Сначала о последствиях
Все особо трагичные последствия проистекают из единственного факта: в процесе ошибки, неграмотности, поломки или еще чего ваша машина превращается в недвижимость на рельсах, а вы к этому не готовы.
1. "И вдруг откуда ни возьмись поезд..."
Это типичная проблема.
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЛЕЗТЬ НА РЕЛЬСЫ ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО ГДЕ-ТО ПОЛЗЕТ ПОЕЗД!
Поезд, даже отдельный локомотив, может нестись на "чудовищных" 20-30 кмч и вопить тебе еще за километр.
Нельзя ошибаться и надеяться, что он успеет остановиться "с такой-то смешной скорости" - это не так.
Он будет отчаянно тормозить, сыпать на релься песок и искрить им, вопить гудком и слепить прожектором на протяжении километра и... снесет тебя вместе с машиной нафик, предварительно сделав из вас натюрморт.
Настенный.
Поэтому, при переезде рельс не ленимся.
Таки вырубаем музон и слушаем.
Высовываемся и оглядываемся.
Выходим из машины и слушаем.
Если никаких признаков паровоза нет, то прикладываем к рельсу брусок дерева, а к бруску ухо - слушаем.
А только потом думаем чего да как.
После того как наметили траекторию и порядок действий для переезда, повторяем операцию по осмотру и прислушиванию.
Это ОЧЕНЬ ВАЖНО т.к. если по этим рельсам гоняют, к примеру, электрички, то услышишь в воздухе ты их за единицы минут МАКСИМУМ.
Если возникли какие-то проблемы, то этого времени может хватить уже только на то, чтобы из машины свалить.
А тормозить электрон просто даже не будет т.к. у него спереди олько один баран, а за спиной - сотни.
Твоя жизнь ему никак не уперлась - он бережет те, что уже тащит...
2. "Хрусть и пополам..."
Рельсы - это железная и непродавливаемая штука.
Если кто сомневается, то может сходить и стукнуться об них головой.
Но я и отсюда скажу: голова будет болеть, а рельсу хоть бы что!
С другой стороны, автомобиль - это движущаяся тонна-полторы...
Поэтому, в случае если машина чем-то цепляет в процесса движения через рельс, то в 99% случаев это что-то: мнется, отрывается или ломается.
Исходя из вышеописанного "ходом" на рельсах делать нельзя НИЧЕГО.
Если кто-то предложит такой метод преодоления, то ему можно смело рекомендовать сходить и стукнуться головой, чтобы на своем опыте убедился, что голова болит, а рельсам хоть бы что.
Проблемы переезда препятствий
1. Проблема подьезда.
Некоторые преятстаия находятся на ровной местности.
На дороге, к примеру, и основня сложность заключается в том, чтобы на них аккуратно залезть и с них аккуртно слезть.
Однако, к части препятствий еще надо умудриться подьехать.
Примером таких препятствий может служить насыпь с жд рельсами.
Основная сложность заключается не только в том, что надо умудриться залезть на горку, часто довольно высокую, с углом под 200-300%, но САМОЕ ГЛАВНОЕ надо, чтобы после заезда у машины было два точно выставленных фактора:
а) скорость
б) положение машины и рулевых колес
т.к. эти факторы напрямую влияют на то как ты сможешь (и сможешь ли вообще) проехать само препятствие.
Совет в этой ситуации может быть один: ехать надо медленно, обязательно под руководством человека снаружи, который точно видит куда едет машина и куда направлены колеса, не надеяться на авось и полностью повторять весь маневр сначала, если не удалось выставить машину правильно или в этом закрадывается сомнение.
Вообще, на насыпь, если есть сомнения в том что машина ГАРАНТИРОВАННО проедет все припятствия (с учетом ходов подвески), а места на насыпи до самого препятствия для машины нет - лучше не соваться совсем.
В крайнем случае места должно быть достаточно, с учетом того, что передние колеса будут перекинуты через первый рельс.
Если и в таком режиме машина устоять на насыпи не сможет (узкие насыпи узко-колеек) то ловить там вообще нефик - смело разворачиваемся и ищем переезд.
2. Проблема клиренса.
Просвета автомобила за резиной (т.е. не учитывая просветы передних и задних мостов, рычагов и т.д.) должно быть МИНИМУМ больше, чем высота от грунта до верхней части рельса.
В эскуде проблемными местами, которые надо замерить, являются:
а) попречная балка раздатки
б) нижний свес автомата
Если просвет под брюхом меньше чем высота рельса (обычно около 20-24см), то ПЕРЕЕХАТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕВОЗМОЖНО!
Можно, конечно, попытаться уменьшить высоту рельс наложив вокруг них камней или бревен... но если вас за этим занятием поймают, то дадут нешуточной звезды.
Потом оштрафуют и еще раз дадут. В целях укрепления логики.
И это правильно.
3. Проблема приседаний.
Когда машина заезжает на препятствие или сьезжает с него, то она проседает на упругих элементах (резина и элементы подвески).
Величина этого проседания тем выше, чем более мягкая подвеска автомобиля, больше скорость его движения и высота препятствия.
В результате, при переезде препятствия высотой ровно такой, какой у вас просвет после резины - вы НЕМИНУЕМО удирите машиной о препятствие.
Вариантов действий два:
а) проходить пряпятствие по диагонали, демпфируя скачки скручиванием рамы\кузова\подвески
б) проходить препятствия на скорости близкой к нулевой
Что касается ЖД рельс, самый ПЛОХОЙ вариант - первый.
Абсолютно безопасно спуститься с отвесного и высокого препятствия можно, если у вас резина такая, что ее грунтозацепы позволяют хоть как-то держаться за кромки препятствия.
Если резина лысая (варианты: шоссейная, зимняя, низкопрофильное напыление на 20" диск), то спуститься медленно с рельса у вас не получится никогда.
Варианта действий три:
а) перезжать по диагонали
б) иметь запас по просвету на реакцию подвески
в) забить и ехать где все
Еще один момент "приседаний" характерный для эскуд: низко висящий бензобак.
Запаса просвета должно быть достаточно, чтобы компенсировать проседание подвески.
Цель - не допустить касания рельса с баком.
В худшем случае кончите бензонасос и превратите машину в недвижимость прямо на рельсах.
Единственный нормальный вариант действий: при переезде передних колес посмотреть насколько низко просела подвеска и прикинуть что будет сзади.
Если есть риск, то лучше уехать назад.
4. Проблема диагоналки.
Это самая распространенная ошибка ведущая к стандартной ситуации: машина вылезти с препятствия самостоятельно НЕ МОЖЕТ.
Эта проблема возникает в двух случаях:
а) езда через двойные препятствия по диагонали так, что какие-то из колес оказываются внутри рельс, а протектор, который бы смог вытащить машину на препятствие, отсутствует.
б) колесная база а\м близка к ширине препятствия и через него пытаются проехать перпендикулярно.
Действие единственное:
а) измеряется величина колесной базы
б) исходя из этой величины выбирается траектория так, чтобы оставалось не менее 30-50 см свободного хода.
Ограничения:
а) Необходимо стремиться, чтобы угол преодоления был как можно ближе в 90 градусам (перпендикуляру) т.к., в противном случае, при переезде разновысотных препятствий без каких-либо блокировок машина будет развешена в диагоналке и забраться на них не сможет.
б) если протектор не способен затащить машину на препятствие, а необходимая траектория оказывается к полотну под углом более чем в 45 градусов, то в случае заезда на такое препятствие машина не сможет преодолеть второе и окажется запертой между ними.
Ездить она при этом будет, но только вдоль...
Порядок действия при перезде препятствий
Большая часть относится к обсуждаемому, т.е. к рельсам.
Основное правило: чем больше смотришь и планируешь, тем менее трагичны последствия.
Аксиома: ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ экстренной эвакуации окажутся менее трагичны, чем столкновение с поездом!
0. Перед любой операцией с опасными препятствиями все пассажиры высаживаются в обязательном порядке!
Возможно будет полезно так же разгрузить багаж, снять запаску и тому подобное, чтобы облегчить машину, снизить центр тяжести и увеличить просвет.
1. Подъехал - выйди и посмотри. Не надо лениться замерить высоту препятствия и просветы машины.
2. Намечать тактику переезда с учетом факторов, описанных выше.
В случае переезда препятствия особо опасного (те же жд рельсы) необходимо учитывать возможное ограничение времени.
Т.е. планировать тактику переезда так, чтобы находиться в опасном месте минимальное количество времени.
3. Если есть более сильная (проходимая) машина, то она, в зависимости от ситуации, должна находиться с такой стороны от препятствия где она быстрее всего сможет помочь более слабой машине.
Т.е. либо ее переводить первой и планировать переезд учитывая ее присутствие спереди, либо оставлять сзади и планировать ее помошь с выездом назад.
4. Дергать машину "сидящую" на рельсах нельзя т.к. при такой операции сидящая машина неминуемо что-то себе повредит.
Поэтому, если есть лебедка, необходимо использовать ее или,если ее нет, использовать динамическую стропу, которой не дергать, а только помогать машине преодолевать препятствие натягивая стропу в нужном направлении.
5. Если используется лебедка, то надо понимать, то это медленное средство и, в случае цейтнота (внезапный паровоз) она не успеет достать машину.
В таком случае лучше дополнительно зацепить ко второй машине трос, как раз на такой случай и запланировать как и куда дергать и какая будет последовательность действий.
К примеру: подтягиваем машину, которая развесилась в диагоналке, лебедкой; внезапно показывается едущий поезд; лебедка ослабляется и скидывается; цепляется за заранее выбранное место (к примеру порог) рывковый трос и машина выдирается с дороги поезда невзирая на последствия для выдираемой машины! (вплоть до опрокидывания ее с насыпи, отрывания колес и тому подобного членовредительства).
6. Планировать нужно все!
Стараться предусмотреть все возможные варианты и заранее приготовить все возможные средства само-спасения:
а) ручную лебедку заранее закрепить на наиболее перспективном дереве
б) с электрики заранее размотать трос и убедиться что она работет
в) достать и приготовить хайджек
7. В случае если препятствие высокое, то для уменьшения проседаний автомобиля можно использовать трапы.
Подойдут доски, специальные трапы, металлические уголки.
Из бытовых приспособ можно использовать все что есть более менее прочного и монолитного. Например набор инструментов в ящике.
Ни в коем случае не использовать бревна и палки - они раскатятся.
Не забыть в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке убрать за собой все, что нагородите на жд пути.
Никакой переезд не стоит того, чтобы следующий тут поезд сошел с рельс!
А как показывает опыт партизан, чтобы поезд с них сьехал достаточно всего-лишь "удачно" положить на рельс костыль...
8. На лысых колесах заезжать на препятствие необходимо по инерции (для этого и нужен запас свободного хода) т.к. крутить беззубыми колесами по гладкому железу (бетону и т.д.) бесполезно.
9. На зубастых колесах наоборот, лучше заезжать из положения "вплотную" на самой низкой передаче.
Впрочем, я сомневаюсь, что немногочисленные обладатели симексов, богеров и тсл-ек особо маются с переездом рельс
10. Сьезжать с препятствия необходимо на минимальной скорости.
11. Если при заезде на препятствие машину начинает тащить вдоль него, то надо сразу же остановиться, откатиться назад и снова выставить машину на намеченную траекторию.
В противном случае, с увеличением угла заезда, шансы заехать на препятствие только уменьшаются, а можно и вовсе расклиниться между препятствиями.
12. При переезде по диагонале надо учитывать уже и просветы между колес.
У эскуд просвет до картера заднего моста в идеальных условиях - 19см.
Это уже меньше высоты даже трамвайных рельс и, при определенных углах, можно упереться картером.
Заехать из такого положения, понятно, уже просто невозможно.
