы всегда сможете его дополнить, учитывая индивидуальные особенности езды, велосипеда и маршрута.
Походный групповой велосипедный ремонтный набор ключей и запасных частей комплектует и везёт механик выбранный из числа участников. Перед походом определяются типы велосипедов участвующие в путешествии и составляется унифицированный набор ключей и запчастей для всех велосипедов. Не будем скучно перечислять всё необходимое для ремонта потому, что по закону Мерфи всё равно поломанная деталь остаётся дома, и приходится применять чудеса смекалки что бы группа продолжила поход в полном составе.
Велотуризм технически-прикладной вид спорта. Как подготовишь своего "коня" к путешествию, так он и повезёт. Поэтому большое внимание уделяется предпоходной подготовке велосипеда. Походный ремонт велосипеда отличается от домашнего только универсальным использованием каждого взятого в велоремнабор ключа и всех остальных предметов найденных на дороге и близлежащей посадке.
Если в группе несколько типов велосипедов, например ХВЗ и импортные, то механик берёт ключи для большинства, а остальные берут с собой только специальные ключи для своего типа велосипеда (съёмник трещётки, съёмник кривошипа (шатуна) на квадрат...). Но для своего велосипеда каждый участник в обязательном порядке берёт с собой: запасную камеру, набор для ремонта камер и шин, насос, 4-6 спиц для ваших колёс, несколько ключей необходимых при разборке велосипеда для запаковки в велочехол перед погрузкой в плацкартный вагон поезда.
Самые частые виды повреждения: поломка спицы и прокол камеры. Эти поломки не относятся к разряду серьёзных и устраняются довольно легко. Для починки одной-двух сломанных спиц не обязательно делать остановку, а вот при поломке большего количества, повреждение устранить нужно немедленно, иначе на привал Вы рискуете приехать на «восьмёрке». Проколы камеры лечатся заплатками и клеем, а вот более серьёзные повреждения, например, отрыв ниппеля, лечатся только заменой камеры.
Главный способ минимизировать ремонт во время пути – технический осмотр велосипеда до похода. Все детали, которые вызывают малейшее подозрение, следует заменить, так как везти с собой целую ремонтную веломастерскую Вы не сможете.
Поэтому такие повреждения, как поломка каретки или задней втулки, Вам может быть и не удастся решить на месте. В таком случае логичнее всего прервать маршрут и сойти с дистанции, если, конечно, есть такая возможность.
Бережно и грамотно эксплуатируйте велотехнику: не подвергайте её излишним нагрузкам и ударам, вовремя меняйте передачи, и каждый вечер на привале осматривайте велосипед. Основная Ваша задача – своевременное обнаружение неисправностей и их скорейшее устранение. Помните, что оставленные без внимания мелкие неисправности: трещины на ободе, раме, покрышке, нерегулярная работа тормозов, перетёршиеся тросы – могут перерасти в серьёзные поломки и привести к аварии, подчас, с очень неприятным исходом.
Ремнабор для самостоятельных многодневных путешествий на велосипеде
1. 2 насоса. Каждый насос предназначен для двух типов ниппелей: автомобильный и Presta. Один из насосов - насос высокого давления для накачивания воздуха в воздушную вилку.
2. WD-40 отличное масло-спрей для смазки цепей и тросиков. Куплено на месте в Аргентине.
3. Запасные камеры, 5 штук.
4. Инструмент для откручивания кассеты. Также там имеется ключ на 15 для откручивания педалей.
5. Инструмент для чистки цепи. Раньше цепь чистили зубной щеткой, а теперь использую вот это чудо (лень – двигатель прогресса). Рекомендуется заливать воду с чистящим средством (Фэри например), однако последнее время заливаем в нее бензин. Чистит просто отлично.
6. Запасные колодки для ободных тормозов, 2 пары.
7. Газовый ключ.
8. 2 ленты для обода.
9. Конусные ключи для замены или смазки конусов [25], надфиль.
10. Заплатки и клей, 5 штук.
11. Изолента.
12. Железный тросик.
13. Спицы запасные для переднего и заднего колеса. Штыри для крепления переднего и заднего колеса.
14. Запасные колодки для дискового тормоза.
15. Пластиковые стяжки.
16. Инструмент для натяжки спиц.
17. Пластиковые затычки на вилку для транспортировки велосипеда. Для транспортировки используем велочехлы, где переднее колесо снимается. Пластиковая затычка служит защитой от поломки вилки в случае снятого колеса.
18. Мультиинструмент (2 штуки) для раскручивания всего, что только можно, с выжимкой для цепи.
19. Пластиковые лопатки для снятия покрышки в случае прокола.
20. Мультиинструмент с ножом, кусачками, плоскогубцами, ножницами и т.п.
21. Инструмент для выдавливания шатунов и инструмент для снятия кассеты.
22. Масло для подшипников.
23. Запасные подшипники.
24. Запасные звенья цепи.
25. Запасные конуса и подшипники для передней и задней втулок.
26. Запасные петухи для обоих велосипедов и набор винтиков с гайками.
27. Инструмент для чистки кассеты.
Кроме того в ремкомплект входит (не показано на фотографии).
28. Две запасные цепи.
29. Запасная покрышка с кевларовой защитой от проколов.
INCOG BIKETOOL — ИНСТРУМЕНТ В РУЛЕ ВЕЛОСИПЕДА http://www.gearshout.net/incog-biketool-instrument-v-rule-velosipeda/
Канадский промышленный дизайнер Joshua Brasse, основатель и исполнительный директор проекта ideacious, разработал уникальный многозадачный инструмент InCOG Biketool, гибкая конструкция инструмента позволяет его поместить в велосипедный руль практически любой формы. Инструмент создавался скрытым и недоступным для преступников, и одновременно легкодоступным и функциональным для владельца.
Разработано два набора инструментов для каждого отверстия руля, один включает в себя десять различных отверток и ключей, в состав второго набора входит нейлоновый чехол, в котором размещен инструмент для снятия покрышек, латки на камеру и клей. В обоих наборах предусмотрена система замыкания в руле, которая открывается специально разработанным ключом, что также усложнит жизнь преступникам.
Постепенно "вымирающий" тип тормозных систем. Некогда широко использовавшиеся на маунтинбайках, сегодня повсеместно заменены тормозами других типов. Тем не менее, на заре развития маунтинбайка они практически не имели альтернативы. Выпускавшиеся много лет назад кантилеверные тормоза Shimano XTR с параллельным подводом колодок и сегодня могут посоревноваться по многим параметрам с современными изделиями. Конструкция кантилеверных тормозов элементарна: два рычага с расположенными на них тормозными колодками, подвижно закреплены на специальных штырях (имеющихся почти на любой раме и вилке). Подходящий сверху тормозной тросик, с помощью двух тяг приводит в действие тормозные рычаги.
Несомненными достоинствами кантилеверных тормозов является их простота и легкость обслуживания. Также они являются достаточно грязеустойчивыми - их полностью "вывернутая" конструкция менее остальных тормозных систем подвержена забиванию грязью или снегом. Еще один плюс кантилеверных тормозов - их дешевизна. Это одни из наиболее дешевых тормозных систем на сегодняшний день. С другой стороны, модуляцию, силу и эффективность торможения можно считать неудовлетворительными. И, если для прогулочного велосипеда это не столь критично, то для спортивного применения уже весьма существенно.
Про овалы говорят очень многое. После изучения этой темы я в шоке от того, насколько разнятся две вещи: реальное погружение в тему специалистов и простота терминов, в которой обсуждают овалы на форумах. Такое ощущение, как будто ни один маркетолог не смог донести до людей, что же там реально происходит.
Самое популярное объяснение звучит так: овал помогает легко пройти мертвые точки при педалировании, когда шатуны вертикальны. Звучит так прекрасно, что хочется заплакать от счастья — «shut up and take my money». Но потом мы включаем трансляцию Тур де Франс и видим нестандартные звезды всего у нескольких человек. В этот момент нам ясно — где-то что-то не так.
В этой статье я решил разобрать теорию, а также провести личные тесты, чтобы понять, где кроются минусы овала, кому он полезен, а кому вреден.
ИТОГИ
Требования к овалу:
1. Отклонение только в диапазоне 105-120 градусов (овал смотрит вверх, правый шатун — примерно на 4 часа, если смотреть на байк как на фото моего спеша выше).
2. Овализация от 10%, тесты говорят, что меньше просто сложно почувствовать. Можно смело экспериментировать с большей овализацией.
3. Желательно Narrow-wide для мтб из-за большей опасности потерять цепь.
4. Размер звезды выбирайте с небольшим запасом по передаточным числам. Силовая работа на низком каденсе будет тяжелее и уменьшит эффективность овала.
Факторы, стимулирующие отказаться от овала:
1. В вашем катании критически важны ускорения и интервалы стоя (отрезки до минуты, слалом, элиминатор, соревновательное эндуро, даунхилл, спринт в шоссе и на треке, интервальные гонки на треке, интервальный стиль ведения гонки в шоссе).
2. Вы любите подключать мышцы передней стороны голени при ускорениях и интервалах.
3. При дистанционном ходе у вас раньше забиваются разгибатели бедра, чем мышцы передней стороны голени.
4. Вам более важна эффективность при низком каденсе (менее 80 оборотов в минуту).
5. Вы считаете, что вам обязательно нужен успокоитель.
6. Вы не хотите тратить дополнительные деньги
Факторы, стимулирующие перейти на овал:
1. В вашем катании критически важен ровный дистанционный ход (отрезки более 3 минут, кросс-кантри, марафоны, шоссе, длинные апхилы в трейловом катании и эндуро).
2. Мышцы передней стороны голени забиваются у вас раньше, чем разгибатели бедра.
3. Вам более важна эффективность при высоком каденсе (более 80 оборотов в минуту).
4. Вы готовы потратить деньги на эксперимент с овалом.
Доброго времени суток друзья!
Хочу поделиться с Вами, своим опытом по запилу грезевых щитков на мтбэшку) Столкнувшись с дождями и грязюкой на спотах сейчас ужасно закидывает линки, аморты, лицо и спину. Как-то в просторах «конторы» нашел шаблоны крылышек и тут затоилась идея их выпилить, но подходящего материальчика не было.
Спустя месяц мне все таки встретился кусок пластика у подножия двери в офис и улыблся, мол я тот самый прочный-гибкий-прозрачный и в то же время мягкий материальчик, запили меня грит. Немедленно я побежал искать ссыль с исходниками, закдаки, историю, посты, репосты) была найдена и немедленна приговорена к распечатыванию! Протестив заранее материал на резку ножницами и убедившис в простоте данного метода приступил)
Вот макетик:
И сам процесс в двух кадрах:
Отверстия под крепеж, или овальчики) можете запилить индивидуально, либо по предложенному образцу, тоже норм.
Вот что получилось:
Вроде ништяк! Потренировавшись на переднем, по аналогии запилил еще и заднее крылышко самомтоятельно, теперь мой дабл барель эир) под колпаком:
И уже до полного комплекта макетик под раму и задний брызговичек:
Респект и уважуха конторе Mucky nutz
Всем МИР!
лучше всего для этого подойдут папки пластиковые и смотрится прикольо и на долго хватает
В любом магазе, торгующим рекламными материалами. Называется: ПЭТ пластик, полиэфир, виролайт. Бывает толщиной от 0,75мм до 1,5мм. Режется канцелярским ножом или ножницами. Не ломается, только гнется. Если проще — то это толстый полиэтилен. Цена копеечная, продается листами 1м х 1,5/2м.
Такие крылья для велосипеда помогут вашему велосипеду оставаться чистым на дороге. Я создал крыло, используя багажник. С помощью некоторых простых навыков по складыванию фигур я сделал легкий, прочный и полезный предмет для защиты от брызг.
Инструкция по изготовлению крыльев для велосипеда
Шаг 1. Вам понадобится
• 2 пластиковых коврика за 45 рублей.
• металлические кронштейны для велосипеда
• 2 болта и гайки
• 2 шайбы
Шаг 2. Выпрямите кронштейны
1. Используйте тиски, чтобы выпрямить кронштейны.
2. Согните вашу металлическую деталь по форме колеса.
Шаг 3. Распечатайте шаблон
Откройте файл и распечатайте шаблон на листе 28Х43 см. Если не можете распечатать на таком формате, сделайте шаблон на двух листах 21Х28. Скачать шаблон >>
Шаг 4. Вырежьте
1. Закрепите шаблон на разделочной доске.
2. Закрепите ваш пластиковый коврик на шаблоне.
3. Ножом вырежьте форму по контуру.
4. Вырежьте 4 маленьких треугольника, как показано на фото.
Шаг 5. Разметьте и сгибайте
1. Неострым краем ножа отметьте линии сгиба. Не нажимайте сильно, нужно лишь слегка процарапать линии.
2. Согните пластик по линиям, используя ребро стола.
3. Закончите складывание, как показано на фото.
Шаг 6. Пробейте дырки
1. Пробейте дырки на шаблоне
2. Промаркируйте отверстия на пластике по шаблону
3. Пробейте дырки на пластике.
Шаг 7. Собираем
1. прикрепите металлический кронштейн на пластиковую форму.
2. Гвоздем продавите дырку в конце кронштейна.
3. Закрепите второй болт.
Шаг 8. Результат
Установите крыло на велосипед . Готово.
Вы можете изменить шаблон. Создать свою собственную форму. Это крыло будет защищать ваше колесо.
Дополнительно: при изготовлении крыла можно использовать установку лазерной резки.
Автор: Paul Hops
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:19 ----------
Вот такая незамысловатая выкройка, оптимизировано по РШ Реба и им подобные старше 2009 года (с прямоугольными гориллами). Сфоткано на листе А4, соотвественно и распечатывать надо в таком размере. Фото того, как оно выглядит на вилке — в комментах выше.
Musguard представляет собой лёгкий и гибкий щиток из полипропилена, который быстро крепится на раму велосипеда за счёт своей формы и специальной стяжки на липучке. При ненадобности брызговик можно снять и свернув в трубочку положить в карман, рюкзак или закрепить на раме велосипеда.
Такие мини-крылья защищают ноги амортизационной вилки и лицо наездника от грязи, летящей с переднего колеса.
Совместимы с большинством моделей амортизационных вилок (Rock Shox, Fox, Suntour и другие), а также с жёсткими горными вилками. Несовместимы с Cannondale Lefty. Варианты для вилок с обратным расположением гориллы (DT Swiss, некоторые модели Manitou) изготавливаем на заказ. Для всех моделей есть вариант крепления, оптимизированный для вилок Fox и некоторых ригидок вроде Mosso. Модели FN и FL могут быть установлены на некоторых велосипедах сзади для защиты амортизатора или узлов трансмиссии.
Для резины шириной больше 2" рекомендуются модели FL и FX.
Материал — качественный полипропилен Priplak (Франция) тощиной 0.5 мм. Ширина крыла в неустановленном состоянии — 295 мм.
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:25 ----------
Так уж получилось, что приобретенное крыло велосипеда, практически не защищает от брызг воды и грязи, о чем только думают конструкторы. В начале я пользовался материалом от пластиковых бутылок закрепляя изолентой, но это выглядит не эстетично, да к тому же надо много времени на снятие и установку, и каждый раз нужна новая порция изоленты
