Форум выживальщиков
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня, чтобы стать участником нашего сообщества! После входа в систему вы сможете участвовать на этом сайте, добавляя свои собственные темы и сообщения, а также общаться с другими участниками.
-
Для мобилизованных! Читать!
Защита ТС от ЭМИ
- Автор темы Аналитик
- Дата начала
любая проволка или фольга, в любой машине можно найти "лишние" провода
StariK
Выживальщик
Аналитик, AlexС, блин парни, вот вы нашли что обсуждать, комплект предохранителей стоит 14 руб, места занимает-НОЛЬ весу-НОЛЬ, валяется у меня один комплект есть пить не просит, да и пущай валяется. береженого бог бережет. Давайте лучше прикинем скок топлива в машине постоянно иметь надо :rofl:, у меня допустим пол бака минимум плюс 20 литров на НЗ-БП. А у Вас??
наверно старею
всегда заправляюсь если отметка подходит к полбака (если не в рейсе), на стоянке 40 л. АИ 95 как НЗ, если рвать на грузовике (обстоятельства могут быть разние) то 500 л. дизеля
StariK
Выживальщик
полтонны соляры :russian_ru:.... доп баки на полуприцепе или на самом тягаче? Блин вот же флуд развел, модеры перенесите пост, а???
на стоянке 3 ёмкости "еврокуб" в 2 соляра на заправку машин (2600 л.), одна 1000 л - 50/50
за моими 500 л. следит "специально обученный человек", как доходит до них закупаем соляру
StariK
Выживальщик
AlexС, я так понял у тебя МАЗ, у тебя двиг как глушится? Топливо перекрывается или воздух? клапан мех или электро? У меня электро-клапан. Я что думаю, при ЭМИ если навернется клапан, пихло заглохнет или его просто не заглушишь, я тут зимой без "геныча" поездил, нормально, не глохнет, тока холодно очень))) аккум до 7В разрядил)))).
А понятно? Не много проясню ситуацию почему переспросил, недавно видел у одного чудика на копейке вместо предов монеты двух рублёвые (сам работаю в автосервисе электриком) спрашиваю:
- Нахера ты болезный монеты воткнул вместо предов,
- а, задолбался, преды менять, в постоянку перегорают
ответ убил конечно, но то что преды ставят для защиты цепи от КЗ до его продвинутого мозга я думаю донести не смог.
Совсем не давно проводку менял на Приоре, владелец еле успел машину потушить, сигналка с автозапуском стояла на ней, мужик рассказывает-с утра машину завожу с пульта, и вижу моя машина задымилась, благо во дворе лужи были ведро в руки и пару вёдер воды на панель, потушил.
Результат: сгорела панель приборов, обшивка водительской двери, руль, эур, процессор, ну и по мелочам до хрена чего, машина застрахована, отправили на экспертизу она определила виноват автозапуск.
Ладно мне похер определила так определила, запчасти заказали стали менять, а хер там не сигналка была виновата, какой то доморощенный электрик устанавливал противотуманки, в комплектации с завода их не было, ну и реле туманок закрепил на массе которая непосредственно от АКБ на запитку блока предов идёт, ну как результат хреновая масса провода греются, ещё не маловажную роль сыграло то что лампы на противотуманках поставили сто ватные, а провода на 55w рассчитаны.
И вот хозяин авто и говорит:раньше в постоянку пред на туманки, выбивало, взял вместо 15 ампер воткнул 30 ампер (предохранитель) выбивать перестало, но через два дня машина сгорела.
Делайте выводы! Можа кому мой опус и поможет. Будьте здоровы!
reved:на мазае пневмо поршень опускает рейку на топливной, пневмопоршень управляется электроклапаном, и еще есть тросик как подсос в древних жигулях он дублирует пневмо и алектро причиндалы если електрика даст дуба то не будет возможности глушить с ключа, к пуску и работе все названное неимеет никакого отношения,
Про предохранители если имееш азы по электрике мона, если дуб дерево нелезь,
мне тут один водитель фуры втирал, что установленный на его машине интеркулер охлаждает масло в двигатере входящим воздухом, бл..., уперся и никак ))) и это чудо ездит по трассе не один год лет на 10 меня старше
StariK
Выживальщик
Инфа для владельцев иностранных дизелей с мех.ТНВД, данный тип мотора глушится с помощью электромагнитного клапана отсеки топлива, который расположен в самом ТНВД, и перекрывает топливо непосредственно идущие уже к форсункам, при ЭМИ данный клапан имеет вероятность перегореть и двигатель заглохнет. Чтобы этого не случилось, достаточно просто при возможном сигнале "Пушистый" вывернуть клапан, удалить внутренности клапана и ввернуть обратно. Только учтите, двигатель заглушить будет проблемно. Можно пройтись по разборкам найти сгоревший клапан убрать все внутренности и держать в машине как резервный вариант.
мне тут один водитель фуры втирал, что установленный на его машине интеркулер охлаждает масло в двигатере входящим воздухом, бл..., уперся и никак )))
Это он наверное, с радиатором охлаждения турбины попутал, но одно могу сказать точно, лучший транспорт для БП это дизельный безнадувный авто с минимумом электроники, и с механической коробкой передач.
Клапан отсечки как было описано выше уважаемыми камрадами, можно тупо разобрать, глушить же авто можно перекрывая подачу воздуха в двигатель.
Взяли с приятелем Тойоту таун айс 4 вд дизель 1990 года, правда коробка автомат, но есть раздатка, ездим на охоту за пол года не разу не подводил.
И эту роскошь мы взяли за 80 тыш. наших деревянных.
Это он наверное, с радиатором охлаждения турбины попутал, но одно могу сказать точно, лучший транспорт для БП это дизельный безнадувный авто с минимумом электроники, и с механической коробкой передач.
Клапан отсечки как было описано выше уважаемыми камрадами, можно тупо разобрать, глушить же авто можно перекрывая подачу воздуха в двигатель.
Взяли с приятелем Тойоту таун айс 4 вд дизель 1990 года, правда коробка автомат, но есть раздатка, ездим на охоту за пол года не разу не подводил.
И эту роскошь мы взяли за 80 тыш. наших деревянных.
Whisper
Анархист-индивидуалист
Всё правильно и логично, грамотно сделали с машиной. Только откапитальте её, а то 90-й год, сыпаться начнёт, если не начала. Плохо что автомат, не доверяю я им, в случае БП, лебёдку не забыли кстати поставить?
Всё в норме, движок потихоньку умирает, но таскает ещё нормально, как сдохнет воткнем контрактный, за двадцать пять тысяч ужо нашли, а пока тихо убиваем автобус, но япона мать крепкие мобайлы делала в те года, так что ещё пару тыщ километров я думаю протянет, а насчёт автомата я мнение поменял, правда это относиться только к этому авто, в такую жопу заезжали, сами охреневали как вылазили, но по толкали её то же в сласть.
Whisper
Анархист-индивидуалист
Несколько полезных советов по автомобильной тематике, раз уж боле по теме сказать нечего.
(Сам работаю в автосервисе, так что если есть вопросы чем смогу тем помогу.)
По бензиновым двигателям:
1.Своевременная замена моторного масла и спец жидкостей, топливных и воздушных фильтров, а так же свечей и проводов зажигания избавит вас от непредвиденных проблем в дороге и от дорогостоящих услуг эвакуатора..
2. Старайтесь как можно реже мыть двигатель.( под капотом вашего авто очень много электроники, а она как известно с водой не дружит)
3. Следите за состоянием авто покрышек, неравномерный износ означает нарушение углов схода и развала, (рекомендую немедленно сделать сход развал, новая резина стоит не дёшево) так же следите за давлением в шинах это так же может привести к износу резины, и сказаться на расходе топлива.
4. Раз в год рекомендую делать балансировку колёсных дисков, ( на мойке просить мойщиков что бы тщательно промывали их изнутри), игнорирования этого совета так же ведёт к повышенному расходу топлива и износу покрышек.
5. Раз в год владельцам отечественных инжекторных авто рекомендую делать
компьютерную диагностику двигателя, ( на некоторых видах процессоров например январь 5.1..... и далее могут накапливаться некоторые коды ошибок которые не вызывают загорания лампочки chek-engi но непосредственно влияют на работу двигателя.
6.Избавиться от дорогостоящих услуг диагностики можно поставив штатный бортовой компьютер с возможностью сброса адаптаций( кодов ошибок, касается отечественных авто)
7. Старайтесь не заправляться не качественным топливом, некачественный бенз может служить поводом для кап ремонта движка.
8. Если у вас выбивает предохранители не стоит ставить преды номиналом выше это может вызвать возгорание проводки и эл приборов вашего авто.
9. Помните что аккумулятор это источник повышенной опасности, при достаточно низком напряжении 12 вольт он обладает большой силой тока достаточной при замыкании высвободить её пиково, то есть может привести к взрыву или возгоранию. Следите за клеммами аккумулятора не реже одного раза в месяц производите их тех осмотр, если клеммы окислились снимите наклеммники, и промойте их водой и добавьте капельку машинного масла,( это ни даст свинцу слишком быстро окислиться) всегда помните что аккумулятор это источник повышенной опасности, внутри него находится концентрированная кислота, при попадании на кожу может привести к ожогам.
Обслуживайте аккумуляторную батарею не реже одного раза в пол года.
10. Всегда старайтесь ставить защиту картера ( если она отсутствует), это избавит вас от многих неприятных сюрпризов.
11. При посещении автосервиса рекомендую потратить своё время и проследить за ходом ремонта, это возможно будет не лишним.
(Сам работаю в автосервисе, так что если есть вопросы чем смогу тем помогу.)
По бензиновым двигателям:
1.Своевременная замена моторного масла и спец жидкостей, топливных и воздушных фильтров, а так же свечей и проводов зажигания избавит вас от непредвиденных проблем в дороге и от дорогостоящих услуг эвакуатора..
2. Старайтесь как можно реже мыть двигатель.( под капотом вашего авто очень много электроники, а она как известно с водой не дружит)
3. Следите за состоянием авто покрышек, неравномерный износ означает нарушение углов схода и развала, (рекомендую немедленно сделать сход развал, новая резина стоит не дёшево) так же следите за давлением в шинах это так же может привести к износу резины, и сказаться на расходе топлива.
4. Раз в год рекомендую делать балансировку колёсных дисков, ( на мойке просить мойщиков что бы тщательно промывали их изнутри), игнорирования этого совета так же ведёт к повышенному расходу топлива и износу покрышек.
5. Раз в год владельцам отечественных инжекторных авто рекомендую делать
компьютерную диагностику двигателя, ( на некоторых видах процессоров например январь 5.1..... и далее могут накапливаться некоторые коды ошибок которые не вызывают загорания лампочки chek-engi но непосредственно влияют на работу двигателя.
6.Избавиться от дорогостоящих услуг диагностики можно поставив штатный бортовой компьютер с возможностью сброса адаптаций( кодов ошибок, касается отечественных авто)
7. Старайтесь не заправляться не качественным топливом, некачественный бенз может служить поводом для кап ремонта движка.
8. Если у вас выбивает предохранители не стоит ставить преды номиналом выше это может вызвать возгорание проводки и эл приборов вашего авто.
9. Помните что аккумулятор это источник повышенной опасности, при достаточно низком напряжении 12 вольт он обладает большой силой тока достаточной при замыкании высвободить её пиково, то есть может привести к взрыву или возгоранию. Следите за клеммами аккумулятора не реже одного раза в месяц производите их тех осмотр, если клеммы окислились снимите наклеммники, и промойте их водой и добавьте капельку машинного масла,( это ни даст свинцу слишком быстро окислиться) всегда помните что аккумулятор это источник повышенной опасности, внутри него находится концентрированная кислота, при попадании на кожу может привести к ожогам.
Обслуживайте аккумуляторную батарею не реже одного раза в пол года.
10. Всегда старайтесь ставить защиту картера ( если она отсутствует), это избавит вас от многих неприятных сюрпризов.
11. При посещении автосервиса рекомендую потратить своё время и проследить за ходом ремонта, это возможно будет не лишним.
Последнее редактирование:
Владельцам дизельных авто: Это лишь дополнение сказанному выше.
1. Меняйте топливный фильтр при каждой замене масла. Замену топливного фильтра рекомендую проводить в специализированных автосервисах.
Не правильная замена может вызвать поломку тнвд или насос форсунки.
2. На турбированных авто следите за состоянием воздушных фильтров, меняйте не реже одного раза в пять тысяч километров.
3. Не поленитесь установить сигнализацию с турботаймером это продлит жизнь вашей турбины.
4. Многие отстаивают солярку, с одной стороны это избавляет от вредных примесей, с другой понижает её цетановое число и избавляет от полезных парафинов. Рекомендую после отстаивания добавлять моторного масла из расчёта 5 мл моторки на 10 литров дизеля, а также добавлять цетан корректор для повышения цетанового числа, конечно пользуясь прибором для определения цетанового числа, оптимальное значение не ниже 40 и не выше 60.
5. Зимой перед запуском двигателя поверните ключ зажигания не меньше трёх раз, не заводя двигатель, и каждый раз дождавшись когда потухнет значок спирали, свечи накаливания разогреют воздух в камере сгорания сделав пуск более комфортным ( не придётся маслать пол часа)
6. Следите за уровнем топлива в баке всегда оставляйте не меньше пяти литров перед заправкой, если вы опустошите бак это может привести к поломке тнвд или насос форсунки.
7.Многие дизеля оснащены клапаном егр, это приблуда зелёных которая влияет на мощность и расход двигателя этот клапан глушится, что даёт повышение мощности и уменьшения расхода топлива.
8. На последних моделях дизелей если память не изменяет то с 2005 года ставят фильтр уловитель сажевых частиц, (это тоже выдумки зелёных) с этим фильтром очень много проблем, обязательно раз в 500 км надо выезжать просраться на трассу на скорости сто двадцать он выходит на режим самоочистки, от него потеря мощности а так же увеличенный расход топлива.
Этот фильтр глушится- цена вопроса от 12 тыс руб. и выше.
Стоимость самого фильтра от 50 тыс руб и выше.
1. Меняйте топливный фильтр при каждой замене масла. Замену топливного фильтра рекомендую проводить в специализированных автосервисах.
Не правильная замена может вызвать поломку тнвд или насос форсунки.
2. На турбированных авто следите за состоянием воздушных фильтров, меняйте не реже одного раза в пять тысяч километров.
3. Не поленитесь установить сигнализацию с турботаймером это продлит жизнь вашей турбины.
4. Многие отстаивают солярку, с одной стороны это избавляет от вредных примесей, с другой понижает её цетановое число и избавляет от полезных парафинов. Рекомендую после отстаивания добавлять моторного масла из расчёта 5 мл моторки на 10 литров дизеля, а также добавлять цетан корректор для повышения цетанового числа, конечно пользуясь прибором для определения цетанового числа, оптимальное значение не ниже 40 и не выше 60.
5. Зимой перед запуском двигателя поверните ключ зажигания не меньше трёх раз, не заводя двигатель, и каждый раз дождавшись когда потухнет значок спирали, свечи накаливания разогреют воздух в камере сгорания сделав пуск более комфортным ( не придётся маслать пол часа)
6. Следите за уровнем топлива в баке всегда оставляйте не меньше пяти литров перед заправкой, если вы опустошите бак это может привести к поломке тнвд или насос форсунки.
7.Многие дизеля оснащены клапаном егр, это приблуда зелёных которая влияет на мощность и расход двигателя этот клапан глушится, что даёт повышение мощности и уменьшения расхода топлива.
8. На последних моделях дизелей если память не изменяет то с 2005 года ставят фильтр уловитель сажевых частиц, (это тоже выдумки зелёных) с этим фильтром очень много проблем, обязательно раз в 500 км надо выезжать просраться на трассу на скорости сто двадцать он выходит на режим самоочистки, от него потеря мощности а так же увеличенный расход топлива.
Этот фильтр глушится- цена вопроса от 12 тыс руб. и выше.
Стоимость самого фильтра от 50 тыс руб и выше.
StariK
Выживальщик
Уважаемый если пишите что надо добовлять масло то пишите какое!
В топливо доливается масло для двухтактных двигателей!!!! Оно полностью сгорает в камерах простое моторное масло оставляет нагар на клапанах и распылителях. что приводит к преждевременному износу.
В камерах может и прогреется но маслу от этого не легче, а следственно и ЦПГ, что может привести как к выдавливанию сальников, так и "задиру" поверхностей ЦПГ. (в случае если масло залито летние.), оптимальный вариант- различные подогреватели.(у меня "северс" установлен.) При таких пусках быстро умирают свечи накала ценник которых тоже далеко не сладкий.
В зимнее время не менее полбакка, так как в дизелях в бак сливается горячая обратка, что приводит к конденсату в баке-проще воде!!! чем меньше места для конденстата тем больше радостей вашему ТНВД.
---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:49 ----------
Может вы хотели сказать-распылитель?
Я конечно понимаю что ты тут самый умный на форуме, но попытаюсь тебе возразить, понимаю что ты держишь авто с дизельным двигателем, и имеешь некоторые познания в обслуживании и возможно даже в ремонте. Но всё же.
1. Добавляй хоть синтетику, всё зависит от концентрации, я рекомендовал 5 мл на 10 литров, этого достаточно что бы восполнить смазывающие свойства утраченные при отстаивании соляры парафины выпадают в осадок соляра стаёт более жёсткой. Концетрация которую я предлагаю способна лишь смазать плунжерную пару и не более и при этом не забывай что синтетика имеет пакеты противодымных, антизадирных присадок, и прими в учёт температуры вспышки соляры, и синтетического масла, концетрация масла в солярке ничтожно мала и это если и повлияет на саже образование то не существенно.Ещё один совет раз в 70 тыс км промывайте топливную систему специальной промывкой сольвентом рекомендую фирму винс.
Хотя не могу с тобой не согласиться есть способ при котором добавляют двух тактную минералку, правда из расчёта 1 литр на 60 литров диз.топлива, этот способ позволяет повысить цетановое число и изменяет её плотность, что приемлимо для авто с убитым тнвд, это даёт временный эффект исчезают шумы которые так характерны для убитого движка вперёд на рынок продавать чермет.
2. Эл. подогреватели тосола, а так же вебасто, это хорошо, тут согласен, мой способ подходит не для всех, лишь для автолюбителя у которых авто с 2003 года выпуска там стоит электронная защита от перегрева свечей накаливания. Совет специально для тебя есть такое масло 0w40 у него температура замерзания минус 35, а так же есть масла с маркировкой ultra extra polar 0w40 у этих температура замерзания минус 54 но использовать их можно только зимой, на хрен никакой подогреватель не нужен.
3. Не могу не согласиться уел, придумать бы ещё такую систему что бы в баке уровень топлива ниже половины не опускался или вакуум там создать, но это из раздела фантастики.
4. Я так понимаю водитель грузового авто и тебе незнакомы такие слова как система Common Rail и насос- форсунка. Это тебе неграмотному, надеюсь прочитаешь до конца.
http://avtonov.svoi.info/disel.html
Последнее редактирование:
StariK
Выживальщик
Камрад про количественные соотношения я не чего не писал, озвучен тип масла
ardon:Что касаемо Common Rail, лично для для меня дизель с электронными форсами и прочей электроникой- отстой. Да и большинство на данном форуме склоняются к дизелям с мех.ТНВД. Поэтому думал, что ты писал про механику
ardon:.---------- Сообщение добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:10 ----------
может начала кристаллизации? Замерзания у него -42 вообще-то.
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:17 ----------
Ага ценник на данное масло в студию)))) с учетом замены в среднем через 7500т.км. Для движков не Common Rail
opcorm2:---------- Сообщение добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:20 ----------
Мертвому припарка, ТО ТНВД и форсов- оптимальный вариант.
Камрад про количественные соотношения я не чего не писал, озвучен тип масла
Что касаемо Common Rail, лично для для меня дизель с электронными форсами и прочей электроникой- отстой. Да и большинство на данном форуме склоняются к дизелям с мех.ТНВД. Поэтому думал, что ты писал про механику
---------- Сообщение добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:10 ----------
может начала кристаллизации? Замерзания у него -42 вообще-то.
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:17 ----------
Ага ценник на данное масло в студию)))) с учетом замены в среднем через 7500т.км. Для движков не Common Rail
---------- Сообщение добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:20 ----------
Мертвому припарка, ТО ТНВД и форсов- оптимальный вариант.
Отвечу кратко:
1. Оттуда же. http://avtonov.svoi.info/oil.html ликбез, естественно не хочу задеть твоего самолюбия.
2. Цена на 0 w 40 арктика например Хадо, 450 руб за литр.
3. Что входит в ТО? Если разборка тнвд и турбины, то на сколько норма-часов
это растянется? Когда можно планово раз в полтинник промывку делать, естественно с промывкой лучше не шутить только- винс. Её ведь можно не только по системе гонять но и непосредственно форсунки снять и помыть на стенде, если боишься топливную систему засрать.
4. Что эксплотируешь? У меня Киа- спортейдж 2006 г. двухлитровый дизель турбовый с комон рейлом, и старенький тойота таун -айс 1990г.- как тебе нравиться там всё механическое. Сам наверное или дальнобой или на какой нибудь рем. базе, (раз с мат. частью знаком), судя по постам.
