Есть китайские разновольтовые сборки аккумов без контроллера, вы к ним как относитесь - они годные или не годные в быту? Делают на основе пальчиковых аккумов различного калибра.
Форум выживальщиков
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
-
Для мобилизованных! Читать!
Батарейки и Аккумуляторы промышленного производства.
- Автор темы skif76
- Дата начала
Живодер
Выживальщик
Если мне склероз не изменяет, литиевые в "пальчиковой" форме это 14500 аккум и "мизинчиковой" 10450 аккум, но это на 3.7 вольт... бывают АА/ААА на 1.5В литиевые аккумы, но это с большой вероятностью те же 3.7В, но с понижающим преобразователем до 1.5В - на мой взгляд это не надежно...
Касаемо сборок и их "годности/не годности" - это зависит из каких элементов "сборку" слепили, а также- подбиралось ли схожее внутреннее сопротивление и как выполнена балансировка...тут на мой взгляд - лотерея...
Для каких целей вам именно "пальчиковые" сборки нужны? Может быть рассмотреть" классические" литиевые "банки" 18650 или 21700 и на их базе лепить батарею?
Просто я "пальцы" и "мизинцы" рассматриваю обычно не как "батарею", а как отдельные элементы для различных пультов, брелков и проч тряхомуди
Последнее редактирование:
Интересно было бы увидеть "пруфы". Может и есть такие, но .. не слыхал. Вот типа "крона" на 9 вольт бывают. Где от лития на 3,7 с помощью встроенного повышающего ( !) Преобразователя получают 9 вольт.. Заряжаются от обычной сотовой зарядки 5 вольт, а при подключении нагрузки преобразователь автоматически начинает повышать ( подобно "повербанку").
Ну а сборки были из обычных аккумов по 1,2 вольта , соединенных последовательно. Применялись в трубках домашних телефонов ( с базой).
Достались даром аккумы на 14500 но лежат, только зарядку к ним купил, еще не пришла. Потом есть сборка на 9 вольт а зарядка на 5 вольт юсб. Голову ломал ккак так она но теперь понимаю, там повышайка стоит. Сборка тожа на 14500 вроде. И заказал, едет аккум в формате кроны на 9 вольт с зарядным шнуром так же юсб. Нужна на древнюю сигнализацию на дачу на датчик движения. Там в датчиках стоят именно кроны а они сейчас стоят как чугунный мост. Батарейка рублей 300 и аккумулятор так же в районе 300 руб. Прямиком из Китая.
И там разобраться с ними (литиевыми пальчиковыми )просто, номер это их размер, к примеру 14- это диаметр а 500 это длина. Аккумы 18650- диаметр 18 длина 650 мм.
Последнее редактирование модератором:
Да, есть такая проблема.. Если в каком- то устройстве "Крона", и при этом потребление не самое маленькое типа как в тестере.. То цена эксплуатации начинает кусаться. При этом емкость такой батарейки мала, и надолго не хватает. Потому в своих самоделках стал использовать литий типа 18650+ повышающий модуль. Оказалось дешевле в целом, чем часто менять батарейки. Тем более что при использовании "повышающий модуль- аккум" исчезает проблема понижения напряжения по мере разряда батарейки. Столько надо вольт-столько и выставил. Например, 9 вольт. Пока аккумулятор совсем не разрядится - стабильное 9 вольт имеем. Тем более что скажем приличный аккум 18650 емкостью 3А/ч я могу купить примерно за 12 бел рублей +"повышайку" за 2 или 3 ре ( я их заказываю всегда по несколько штук, так дешевле), а хорошая "Крона" обойдется в 3 ре . Так что быстро окупается. Да и сам прибор становится проще иногда ввиду именно стабильного питания.
К слову, если на даче есть 220 вольт, то можно с помощью какого- либо сетевого блока питания , нескольких диодов и желательно конденсатора большой емкости организовать питание датчика от сети 220 вольт через сетевой адаптер с автоматическим переключение на батарейку и обратно при сбоях в сети. Подобно тому как это происходит в электронных часах с светодиодным индикатором. Где если сеть пропало - часы работают от батарейки и время не сбивается. Тут ничего сложного нет, могу нарисовать схему. Обычная "Крона" будет работать намного больше и даже слегка подзаряжаться обратно.
Живодер
Выживальщик
форм фактор кроны имеет смысл если нужно чтоб в корпус влезало... если габариты не важны то либо собираете на одном элементе с "повышайкой" до 9 вольт либо собираете "батарею"
В первом случае недостаток - возможно емкость одного элемента для ваших целей будет мала (вариант решения проблемы - параллельно подключить еще элементы)
Во втором случае при последовательном соединении вольтаж с высокой вероятностью будет выше заявленных 9 вольт - тут нужно определиться насколько это критично для вашего устройства (может оно и на 12 вольтах будет нормально работать)...также при последовательной сборке желателен подбор аккумов... если у вас есть новомодная "умная" зарядка для литий ионных аккумов - она (теоретически) может определять внутреннее сопротивление аккума... в идеале при сборке "батарей" из последовательно соединенных элементов, желательно "подбирать" элементы с максимально схожим внутренним сопротивлением - это уменьшит возможные проблемы с зарядкой и продлит "жизнь" данной сборки.
П.С. про размеры (14500 итд) я в курсе....пальцы АА называют 14500, чтобы кто нить "сдуру" не сунул их в устройство расчитанное на 1,5 вольта...
пруфы думаю не сложно найти в интернете.... тут дело даже не в пруфах, а в здравом смысле и экономической целесообразности... литиевый элемент 3.7 самый распространенный и в каких только формах и размерах не существует...и китайцам гораздо проще "вкорячить" мелкую "банку" или "пакет" вместе с платой "понижайкой" (+еще с разъемом под зарядку) в один корпус, продав "сие творение" как аккум на 1,5 вольта...надежность конструкции и соотношение объем/емкость конечно будут под сомнением...но когда это китайцев останавливало ? )
вот возьмем вами вышеназванную крону 9 вольт (солевую или щелочную не критично) - здравый смысл подсказывает, что это не просто батарейка, а "сборка" из более мелких "гальванических элементов"....потому что солевой или щелочной элемент проще всего "сотворить" с напругой около 1.5 вольта....а для 9 вольт нужно уже "извратнутся" - потому с большой вероятностью, разобрав "гальванический элемент типа Крона" вы обнаружите там "банки размером поменьше" последовательно соединенные в корпусе "кроны"....
вот и с литием так вышло, но в обратную сторону ) .... возможно есть "экзотический низкольвольтный литий", но думаю это будет более "редкий зверь" нежели старый добрый 3.7 В )
Еще как пример....тот же здравый смысл подсказывает, что в автомобильном 12В свинцово кислотном аккумуляторе сверху должно быть 6 "пробочек" )....догадайтесь почему )
Последнее редактирование модератором:
Ну давайте пруфах и распространенности.. Литий на дороге не валяется. Это элемент дорогой, добывается всего в нескольких странах. Возни с ним много - он от воды просто горит и фиг потушишь. Так что тут еще отдельный гемор. Его надо добыть, а потом еще извлечь и сохранить до дальнейшей переработки.
Чем отличается батарейка от аккума? Ну вот навскидку:
https://dzen.ru/b/YcG1NEXMBzQcw3un
литиевые (Lithium) — это одноразовые первичные батареи;
• литий-ионные (литиево-ионные, Li-ion) — многоразовые аккумуляторные батареи.
? Литиевая батарея.
Работает посредством переноса электронов для генерирования электрического тока. Анод из металлического лития, катод из диоксида марганца, дисульфида железа и других подобных материалов. Не подлежит повторной зарядке (может загореться).
Чаще в виде кнопочной батарейки («таблетки») 3 В. Предлагается и в типоразмере АА/ААА с напряжением 1,8 В. Можно использовать вместо щелочных батареек — дольше работают при более высокой нагрузке и хранятся до 20 лет.
? Литий-ионная батарея.
Заряжается и разряжается за счёт переноса ионов лития. В качестве электродов в большинстве электрохимических систем (от литий-марганцевых до литий-титанатных) используются оксиды металлов, легированные литием. Напряжение 3,7 В на ячейку. Применяются в потребительской, промышленной и медицинской электронике, в большинстве видов мобильных устройств и в электротранспорте. Работают дольше литиевых, но хранятся 5-10 лет.
? Литиевым иногда называют перезаряжаемый аккумулятор. Но в данном случае подразумевается литий-ионная технология и её производные электрохимические системы.
Литиевая батарейка и литий- ионный аккумулятор различаются по составу. В компьютере (как пример) стоит именно литиевая батарейка на 3 вольта (не аккум на 3,7!). И она не перезаряжается повторно! На батарейках (в отличии от аккумуляторов) даже емкость никогда не пишут..
А в чем проще? И для чего?! Литиевая батарейка имеет большую емкость по сравнению с щелочной батареей. При одинаковых размерах корпуса "кроны" китайцам проще просто заполнить его именно "щелочью" и получить 1,5 вольт без танцев с бубном. Ведь плату с электроникой (не "повышайкой", а "понижайкой" надо еще купить у другого производителя, вставить в корпус поверх "лития" , подключить к нему и потом к выводному разъему. А батарейки обычные собирают автоматические линии. Ну и зачем им такой гемор? Если надо 1,5 вольта - так и ставь нужный химический элемент! А автомат уже просто тупо впихнет готовый "патрон" в металлический корпус и завальцует.
Я за свою жизнь разобрал черт знает сколько "крон". Потому что даже сдохшая "крона" давала "наследство" в виде разъема под новую батарейку в самодельной конструкции. Так делали все радиолюбители. И да, внутри старой советской обычно штук 7 было этаких плоских элементов в виде столбика. Может 6, но сейчас не помню. А вот в новых теперь просто "микропальчики" параллельно засунуты и соединены последовательно.
Литий - это очень активный химический элемент. Но сам по себе он электричество не дает. Как и любая другая батарейка. Ток возникает при взаимодействии двух химических веществ. А вот сколько вольт получится -- это уже зависит от конкретной комбинации. И именно литиевые БАТАРЕЙКИ появились в быту первыми - в компьютерах они питают "БИОС". Установлены на "материнке". А уж аккумуляторы литий-- ионные у нас пошли в ход позже. Никто не запрещает конечно просто собрать фонарик именно на литиевых батарейках. Но вот цена будет ой- ой! Или светить он будет как мелкий брелок-наключник с одним слабым светодиодом.
А причем тут свинцово- кислотный аккум?!
Последнее редактирование модератором:
Живодер
Выживальщик
А вот это как раз ответ на ваш вопрос почему у элемента с большей вероятностью будет не 1.5В а больше ) .... но это долгая и нудная тема по химии )
Вы ничего не путаете? Химический состав свинцово- кислотного аккумулятора, где каждая ячейка дает 2 вольта и потому их 6 штук впоследку, дабы получить 12 вольт, и обычную "пальчиковую" батарейку солевую или щелочную с 1,5 вольта?
Живодер
Выживальщик
Ну вот вы начинаете понимать, что например у свинцово кислотника ячейка дает 2 а не к примеру 5 вольт )....и с большой вероятностью и в других "подобных" сборках тоже будет 2 вольта на ячейку ) особенно если это типовое массовое производство.....как у тех же литиевых китайских аккумов )
И да...при массовом производстве дорогой литий даже на дорогах теперь валяется )...например убитые аккумы от вейпов )
Последнее редактирование:
Советую поискать в интернете электрохимический ряд металлов . И много чего узнаете интересного. Я вам дал ссылку на статью, где указан состав литиевой батарейки и состав литий- ионного аккумулятора. Они разные. Для общего развития могу еще таблицу термопар тут разместить. Где Вы с удивлением узнаете, что можно комбинировать разные металлы и получать разные напряжения. Но зачем?! Если я тут размещу справочник по химии школьный, где это объясняется (да, еще тогда) - это Вас не убедит. А потому - спор прекращаю.
Живодер
Выживальщик
элементы пельтье/зеебека это в другую тему ))
А я не про это, а про сочетания металлов. Где скажем литий+золото в теории может дать даже 4,5 вольта. А вот с другими металлами -- совершенно другое напряжение. Сочетая металлы (например, цинк и медь, литий и медь, цинк и железо ) в качестве электродов батарейки без всякого нагрева в соответствующем электролите получают разные напряжения. Так что если уж литий имеется в составе батарейки, то 3,7 вольта совсем не константа. Мне уже просто надоело тут упоминать школьную химию и то, о чем пишут на всяких форумах. И народ давно уже в своих самодельных батарейках получает разные напряжения.
Последнее редактирование модератором:
Живодер
Выживальщик
Исходя из данной таблицы, как вы считаете? - имеет ли смысл делать "литиевые" батарейки или аккумы 1,2-1,5 вольт на ячейку ? или это нецелесообразно ?
П.С. если хочется "самопальные" лепить батарейки, то тут думаю особо мудрить не нужно, поскольку есть классический вольтов столб или второй вариант - "более современный" алюминий-воздушный... но это особо не имеет смысла при наличии не особо дорогих "заводских" вариантов...
П.С. если хочется "самопальные" лепить батарейки, то тут думаю особо мудрить не нужно, поскольку есть классический вольтов столб или второй вариант - "более современный" алюминий-воздушный... но это особо не имеет смысла при наличии не особо дорогих "заводских" вариантов...
Последнее редактирование модератором:
Я ничего не считаю, так как моего мнения никто из производителей не спрашивает. Просто выпускает то, что необходимо.
Литиевый элемент питания — Википедия
Литиевый (Li/FeS2) гальванический элемент формфактора АА, 1,5 В[1]
Литий-железо-дисульфидные (Li/FeS2) гальванические элементы формфактора АА, 1,5 В
Вложения
Последнее редактирование модератором:
Живодер
Выживальщик
Исходя из этой таблички, мое мнение - 1.5 вольтовая "рецептура" сливает 3х вольтовой при работе на морозе и не так уж сильно превосходит щелочные элементы, чтобы за это переплачивать....
Потому вижу смысл в литиевых батарейках только в исполнении - Li-Mn 3 вольтовых 2032 элементах (из за их распространенности в "ширпотребных магазинах")... ИМХО )
Последнее редактирование модератором:
Ну, это дело вкуса . Вообще конечно если батарейка имеет напряжение 3 вольта и более, то электронике она "вкуснее" чем 1,5 просто по техническим причинам. Кремневый полупроводник чаще всего начинают пропускать ток при напряжении на нем более 0,6 вольта. По сравнению с старыми германиевыми, которые брали на себя "дань" намного меньше, но при этом их параметры сильнее зависили от температуры. Ну а любая сборка из батареек по 1,5 вольта - это дополнительные контакты между самими батарейками . А контакты, как известно, могут окисляться и вообще "отходить".
Тут еще важно, что бы производитель соблюдал рецептуру и использовал качественное сырье.
Кроме того, важным является наклон разрядной характеристики батареи. Например: литий - ионный аккумулятор при разрядке имеет 4,2 вольта, потом наряжение резко падает до примерно 3,7 , далее держится относительно стабильно и в конце резко падает. Нам конечно интересен именно промежуток относительно постоянного напряжения, надо что бы основная емкость приходилась на этот участок.
Недавно тестировал алкалиновую дешевую батарейку "АА" . Купил пластину из 10 штук, цена очень бюджетная. На хорошую ёмкость не рассчитывал, но скажем в электронные часы или весы вполне пригодны. Так там при умеренной нагрузке напруга быстро упала до 1,3 вольта, а потом вполне стабильно держалась долгое время. И конечно надо еще учитывать нагрузку и сколько непрерывно идет разряд. Если нагрузка небольшая - то и батарейка больше отдает емкость, особенно если работает с перерывами.
Как говорится - всё сложно
Вот смотрите что иногда получается. Представим себе, что у нас есть мощный фонарик в "тревожном чемоданчике". Да неважно где. Аккумулятор мы скажем туда поставили на 3000ma/h. А светодиод мощный может потреблять ток 3 А. Получается, что данный аккум в идеале должен дать 1 час работы "турбо".
Смотрим график. Разрядная характеристика "1С". ( красная линия). И что же мы видим? А картина весьма печальная.. Если у нас не супермощный навороченный фонарик по цене самолета,), то там скорее всего или нет стабилизации тока вообще (ток просто тупо ограничен резистором), или есть дешевый электронный стабилизатор стабилизатор - но как показали мои личные опыты ), или при падении напряжения ниже 3,4 вольта даже при токе в 1А уже стабилизатор не вытягивает (он сам требует для себя 0,2 вольта). Тем более что тут еще немного погасят провода и контакты в самом фонарике. Получается, что половину своего запаса энергии ( времени работы ) фонарик светит как задумано, а потом начинает угасать. И не потому, что энергии дефицит - просто напряжения не хватает. Тут надо или меньший ток через светодиод, или более мощный аккум. Синий или зеленый график более пологий и уже позволяет сохранить яркость большую часть времени работы. Вывод: нежелательно использовать аккумуляторы при нагрузке, превышающей "1 С".
Аналогично ведут себя и батарейки в работе. Все это надо учитывать при подборе снаряжения. Даже если это не фонарик, а какое- то другое оборудование с большой потребляемой мощностью. Оно тоже имеет ограничение по минимальному рабочему напряжению.
Тут еще важно, что бы производитель соблюдал рецептуру и использовал качественное сырье.
Кроме того, важным является наклон разрядной характеристики батареи. Например: литий - ионный аккумулятор при разрядке имеет 4,2 вольта, потом наряжение резко падает до примерно 3,7 , далее держится относительно стабильно и в конце резко падает. Нам конечно интересен именно промежуток относительно постоянного напряжения, надо что бы основная емкость приходилась на этот участок.
Недавно тестировал алкалиновую дешевую батарейку "АА" . Купил пластину из 10 штук, цена очень бюджетная. На хорошую ёмкость не рассчитывал, но скажем в электронные часы или весы вполне пригодны. Так там при умеренной нагрузке напруга быстро упала до 1,3 вольта, а потом вполне стабильно держалась долгое время. И конечно надо еще учитывать нагрузку и сколько непрерывно идет разряд. Если нагрузка небольшая - то и батарейка больше отдает емкость, особенно если работает с перерывами.
Как говорится - всё сложно
Вот смотрите что иногда получается. Представим себе, что у нас есть мощный фонарик в "тревожном чемоданчике". Да неважно где. Аккумулятор мы скажем туда поставили на 3000ma/h. А светодиод мощный может потреблять ток 3 А. Получается, что данный аккум в идеале должен дать 1 час работы "турбо".
Смотрим график. Разрядная характеристика "1С". ( красная линия). И что же мы видим? А картина весьма печальная.. Если у нас не супермощный навороченный фонарик по цене самолета,), то там скорее всего или нет стабилизации тока вообще (ток просто тупо ограничен резистором), или есть дешевый электронный стабилизатор стабилизатор - но как показали мои личные опыты ), или при падении напряжения ниже 3,4 вольта даже при токе в 1А уже стабилизатор не вытягивает (он сам требует для себя 0,2 вольта). Тем более что тут еще немного погасят провода и контакты в самом фонарике. Получается, что половину своего запаса энергии ( времени работы ) фонарик светит как задумано, а потом начинает угасать. И не потому, что энергии дефицит - просто напряжения не хватает. Тут надо или меньший ток через светодиод, или более мощный аккум. Синий или зеленый график более пологий и уже позволяет сохранить яркость большую часть времени работы. Вывод: нежелательно использовать аккумуляторы при нагрузке, превышающей "1 С".
Аналогично ведут себя и батарейки в работе. Все это надо учитывать при подборе снаряжения. Даже если это не фонарик, а какое- то другое оборудование с большой потребляемой мощностью. Оно тоже имеет ограничение по минимальному рабочему напряжению.
Живодер
Выживальщик
Ну дак под мощный фонарик по хорошему нужно подбирать аккумы с соответствующей токоотдачей - это логично.. Другой вопрос - что не все в курсе, что аккумы с разной токоотдачей бывают и перед приобретением аккума нужно "мануал" к нему прочитать...
и не все знают что такое 1C токоотдача (capacity - емкость по русски)... Хотя на некоторых аккумах, чтобы не "заморачиваться", пишут амперы токоотдачи...
весьма условно можно сказать, что литий ион 18650 банка на 3000мАч будет "высокотоковой" где то 10-15+ А (в данном формфакторе если не ошибаюсь где то до 30 А потолок)
и не все знают что такое 1C токоотдача (capacity - емкость по русски)... Хотя на некоторых аккумах, чтобы не "заморачиваться", пишут амперы токоотдачи...
весьма условно можно сказать, что литий ион 18650 банка на 3000мАч будет "высокотоковой" где то 10-15+ А (в данном формфакторе если не ошибаюсь где то до 30 А потолок)
Последнее редактирование:
