Строим погреб. Виды погребов

[ЮГ-123]

Каменный погреб

Такие погреба называют еще крестьянскими. Они характеризуются большой эксплуатационной надежностью и долговечностью.
Раньше сооружали их в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения картофеля и овощей, так- и для различных солений. Сегодня такие погреба большая редкость, так как секреты их строительства почти утеряны, да и мастеров нет.

Сложен он из местного камня — плитняка на глиняном растворе, в который добавлена мякина и немного извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом можно загнать гвоздь. В погребе сохраняется стабильный и устойчивый температурно-влажностный режим, всегда чистый и свежий воздух. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Ни сырости, ни капежа, ни конденсата в погребе не бывает никогда. Хозяева даже и не знают, что это такое. За всю долголетнюю эксплуатацию не было случаев подтопления или промерзания. В особенно морозные зимы люк дополнительно утеплялся 2—4 слоями мешковины.
А секреты построения таких погребов вообще-то простые. Так, камень-плитняк, который выламывался в местном карьере, сортировался по форме и размерам. В дело его сразу не пускали, а давали вылежаться под навесом всю осень и зиму. Глина для кладочного раствора выдерживалась на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы из нее вымылись талыми и дождевыми водами некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность. Погреб устраивался на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод, которые не доходили до глинобитного пола не менее чем на аршин (71 см).
Строили погреб в сухое время года, чтобы не допустить намокания и размывания открытого котлована дождями. Для этого заранее подготавливалось все,
что может потребоваться в ходе строительства, с тем чтобы исключить перерывы.

Гидроизоляцию стен и фундаментов выполняли с помощью глиняного замка (20— 25 см) со всех сторон. Пол погреба глинобитный с втрамбовавнным щебнем и карьерной мелочью. Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известковым раствором, затем укладывали слой глиняной смазки (8 см), теплоизоляцию из древесной золы (10 см), а поверх - еще слой глины или сухой земли. Картофель и корнеплоды хранятся на полу без закромов, в насыпи, а различного рода домашнее соление и припасы в бочках и кадках, а часть их на полке и иишах, специально предусмотренных лля этой цели в каменной кладке стен.
В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями.
Большое удобство такого погреба - наличие обширной погребицы -- надземной постройки, тоже выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе. Она служит надежной защитой - самого погреба и одновременно является удобный складским помещением для хранения овощей и яблок, а также инструмента, инвентаря,приспособлений. Вокруг погребицы, по периметру, уложена широкая глинощебеночная отмостка и прорыты неглубокие канавы для отвода талых и атмосферных вод.

 

[ЮГ-123]

Каменный погреб сводчатой конструкцией из естественного камня-плитняка. Погреб — заглубленный, он сделан с наружной обваловкой землей и посевом травы.

Размер погреба — 2,5хЗ,5 м.
Сложность кладки сводчатой кровли каменных погребом заключается в необходимости правильно рассчитать и наложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень. который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции. Кладка свода производится по деревянной опалубке с кружалами. Кладку ведут одновременно с двух боковых сторон. В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать из необожженного кирпича -сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья — глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны.

В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.
Пол — глинобитный, состоящий из 1 объемной части глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. В пол втапливают небольшие плитные камни и осколки. Гидроизоляция — глиняный замок. Стены побелены известью.

1 — засыпка грунтом; 2 — глиняным замок; 3 — цементная стяжка; 4 — бетон; 5 — щебень

 

[ЮГ-123]

Погреб с погребицей.

При описании каменного погреба уже было упомянуто о погребах с погребицей, которые весьма популярны во многих районах России.
В погребе с погребицей в жаркое время прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. Погребица. находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрова в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр.

Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина стены 20—30 см), камня или красного кирпича (25—30 см), горбыля (10—8 см) или бревен диаметром 12—18 см. Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление - приямки для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом -- слоем щебня толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой мятой глины толщиной 2—3 см. Глину лучше брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10—15 дней на подготовку укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую тщательно заглаживают (затирают) стальное кельмой — железнят.

Пространство между стенами погреба и грунтом, так называемые пазухи, забивают глиной устраивая боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20— 30 см).
Перекрытие погреба — утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, которые укладывают ш глиняной смазке толщиной 'Зсм
В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размерол 70x70 см, под которым устанавливают наклонную л е с т н и ц у
Для поддержания температур и влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.
Стены п о г р е б и ц ы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого ошкуренного горбыля и т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементных листов или рубероида.
Заглубление стен погребицы 50—70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1 —1,2 м с уклоном 1:10.
Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4— 5 см) плотно пригнанных досок.
Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют свои отдельные стенки, не подтапливаются и никогда не промерзают.

а- общий вид; б- разрез ; 1- утеплитель; 2- известковая побелка; 3- отмостка; 4- обмазка горячим битумом; 5- глиняный замок; 6- бутобетон

 

[ЮГ-123]

Земляной погреб.

В свое время такие погреба получали широкое распространение в Ярославской губернии, оттуда и получили название — «ярославские». Они удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Земляные погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля — в них клубни почти не усыхают.
Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное (грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 2 м), то здесь вполне можно построить простейший земляной погреб.
Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался.

Стенки котлована обязательно обшивают горбылем, доскам и, укрепляют плетнем, если погреб вырыт в песчаном грунте. Обшивка увеличивает срок службы, погреба и делает условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.
Пол погреба — глинобитный с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина его 8—10 см. В основании пола укладывается 5 сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.
Потолок делают из жердей или подтоварника, его покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей.
Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 30-40 см.
К р ы ш а над погребом — двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывая котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Она выполняется из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, к а м ы ш а или веток (плетневая). Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала - толя или рубероида.
Высота погреба 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть погреб на такую глубину, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся с одной стороны прохода, полки — с другой стороны. Закрома предусматриваются высотой около 1 м с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 0,5—0,6 м.
Во избежание промерзания погреба в случае сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом,мохом, торфом и т.д.
В погребе необходим обычный термометр, а еще лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м.

Земляной погреб: а- разрез; б- план; 1- закром для картофеля; 2- водоотвадная канава; 3- скат; 4- полки; 5- глинобитный пол

 

[ЮГ-123]

Практические советы
Глиняные замки и смазки

Глиняныи замок — слой (экран) мятой и тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов.
Так как глиняные замки практически водонепроницаемы, они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов — рубероидов, защищая их от постоянного контакта с грунтовой водой.
Глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов и используют при устройстве глиняных замков.
Для глиняных замков лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5—15% песка. Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычных глин, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.

Для улучшения пластических свойств глину замачивают и дают вылежаться, однако, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за это время хорошенько выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20% (по объему) извести.
Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20—30 см с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но и не пересушенную. Наиболее подходит глина с такой влажностью, при которой глина, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными коржами.

Глиняные смазки применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления такой смазки подойдут любые сорта местных глин. За 2—3 суток до применения глину замачивают.
Для приготовления 1 м3 смазки понадобится 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, мякины, соломенной резки длиной 5—10 см); 200л воды. В воду можно добавить 1 % медного купороса (100 г на ведро воды). После тщательного перемешивания смазка готова к употреблению.

 

[ЮГ-123]

Устранение конденсата и капежа

Если погреб имеет холодный потолок и плохо проветривается, то возможно образование конденсата и капежа, от которого могут пострадать и само овощехранилище, и продукты.
Для устранения капежа необходимо в первую очередь утеплить потолок погреба, например лесным мхом, керамзитом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют также стены. Помните, что стены и днище должны быть сухими, а для этого их нужно надежно гидроизолировать, чтобы они не пропускали грунтовую сырость капиллярную влагу.

Конденсат и капеж с потолка отводят с помощью зонта из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, пластика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный колодчик, приямок или ведро

Отвод конденсата и капежа с потолка погреба : 1-желоб ; 2- люк ; 3- перекрытие ; 4- зонт из кровельного железа

 

[ЮГ-123]

Загазованность погреба

Если в погребе не загорается спичка, то это указывает на зованность погреба, главным образом углекислым газом.

Концентрация углекислого более 10% является опасной человека.

При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если циркуляция воздуха недостаточно сильна можно внести (опустить) в погреб ведро с горящими углями.
Дезинфекция погреба

Каждый год погреб следует чистить, мыть, проветривать и дезинфицнровать. Антисанитария в хранилище недопустима.
Наиболее простым способоим дезинфекции является побелка известью с добавлением в раствор 10% (по массе) медного железного купороса. Применять лучше свежеприготовленный раствор, так как он обладает более высоким эффектом. Труднодоступиые места опрыскивав с помощью резиновой груши , в качестве дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака на 10 л воды).
Другим способом дезинфекции погреба является ежегодное окуривание помещения серой. На сковородку, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпается сера из расчета 30—60 г на 1м3 объема хранилища, двери при этом плотно закрываются, а щели замазываются глиняным тестом. Через сутки-двое погреб проветривают.

Для унинтожения насекомых , которые попадают в погреб вместе с овощами, а также для орьбы с плесенью и гнилостными грибами применяют пары, образующиеся при гашении извести. Делается это так. На каждый 10 м3 объема погреба берется 2—3 кг негашеной комовой ивести, которую засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба.Люк или дверь при этом тщательно закрывают, иногда даже домазывают глипой для обеспечения герметичности.Образующиеся при гашении пзвести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым на 1 — 2 сут., после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует провести 2—3 раза. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с известьо надо соблюдать меры предосторожности и лучше работать вдвоем. Деревянные полки, стеллажи и закрома, если они разборные, выносят из погреба наверх, где моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
Стены погреба полезно промыть 10%-ньм раствором медного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюмокалеевых квасцов.
Земляной пол посыпают тонким слоем (1 см) извести-пушонки.
Все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до закладки в погреб продуктов на хранение.

Использовать для дезинфекции 4%-ный и более концентрированный раствор хлорной извести не рекомендуется, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус. Обработка хлоркой делается в том случае, если в погребе предполагается держать только семенной материал.
Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими грибами, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, строительными нормами и правилами рекомендуется применять 3%-ныи раствор фтористого натрия (300 г химиката на 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.

Растворы купоросов наносятся кистью. Поверхности обрабатывают обычно 3 раза. Для большей эффективности в раствор можно добавить глину до получения сметанообразной массы. Своевременная и неоднократная обработка деревянных конструкций растворами купоросов предохраняет их от повреждения де-реворазрушающими грибамп.
Если все-таки завелся грибок, чтобы не допускать распространения грибной инфекции, следует все пораженные места вырубить или выпилить. Удаленную древесину нужно немедленно сжечь (но не в печке, чтобы не разнести инфекцию по участку и всему дому). Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и ту древесину, которая на вид кажется здоровой, и тоже сжигают. Остальную здоровую древесину необходимо тщательно антисептировать раствором фтористого натрия или специальными пастами. Все части каменных фундаментов стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий и пораженных грибковой плесенью выжигают паяльной лампой или газовой горелкой при самом строгом соблюдении противопожарных правил.
Одновременно с удалением пораженной древесины надо снять грунт погреба или подполья на глубину до 20 см, соблюдая при этом осторожность и аккуратность (зараженную землю надо отвезти куда-нибудь на дальний уголок участка и там глубоко закопать). Очищенную землю необходимо тут же пролить из лейки 10%-ньм раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки все подполье или погреб рекомендуется побелить два раза известью, лучше свежегашеной (2,5—8 кг комовой извести на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса). Побелка как «броня» защитит древесину от спор грибка.

Попытки бороться с дереворазрушающими грибами такими домашними средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли, неэффективны и только ведут к напрасной трате времени и расходу дорогостоящих материалов. Краска или разжиженный битум в какой-то степени мешает только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные стены.
Чтобы не заразить грибами вновь строящийся погреб, нельзя повторно применять материалы от разобранных старых домов, даже кажущиеся на вид вполне крепкими и незараженными грибамп. В строительстве погребов можно применять только сухую и здоровую древесину, которую к тому же рекомендуется вообшето обработать раствором антисептика.

---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:18 ----------

И ваще моё имхо!!! ПОГРЕБ ЭТО ГУД. НАХ ВСЕ ЭТИ ЗАМОРОЧКИ АЛЯ БОМБОУБЕЖИЩЕ!!!
А скока людей пересидело в войну в богребах не счесть!!!
За всю свою бытность построил 1 погреб глубина 8 метров.
И подпол глубина 4 метра.

Но хочу построить что нить реальное. Есть мысли есть возможность. Сука места нет подходящего!!!

 

[ЮГ-123]

Устройство вентиляции

Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу,на высоте 50—60 см от пола . Применение большого числа вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.

Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс наружного и внутреннего возуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаруже.

Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют, естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.

Сечение вентпляционных труб выбирают в зависимости от площади потреба. Для погреба площадью 6—8 м2 сечение вытяжной трубы 12 X 12 см, кроме того всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее берется не менее 15 X 15 см.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции: 1- приточная труба ; 2- вытяжная труба; 3- утепление ( двойное)

 

[ЮГ-123]

Трубы делают из толстых (3О—40 мм) хорошо подогнанных плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена температурно-влажностного режима.

 

[ЮГ-123]

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием , для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.
Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными (конвекционными) потоками воздуха.
Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными потоками воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Признаками недостаточной вентиляции являются затхлый, спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.

Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками пли поставить ящик с мокрым песком.
Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность. Одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, древесным углем,которые обладают способностыо поглощать воду.

 

[ЮГ-123]

Измерение температуры и влажности

В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, а еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля рекомендуется 2—6° при относительной влажности воздуха - 85—95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
Психрометр легко сделать самим: два спиртовых термометра закрепляются рядом на общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в воде. (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис.22). Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется, а на испарение затрачивается тепло. Но разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы (таблица 2) определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы (причину появления конденсата).

Примечание: Определив разность показаний термометров, находят соответствующие строки в таблице. Цифра стоящая на пересечении строк, является показателем влажности .Например , показания сухого термометра 7 С, влажного 7 С, разность показаний 2 С. Следовательно ,влажность воздуха в данном случае равна 73%.

В погребах рекомендуется пользоваться спиртовыми, а не ртутными термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. В условиях погреба рассыпавшуюся ртуть практически невозможно собрать, и тогда погреб подлежит трудоемкой обработке, зачастую связанной со снятием верхнего слоя земляного пола. Нельзя собирать пролитую на пол ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших капелек. Каждую капельку надо аккуратно поместить на лист бумаги и перелить в баночку с водой.

 

[Gehad]

чем можно утеплить стену погреба в гараже-со стороны соседнего. -он по горезонтале на 1.5 м ниже-стена из бетонных балок промерз. -иней . когда -20 вкл лампу 200 в.

 

[ЁФФ]

Всё утепление которое производиться с наружи , лучше делать Экструзионным пенополистирполом. (техноплекс, пеноплекс)

 

[Артемиус]

имел в виду внутр.стену и потолок -ДВП подойдет

Самые лучшие утеплители - это пористые материалы. Пенопласт, минвата. ДВП пойдёт только на создание интерьера, теплее от него не будет.

 

[Vidok]

Каие оптимальные размеры погреба надо делать для 4 человеков.

 

[LV426]

подскажите на бетонном потолке погреба скапливается влага в виде капель как бороться

Сверху скорее всего вряд ли топит, тогда логичный вывод что это конденсат.
По идее нужна принудительная вентиляция. Т.е. у тебя теплый воздух попадает в погреб и конденсируется на потолке.
Как варианты - вентилятор, который при включении света гонит воздух от двери, что бы теплый воздух не попадал. Либо "продыхи" - т.е. труба до пола не достает сантиметров 10-20 и на "улицу" так сказать и еще одна труба "на улицу" сантиметров 10-20 от потолка.. Т.е. как бы круговорот воздуха создается..У моего деда так было сделано - круглый год никакого конденсата.
Либо вытяжной вентилятор должен постоянно молотить "на улицу".
Это чисто эмпирически, т.к. надо саму конструкцию посмотреть.
В деревнях например делали "продыхи" сразу над уровнем земли насквозь в погреб, что бы воздух на застаивался, а постоянно циркулировал, этим убивалось два зайца - относительно постоянная температура в погребе и фундамент сухой.
Нарисовал бы картинку - так проще было бы прикинуть.

У Lisa (Лисы) спроси, он тебе целую лекцию прочитает по конденсату)

 

[alex.budem]

В погребе сохраняется стабильный и устойчивый температурно-влажностный режим, всегда чистый и свежий воздух. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Ни сырости, ни капежа, ни конденсата в погребе не бывает никогда.

Вот честно, все погреба, которые без вентиляции, видел только с конденсатом. И сырость есть и капеж. Может конечно у вас на Югах потеплее все же, да и известняк обладает гигроскопичностью и воду вбирает, но в наших Северах только вентиляция и спасает. И труб минимум 2.
Закапывались даже ниже глубины промерзания, все равно влажность есть, так что в Сибири вентиляция рулит.

 

[AlexС]

Нарисовал бы картинку - так проще было бы прикинуть.

попробую, вкратце, в гараже подвал примерно 3 х 3 и высота 2,2, воздуховод есть, попробую до НГ сделать фотки

 

[LV426]

попробую, вкратце, в гараже подвал примерно

Земля сама по себе "парит". Если стены выложены кирпичом или бетоном, то надо гидроизоляцию делать, если бетон то Пенетрон должен помочь.
Вобщем смотреть надо, а так все понятно - это конденсат.
Если вход типа "люк", то теплый воздух в необходимом количестве попасть не может, тогда как логический вывод конденсат от самой земли - нужна гидро и пароизоляция на полу и стенах подвала.

 

[AlexС]

LV426, стены и потолок вроде бетон монолит, пол земля сверху песок, больше подробностей не знаю т.к. не я строил, конденсат естественно, хорошо вода низко не разу за 4 года не заливало, просто вроде и вентиляция есть (не принудительная) а все равно сыровато, хорошо хоть пока плесень не завелась, но я начинаю оборудовать там "аэродром подскока" и с конденсатом как мне кажется бороться надо срочно, а то кирдык картохе ((((((